Noch eine andere kurze Frage.
Sind diese Löcher im Teppich original, oder hat hier einer mit der Schere nachgeholfen?
Bevor ich einen neuen Teppich bestelle...
Beiträge von Katzenreh
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Ich kenne das als Aufkleber auf der Zahnriemenverkleidung oben, zumindest bei den 4- und 5-Zylindern.
Das ist witzig. Denn gerade die hat der Vorbesitzer verlegt.
Soll ich noch einen erzählen? Ein Brüller... laut Beschreibung des Vorbesitzers ist der Zustand des Fahrzeugs "gepflegt".
Der Innenraum sieht ähnlich aus.
Die Motorenauswahl beim B4 ist doch aber recht übersichtlich, reicht da nicht ein Blick auf den Motorraum und man kann ihn identifizieren?
Ja das dachte ich mir auch. Deswegen hatte ich ja die Vermutung dass es ein ABK ist.
Dann schau auch mal in die Reserverad mulde da stehts idr auch.
Habe ihn beim putzen zufällig entdeckt und hat sich bestätigt. Danke.
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Ich selbst besitze da noch keine Erfahrung, habe sowas in Zukunft aber noch vor.
Die Sonnenblenden sind in der Regel mit Vinyl überzogen. Ich würde es nicht eine normale Farbe oder Lack nehmen, sondern etwas spezielles, möglicht dünnflüssiges mit hoher Deckkraft wie einer Art Brünierung oder Beize.
Lederfarbe könnte funktionieren. Wichtig dabei hinterher versiegeln!
Eine andere Möglichkeit wäre sie neu zu beziehen. Da musst du nicht unbedingt Vinyl nehmen. Manche bekleben sie mit Alcantara oder nähen sie in richtiges Leder ein.
Ich habe da schon Bilder von sehr schönen Ergebnissen gesehen. Zumindest auf den Fotos... Ist natürlich eine Herausforderung das so gut hinzubekommen.
Bei den Haltern wirst du sicher Lack nehmen müssen.
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Öldruckproblem ist bei mir momentan auch ein heißes Thema und ich würde dir raten es nicht zu unterschätzen.
Die Laufleistung ist nur ein Richtwert. Wenn der Motor wenig Pflege erfahren hat, kann er trotzdem verschlissen sein.
Zum Thema Hydroklackern würde ich sagen:Wenn es bei laufendem Motor weg geht und beim Kaltstart wieder anfängt, können die Hydros das Öl nicht mehr halten und sind vermutlich verschlissen. Für 183.000 km relativ früh.
Da fragt man sich auch ob genug Öl oben ankommt?
Für Öldruckprobleme gibt es zwei Hauptursachen.
- Ölpumpe
- Oder der Öldruck geht an verschlissenen Lagern verloren und sinkt dadurch im ganzen System.
Wie gesagt habe ich das Problem aktuell auch und werde demnächst die Ölpumpe tauschen und dabei die Haupt und Pleullager in Augenschein nehmen lassen. Ich habe momentan zur Kompensation 15W50 + Keramikadditiv eingefüllt. Wenn man das 15W50 mal an die Hand bekommt merkt man dass es schon ganz anders schmiert als 10W40 und durch die höhere Viskusität, sollte es dem Öldruckproblem entgegenwirken.
Meine Öldruckkontrollleuchte ist der Meinung dass es funktioniert.Und das Keramik-Additiv dient als Verschleißschutz und besitzt zudem auch Trockenlaufeigenschaften.
Nachtrag: funktioniert nicht. Ich hatte gehofft dass die höhere Viskosität den Öldruck unterstützt, aber zumindest beim Kaltstart gibt es keine Veränderung. Ich werde abwarten müssen bis die Werkstatt dran war und ich genauer weiß wo mein Problem liegt.5W-40? Ich bin sicher nicht vom Fach und wie schon angemerkt...
Aufregerthema...... weil es betrifft Öl.
ein heikles Thema, aber ich bin der Meinung so dünne Brühe Gift für deinen Motor ist. Kannst du höchstens im Winter nehmen.
Miss doch mal die Kompression auf allen Zylindern. Das muss man nicht erst machen wenn Probleme im kommen sind, ist auch immer ein Indiz für den Lebenszyklus und Gesundheitszustand eines Motors.
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Unterboden wirklich alles mit der Flex + Fäçherscheibe runterrasieren
Dannach Brunox/Fertan Rostumwandler draufballern (Tendiere zu Fertan)
Dann Epoxy GrundierungKeine Fächerscheibe! Damit trägst du unter Umständen zuviel Material ab und verwandelst dein Bodenblech in Alufolie.
Nimm eine CSD Scheibe. Die entfernt Rost und Lack und macht das Blech ohne großen Materialabtrag blank. Den Unterbodenschutz musst du jedoch vorher entfernen (eventuell mit Heißluftföhn und Schaber/ Spachtel) weil die CSD Scheibe den nur verschmieren würde.Ich bin von Brunox immer noch nicht so richtig überzeugt. Die korrekte Anwendung laut Hersteller ist auch etwas aufwendig. Ich glaube das waren mindestens 3 Schichten (zumindest bei der Sprühdose) und lange lange trocknen lassen. Ich nehme Fertan lieber. Wenn der Rost tiefer sitzt kann man Fertan nach dem einwirken wieder abwaschen und abbürsten und dann nochmal aufbringen, und wieder und wieder und so bekommt man selbst gröberen Rost weg.
Grundierung > egal was du drauf machst. Immer daran denken dass die Vorarbeit das Wichtigste ist wenn es lange halten soll.
Ehh mal noch ne Frage, was nimmt man um gestrahlte Fahrwerksteile zu lackieren? Werd ja Querlenker, achsträger etc strahlen dannach wieder schwarz lackieren
Das Schlüsselwort heißt Chassislack.
Schaue mal im Korrosionsschutz-Depot nach.
Du kannst einen einfachen 2k Lack nehmen oder Brantho Korrux geht auch. Wenn du die Teile strahlen lässt, ist es vielleicht kein größerer Aufwand die Pulverbeschichten zu lassen. Da habe ich selbst keine Erfahrung aber viele schwören drauf.
Ich persönlich würde sie hinterher trotzdem einwachsen, erst recht wenn du dich fürs lackieren entscheidest.
Vielleicht habe ich es überlesen, aber was ist jetzt aus dem Anlasser-thema geworden?
Ich finde du hast es dir viel zu kompliziert gemacht. Wenn nichts so richtig eindeutig ist, das Ding ausbauen, in den Schraubstock und die Autobatterie dran halten. Geht oder geht nicht. Wenn er einmal auf dem Tisch liegt kann man das Ding auch gleich zerlegen und eventuell gangbar machen.
Vom ZAS kommt nur ein schwacher Steuerstrom. Das Relais welches den Arbeitsstrom schaltet befindet sich im Anlasser.
Da gibt es am Signalkabel welches am Anlasser ankommt, eigentlich auch nur "Geht" oder "Geht nicht". -
Wenn hier etwas falsch montiert wurde, dann denke ich dass der Federkeil in der Nockenwelle verlorengegangen ist.
Ich würde aber mal noch nichts unterstellen denn so wie ich das sehe:- Die selbstgemachten Markierungen würde ich komplett ignorieren oder sogar entfernen. Viele machen sich die Markierung irgendwo nur um hinterher noch zu wissen wie alles gestanden hat, aber ohne den Motor auf OT zu drehen.
- Das Nockenwellenrad hat werksseitig 2 - 3 Markierungen.
Die "alte" Markierung welche mit der Oberkante des Zylinderkopfes fluchten muss befindet sich auf der Rückseite.
Die zweite Markierung ist der Körnerschlag welcher der obengenannten um 180° gegenüber liegt und sich auf der Vorderseite befindet.
Den sieht man auf deinem Foto. Liegt der Oberkante ZK/ Fahrerseite zwar nicht genau gegenüber aber so halbwegs ist das schon richtig.
Die dritte Markierung ist die neuere welche zur Hinteren Zahnriemenverkleidung und dem OT mit Pfeil gehört. Befindet sich auch auf der Rückseite.Wenn du sicher gegen möchtest, nimm mal den Ventildeckel ab und schaue wie die Nockenwelle steht. Dabei kannst du die Dichtung gleich neu machen.
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Bei mir hatte die Führung lediglich Spiel so dass das Lenkrad kippelte. [Beitrag] Aber so wie bei dir war es nicht.
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Vielleicht eine Koppelstange, oder das hier.
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Zahnriemen stimmt
Zündzeitpunkt eingestelltIch möchte nicht infragestellen dass du das kannst, aber das ist vielen schonmal so gegangen dass man alles wieder zusammengesetzt und geprüft hat und sich sicher war... und trotzdem lag es am Ende daran. Würdest du bitte alles auf OT drehen und Fotos für uns machen?
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Kalte Lötstelle, ein defekter Kondensator oder Taster, oder eine Verschmutzung auf der Platine des Bedienfeldes?
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Auch den einwandfreien Zustand der Zündanlage überprüfen. Die Zündung wird in diesem Drehzahlbereich am stärksten belastet, daher kann es sein dass er bei hoher Drehzahl weniger Probleme macht. Auch die Masseverbindungen im Motorraum überprüfen. Erfahrung zum langsamen sterben der Benzinpumpe habe ich leider/ zum Glück nicht.
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Wie verhält es sich mit und ohne Gas beim starten?
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Hast du den Thermozeitschalter und das Kaltstartventil schon überprüft?
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Ich hab bei meinem Coupe 2,3 / 133PS Fronti auch eine Fox drunter.
Das die Endrohre nicht weit genug rausstehen, kann ich bei meiner Anlage nicht bestätigen (sh.Bild).
Zur Passgenauigkeit kann ich insofern nix sagen, da sie beim Kauf schon verbaut war. Aber angeschlagen hat bisher noch nix.
Der Klang ist wirklich klasse...aber leider auch im innern bei Landstraßen Tempo seht dröhnig, was sehr nervig sein kann. Autobahn Tempo ist im Gegensatz dazu wieder angenehm.
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Dank dieser Geschichte kenne ich das Auto nun deutlich besser
Diamanten werden unter Druck gemacht.
Danke für die Rückmeldung.
Und etwas dass man sich bei der Fehlersuche immer wieder vor Augen hakten muss ist... dass das Problem meistens kleiner ist als man denkt.
Man denkt immer das Schlimmste, aber es sind in den allermeisten Fällen nur solche Kleinigkeiten. -
Vor dem starten einfach mal mit Bremsenreiniger füttern und schauen ob er anspringt bzw. wie er sich dann anhört. Wenns funktioniert dann habt ihr Gewissheit mit dem Kraftstoff und könnt auf Fehlersuche gehen.
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Ja meine ich.
Ich weise darauf hin dass es sich im Video um einen Quattro handelt, also hohe Verlustleistung und dank guter Ausstattung verhältnismäßig hohes Gewicht.
Und bei 160 km/h ist der Windwiderstand nochmal ein anderer. Ein Video mit hoher Drehzahl aus niedriger Geschwindigkeit habe ich leider nicht.plan wär da auch ne fox drunterzumachen, ist meine ich die lauteste und meiner meinung nach hat die den "rausten" klang
Das kann ich nur bestätigen und klanglich würde ich sie nicht eintauschen wollen. An der Fox stören mich nur zwei Dinge.
1. Die Endrohre sind mit der Heckschürze fast bündig. Sieht nicht so schön aus finde ich und da muss man sich erst dran gewöhnen.
2. Die Passform ist eine Katastrophe. Vielleicht ist es beim Froni weniger schlimm aber beim Quattro hat es sehr sehr lange gedauert bis sie nicht mehr irgendwo anegschlagen ist.
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Ists beim NG Ähnlich oder ist der obenraus tot?
Der NG ist unrenraus tot. Bis etwa 3000 Umdrehungen ist er ziemlich müde und kommt dann allmählich zu sich.
Bei 4000 - 6000 macht er richtig bock. Ich höre ihn gerne schreien.
Ich habe mir die lange Ansaugbrücke vom 2 Liter 5 Zylinder eingebaut. Nimmt oben herum etwas weg, aber dafür wird er unten kraftvoller.
Die Aussage bezieht sich auf den NG1 mit 136 PS. Mit dem NG2 133 PS wurde die Nockenwelle etwas entschärft, aber wie sich das in der Praxis anfühlt weiß ich nicht.
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Wenn das Auto für dich gerade greifbar ist kannst du den Motorkennbuchstaben selbst ablesen. Der steht fahrerseitig auf dem Block. Ganz oben kurz unter dem Zylinderkopf.
Steuerzeiten kontrollierst du in dem du die Kurbelwelle zuerst auf OT stellst.
OT heißt oberer Totpunkt. Damit ist gemeint wenn sich der Zylinder ganz oben befindet.
Es bezieht sich immer auf den ersten Zylinder also der ganz vorne am Motor.
Dafür hast du an der unteren Zahnriemenverkleidung einen Pfeil und in der Kurbelwellen-Riemenscheibe eine Kerbe.
Die müssen in einer Flucht stehen. Am besten markierst du dir die OT Markierungen zusätzlich mit einem weissen Stift.
Hier steht die Kurbelwelle auf OT.
Die Kerbe in der Riemenscheibe sieht man ja.
Alternativ könntest du auch die Zündkerze des ersten Zylinder herausschrauben und einen Bleistift hineinstecken. Dann siehst du beim drehen wenn der Stift nach oben wandert und am höchsten Punkt ist. Ich sage bewusst Bleistift weil sich der Stift verkantet kurz bevor der Kolben ganz oben ist. Mit einem harten Gegenstand (Schraubenzieher) könntest du dabei das Kerzengewinde beschädigen also nimm lieber etwas weiches oder achte darauf dass er sich nicht verkantet.
Hier nochmal deutlicher der Pfeil auf der ausgebauten Abdeckung zu sehen.
Wenn die Kurbelwelle auf OT steht sollte am Schwungrad (Fenster an der Getriebeglocke) die Markerung "O" zu sehen sein.
Dann kontrollierst du ob die Nockenwelle auf OT steht
???
Dafür gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten.
Beim B3 hast du hinter dem Zahnriemen eine Kunststoffverkleidung mit einer OT Markierung (Rot eingekreist) und am Nockenwellenrad ... sollte... eine entsprechende Markierung sein. Nur leider habe ich am Originalen Nockenwellenrad keine gefunden. Also kannst du das OT an der Kunststoffverkleidung vielleicht ignorrieren. Es gibt aber eine zweite auf der Rückseite des Nockenwellenrades die auf jeden Fall da sein muss.
Das ist ein Körnerschlag oder eine rechteckige Vertiefung und muss auf eine Höhe mit der Oberkante des Zylinderkopfes auf der Fahrerseite gebracht werden. Des Zylinderkopfes aus Aluminium, nicht des Ventildeckels!
Genau so wie auf dem Bild.
Außerdem kannst du den Öldeckel abnehmen und durch die Öffnung schauen ob die Nocken des ersten Zylinders so stehen wie grün eingekreist. Dann weißt du auch dass du ungefär auf OT bist. Achso... das heißt falls du die Nockenwelle siehst und keine Verkleidung darüber ist. Ansonsten egal weil das Nockenwellenrad nur in einer Position auf der Welle passt.
Und dann noch die Zwischenwelle wo vermutlich dein Fehler liegt.
Die Zwischenwelle treibt den Zündverteiler an. Das Antriebsrad ist auf dem ersten Foto ein kleines bisschen zu erkennen, da wo der Zahnriemen rechts in der Verkleidung verschwindet.
Wenn Kurbelwelle und Nockenwelle auf OT stehen nimmst du vom Zündverteiler die Kappe ab.
Am Rand des Zünsverteilers unter der Staubschutzkappe befindet sich im Aluminium eine Kerbe.
Wenn alles auf OT steht muss der Messingkontakt des Verteilerfingers auf diese Markierung zeigen. Wenn das nicht der Fall ist kannst du entweder den Zündverteiler lösen und ein wenig verdrehen, oder wenn die Abweichung sehr groß ist ziehst du den Zündverteiler ganz heraus und drehst die Verteilerwelle einfach bis es passt. Die Kerbe ist gleichzeitig die Markierung für den ersten Zylinder. Wenn du die Verteilerkappe wieder aufsetzt muss sich da wo die Markierung ist der Zündkerzenstecker für Zylinder 1 befinden. Der Finger dreht sich im Uhrzeigersinn. Also danach Zylinder 3, 4 und 2.
