Ich würde auf die Suche nach Falschluft gehen. Der hohe Leerlauf kommt sehr wahrscheinlich davon. Was ist mit dem Zündzeitpunkt? Ist der i. O.?

Relais sind Teufelswerk 😂, hatte auch schon 2x sehr seltsame Fehler, die sich durch einen Tausch eines Relais beheben ließen. Seitdem ist es mein Standardvorgehen bei Problemen Relais probeweise auszutauschen

Die Verkleidungen des B4 sind auf jeden Fall sehr robust und ich würde die an deiner Stelle mit dem Dachhimmelstoff beziehen, wenn du den Himmel beziehst. Musst allerdings den Schaumstoff des Bezugsstoffs entfernten

Zitat von katze56633

Kann einem aber auch Egal sein, Hauptsache das Auto bremst wieder gerade.....

Wie gesagt man kann es gerne anzweifeln. Aber wie du schon sagst das wichtigste ist, dass das Auto fährt.

Update 2: Nach dem Umbau auf Girling habe ich den TÜV sofort bestanden. Mit der Girling Anlage habe ich nun eine Differenz von 3% in der Bremsleistung, statt vorher 31%. Scheiben, Klötze und HBZ sind die alten. Schläuche habe ich erneuert, aber nur weil ich die alten aufgeschnitten habe.

M. m. n. waren es schon die ausgeschlagene Führung am linken Sattel, aber kann man das durchaus anzweifeln.

Zumindest habe ich eine Lösung gefunden, die funktioniert.😅

Zitat von Danny-W

Ja geht er, muss aber tatsächlich sagen nach einigen Tests vermute ich irgend nen wackler zur Spritpumpe, muss es morgen nochmal ausführlicher testen aber so wie ich denke wie es war ist die Pumpe beim Anlasser nur kurz angegangen und als ich losgelassen hab vom schlüssel wieder ausgegangen = Motor geht kurz an aber sofort wieder aus, habe davor den Audi Ma ne halbe Stunde warmlaufen lassen im stand und ohne Probleme, als ich gefahren bin kurz auch keine Probleme aber aus und wieder an isser nimmer angegangen, also muss mal schauen und durchmessen

Nicht laufende Spritpumpe können auch mit der Zündanlage/Hallgeber zusammenhängen. Laienhafte Kurzfassung: die Spritpumpe darf nur bei laufendem Motor dauerhaft laufen und diese Info "Motor läuft" kommt von Zündung.

Sieht man relativ schlecht, was das für ein Schlauch ist, müsste der für die Luftumspülung der Einspritzdüsen sein.

Dieser geht aus der Hutze nach unten mit einem Kunststoffwinkel raus und geht direkt zur Ansaugbrücke.

Ich glaube nicht, dass der Schlauch mit deinem Öldruck zusammenhängt

Ich tendiere auch zur Falschluft-Theorie, meinen hat man kalt so gut wie nicht anbekommen, als ich mal die Gummihutze nicht sauber auf dem LMM angebracht hatte.

Wir brauchen immer noch einen MKB von deinem Auto... Es könnte so etwas banales wie falsche Oktanzahl sein.

Hydros und Kolben, die kippen, müsste man im Leerlauf definitiv auch hören. Meine Hydros haben sich angehört, als ob jemand mit einem kleinen Hammer hämmert.

An deiner Stelle würde ich mich zuerst auf die Suche machen, ob irgendwas lose im Motorraum ist. Ist das Rasseln auch im Stand zu hören, oder nur während der Fahrt?

Update: Fehler leider nicht gefunden, Bremskolben war leichtgängig und der Bremsschlauch war auch durchgängig (habe ihn an 3 Stellen aufgeschnitten).

Ich habe mich entschieden, auf die Girling Anlage umzubauen, da dort die Führung besser ist und man die Bremssättel günstiger kriegt

Ich kann als Spaßmacher den 1.8t in der großen Ausbaustufe empfehlen, also im Audi TT, S3 oder Seat Cupra R. Mein S3 hat mir heute auf jeden Fall wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert 😅

Zitat von Peter_Pan_6666

Nach meiner Erfahrung und Deiner Fehlerbeschreibung denke ich nicht, dass das "Spiel" der Führungsstifte hier das eigentliche Problem ist.

Ich denke, dass es eher ein Problem unterschiedlicher Drucke in den Bremssatteln ist. Also entweder tatsächlich ein angerosteter Bremskolben oder aber eine "Verengung" in dem entsprechenden Bremsschlauch.

Nach Deiner Beschreibung, dass das Problem in den letzten sechs Jahren zugenommen hat, bin ich eher bei den Bremsschläuchen. Die hast Du zwar im Rahmen Deiner Teilrestauration mit erneuert, aber da könnte zum Einen ein Produktionsfehler vorliegen oder es handelt sich um ein Teil aus "Low-Cost-"Produktion, ggfs. sogar eine Fälschung.

Hat schon seinen Grund, warum ATE selbst so preiswerte Produkte wie Bremsschläuche (um 10 EUR) mit einem einmaligen MAPP-Code versieht, um damit Produkt-Piraterie etwas entgegenzusetzen.

Obwohl ich bekanntermaßen kein Freund von "wechsel mal dies, kostet ja nicht viel" bin, würde ich in Deinem Fall tatsächlich bei den Bremsschläuchen ansetzen.

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Klingt plausibel, ich werde den Sattel und die Leitung demnächst ausbauen und begutachten. Bericht folgt

Zitat von andyH62

Sind die verzogen die Führungsstifte oder liegt das am Foto ? Ansonsten alles Neu , katze56633 hat es beschrieben und kostet auch nicht viel . Nach 7 Jahren kann man es so machen , kann .

Ist ein Bild aus Internet, zu Verdeutlichung des Problems. Meine Stifte sind gerade

Hi Katze, die Basics sind mir schon bekannt (Stifte fetten, Beläge dürfen nicht klemmen, Kolben darf nicht rostig sein etc.). Gesamte Anlage wurde bei meiner kleinen Restaurierung vor 7 Jahren überholt: vordere Sättel instandgesetzt, neue Sättel hinten, alle Bremsleitungen und Schläuche neu, Scheiben und Klötze neu; neuer HBZ vor 5 Jahren eingebaut.

Ich habe mal ein Bild von einem ATE Sattel hinzugefügt und das für mich wahrscheinlichste Problem eingekreist. Ich finde diese Konstruktion schlechter als die sonst übliche, bei der der Stift komplett geschlossen geführt ist.

Hallo zusammen,

bin heute mit meinem 90er (2.0, MKB PS, BJ88) nicht durch die HU gekommen, weil meine Bremsen vorne nicht gleichmäßig ziehen, links weniger als rechts. Kurz um den Block fahren mit Freibremsen hat nichts gebracht. Zuhause habe ich die Bremse links unter die Lupe genommen, Tragbild ist i. O., Luft war auch keine im System. Das einzige was ich feststellen konnte, dass der obere Führungsstift in der Bohrung auf der Außenseite, wo der Stift dünner ist (ATE Bremssattel) viel Spiel hat, während der untere deutlich satter sitzt.

Der Blick in die alten TÜV Berichte verriet, dass die linke Seite seit 6 Jahren schwächer war als die rechte, mit verschlechternder Tendenz. Zusätzlich hat es links öfters "gezwitschert" beim Kurvenfahren, sprich die Führungen klemmen ganz leicht.

Hat schon jemand das Problem so gehabt?

Ich kann es nicht empfehlen einen neuen Kühler zu kaufen, da die derzeit erhältlichen Kühler zu wenig Kühlleistung bieten. Sie haben nicht nur eine geringere Netztiefe, sondern haben runde Rohre, statt ovale, was den Luftdurchfluss und Wärmetransfer noch weiter verringert. Habe dieses Jahr wieder auf einen gebrauchten Original-Kühler umgebaut, da der Wagen ständig mit 93 Grad lief und bei flotter Autobahnfahrt auf die 100Grad zuging. Mit dem originalen Kühler ist das kein Problem mehr.

Zitat von katze56633

Das ist aber nur die Zündanlage, oder?

Aber schon mal halbe Miete....

Gut zu hören mit dem Ölproblem.

Dann ran an die KE.....

Nebenbei, in der KE Rep unbedingt einregulieren nachlesen, wenn es das Kapitel gibt....

Wenn die O.Ringe so undicht waren, und einer den Motor einreguliert hat, stimmt er nun sicher nicht mehr...

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Hab diese Anleitung auch, die ist für beides KE + Zündanlage, steht auch so drauf 😉.

Zu dem Problem im Leerlauf: erstmal schauen ob er jetzt besser läuft, die Falschluftprobleme waren ja erheblich.

Um dem Knacken beim Lenken auf die Schliche zu kommen würde ich erstmal alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz überprüfen.

Federn sind i.O? Gebrochene Feder kann auch knacken.

Zitat von Katzenreh

Das ist sehr ambitioniert. Man sollte sich mit dem zufrieden geben was man mit moderaten Mittel erreichen kann und nicht unbedingt immer nach den Sternen greifen wollen. Mit 150 PS kann man auch schon eine Menge Freude haben.

180 sind da schon sehr ambitioniert. Mit einem Spezialisten an der Hand und richtig viel Aufwand (und Kosten) ist das bestimmt machbar. Aber dann gibts keine "milde" Nockenwelle.

Kat und Auspuff werden da am wenigsten bringen aber für den Klang kannst du das trotzdem machen.

Wenn ich richtig informiert bin (Irrtum nicht ausgeschlossen) ist Schwungrad beim Fünfzylinder erleichtern ist nicht "mal eben" so wie beim Vierzylinder. Ich habe gehört das Schwungrad beim Fünfzylinder dient wegen der ungeraden Zylinderzahl als Ausgleichsmasse was heißt dass der komplette Block beim Motorenbauer gewuchtet werden müsste. Da explodiert der Aufwand für so eine Einzelmaßnahme gleich wieder.

Das hier klingt schon wirklich gut und sehen tuts auch keiner.

Eine gute Kopfbearbeitung (+ Übergange), Fächerkrümmer und eine Nockenwelle bis 268 und du fährst ein komplett anderes Auto.

Heißt die Überschrift des Themas nicht

leichtes Tuning?

Hier hast du ein bisschen was zum Lesen:

http://www.blank-martin.de/seite9.htm

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Bzgl Schwungrad erleichtert: Wollte ich auch mal machen lassen, deshalb bin ich das theoretisch durchgegangen:

Das Schwungrad des 5 Zylinders hat einen definierte Unwucht von 2132gmm. Dazu ist am Schwungrad einen Bohrung angebracht. Wenn man jetzt ein Gegenstück aus Stahl mit der passenden Masse dreht und in die Bohrung einsetzt, kann man das Schwungrad erleichtern und auf Null wuchten. Dann das Gegenstück entfernen und schon hat man die richtige Wuchtung ohne die komplette Kurbelwelle zu wuchten.

Leider ist es bei der Theorie geblieben, da ich keinen Betrieb gefunden habe, der das für mich gemacht hätte 😐.

Siehe auch hier https://www.20v-sauger-tuning.de/vorgabeunwucht.htm

Schließe mich den Vorrednern an, die angestrebte Leistung aus dem 10v zu holen ist vom finanziellem Aufwand wahrscheinlich genauso groß wie einen 20v Sauger einzubauen (falls man den eingetragen kriegt). Aber hey bei Kleinanzeigen steht ein NG Rennmotor der Gruppe A für 8k drin mit 195ps 😉, also möglich ist es

https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-sport-motor-rallye-quattro-2-3e-5zylinder-ng-195ps-gruppe-a/2269584382-223-16664?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android

Auch alle anderen Lichter (Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung) an der Heckklappe checken, sowie Beleuchtung der Klima. Falls etwas davon ebenfalls nicht geht, dann definitiv Kabelbaum Heckklappe.