Beiträge von -marvin-

Sorry Jürgen, ich glaube da bringst du etwas durcheinander, vielleicht mit dem Audi 100? Mit dem hast du ja auch viel zu tun, da kenne ich mich gar nicht aus

Das 097 gab es definitiv am AAH, wird dir Katze als Besitzer eines solchen Fahrzeugs sicher bestätigen. Das 01N (ohne Sport-Taste) kam erst im Januar 1995 und wurde soweit ich weiß genau wie das 097 im VW-Werk Baunatal hergestellt. Das Problem mit den Betätigungskolben besteht hier genauso, am ausgeprägtesten ist es nach meinem Wissensstand aber bei den 097 bis 11/1992, besonders beim Wechsel Fahrstufe 2 auf 3.

Die wesentliche Verbesserung beim 01N liegt in der moderneren Steuerung mit adaptiven Schaltprogrammen und der lastabhängig schaltenden Wandlerüberbrückung, die in jeder Fahrstufe arbeiten kann. ZF-Automaten gab's (leider) nur im Audi 100.

Ich habe Respekt vor deinen Bemühungen den entfallenen Kühler zu ersetzen und eine gute Alternativlösung zu finden. Finde ich wirklich sehr gut. Katzes Einwand mit der ATF-Temperatur finde ich trotzdem vollkommen berechtigt. Schließlich steht das ATF-System dann für sich "alleine" da. Der kombinierte Wasser/Öl-Kühler dient nicht nur der Kühlung, sondern auch der schnelleren Aufheizung des ATF. Original gibt es nur einen Fühler auf der Leiterfolie im Schieberkasten, über den das Getriebe bei zu starker Erwärmung den Wandlerschlupf verringert, also die Gänge höher ausfährt. Ein separater Fühler der außen sitzt und den Kühlerlüfter ansteuert ist mir nicht bekannt. Hast du evtl. was besonderes an deinen Fahrzeugen?

Original kenne ich es so: Automatik ab Werk -> verstärkte Kühlung mit zwei Schaltstufen für den Kühlerlüfter. Wird das ATF zu warm, erwärmt es das Kühlmittel, der Doppel-Thermoschalter am Kühler schaltet den Lüfter in der passenden Stufe zu.

Ob deine Alternativlösung bei hochsommerlichen Temperaturen und hoher Last die ATF-Temperatur auf einem ähnlichen Niveau wie die originale Variante hält, würde ich ebenfalls messen wollen.

Edit: Peter war schneller

Zitat von Fabian_B4

Kann der ZAS so ein Fehlerbild erzeugen?

Ich denke schon, denn er schaltet u. A. die Klemme 15.

Zitat von Fabian_B4

Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass das Lenkradschloss bei Stellung 0 sofort reingeht, auch wenn man den Schlüssel nicht abzieht. Das darf ja auf jeden Fall auch nicht sein. Könnte das auf einen Fehler auch aus elektrischer Sicht hindeuten?

Eher auf ein Problem mit dem Zündschloss würde ich sagen. Um das herauszufinden, müsstest du den Tacho mal rausnehmen und dir die Sachen mal genauer anschauen.

Zitat von Fabian_B4

Wegfahrsperre hat der gute, hat auch eine FIN mit …SA….., allerdings würde diese ja den Motor anlaufen lassen, und dann alles kappen, nach ca. 2-3 Sekunden?

So kenne ich es auch, aber wenn das System nicht ordnungsgemäß funktioniert oder durch ein defektes Zündschloss oder einen defekten Zündanlassschalter "verwirrt" wird können sich möglicherweise wilde Fehler ergeben.

Zitat von Fabian_B4

Zündfunke ist auch da, den habe ich überprüft, und Sprit kommt auch im Zylinder an.

Klingt schon mal nach einer guten Basis für Motorlauf.

Zitat von Fabian_B4

Auch die Zündung ließ sich dann nicht mehr einschalten. Erst nachdem ich den Pluspol kurz von der Batterie genommen habe.

Schon mal mit dem Zündanlassschalter und dem Zündschloss auseinander gesetzt? Vielleicht liegt dort (eine) der Ursachen.

Wenn du eine Wegfahrsperre (95er Modell, FIN WAUZZZ8CZSA......) oder eine Alarmanlage im 94er Modell hast, können die auch noch dazwischenfunken.

Zitat von Fabian_B4

Klingt für mich alles irgendwie nach einem dicken Masseproblem, mich verwundert allerdings der Fehlerspeichereintrag den ich auslesen konnte, und dass der Motor eben schon lief heute.

Masseverbindungen gibt es nähe Drosselklappe und an der A Säule unten links hinter dem Ablagefach, ggf. noch weitere. Durchaus plausibel.

Zitat von Fabian_B4

Auch die Steuerzeiten sollten in Ordnung sein, da er ja quasi läuft, und auch sonst immer lief und gut Leistung hatte. Der Zahnriemen ist auch noch nicht sonderlich alt…

Kann trotzdem übergesprungen sein, vielleicht auch nur auf einer Seite. Wenn die Steuerzeiten nicht passen, kriegst du unter Umständen auch solche Fehlereinträge.

Zitat von Fabian_B4

Der KW Sensor, der getauscht wurde, scheint der zu sein, der weiter unten liegt. Sieht von außen etwas rechteckig aus und ist mit einer Imbus-Schraube fixiert. Schwarzer Stecker oben an der Spritzwand müsste das sein?

Wenn der Stecker an der Spritzwand wirklich schwarz ist, dann ist es der Geber für Zündzeitpunkt.

Wegen Stromlaufplan: Im "so wirds gemacht" ist der Plan für den 2.8er drin. Es gibt durchaus Ähnlichkeiten, besonders bei den erwähnten Gebern. Vielleicht kannst du das als Hilfestellung benutzen. Würde mich aber erstmal damit beschäftigen, warum die Zündung teilweise nicht angeht - vielleicht erübrigt sich dann alles weitere.

Beim 2.6 ABC gibt es insgesamt drei Geber die zur Berechnung des Zündzeitpunktes benötigt werden, diese sind auch alle mit dem 2.8 AAH baugleich.

1) Hallgeber - wie von dir beschrieben am linken Zylinderkopf rückseitig

2) Geber für Zündzeitpunkt - sitzt unten im Kurbelgehäuse auf der Fahrerseite

3) Geber für Motordrehzahl - am Schwungrad.

Nr. 1+2 können von der Diagnose nicht unterschieden werden, daher auch die beiden Einträge bei dir. Sie werden nur für den Start benötigt, nicht aber für den weiteren Motorlauf. Schauen ob du einen Zündfunken bekommst und die Einspritzdüsen abspritzen. Wenn ja, kannst du beide Geber als Ursache ausschließen.

Nr. 3 ist für den weiteren Motorlauf notwendig. Man kann ihn auch falsch einbauen, wenn man den Halter versehentlich löst. Halter einstellen ist nur mit Spezialwerkzeug möglich.

Die Frage ist, welcher der beiden Geber wurde als "KW-Geber" getauscht? Es könnte ja Nr. 2 oder Nr. 3 sein.

Zur weiteren Vorgehensweise empfiehlt sich neben Zündfunken + Einspritzung auch ganz klassisch mal die Steuerzeiten unter die Lupe zu nehmen.

Am schönsten wäre es den originalen Summer zu besorgen, den hat jeder B3 und auch viele andere VAG-Fahrzeuge. Aufm Schrott gut zu bekommen. Hat die Nummer "292".

Klemme 86s (rot), Radio (weiß) und Türkontakt (braun gelb) kannst du vom Minicheck 1:1 übernehmen. Beim Lichtwarner musst du dich zwischen Parklicht links oder rechts entscheiden. Glaub die Leitungen waren jeweils grün und eine andere Farbe, musst du mal selbst recherchieren. Die Kontakte vom Relaissockel heißen Standard Power Timer bzw. Junior Power Timer, jeweils in der weiblichen Version.

Noch ein wichtiger Hinweis: Solltest du die Wischwasserwarnung doch nicht nachrüsten, lass den Kontakt offen - nicht auf Masse legen, sonst piept es

Gern geschehen!

Die Auflistung ist nur für den B3 und das Vorfacelift Coupe. Im B4 wird für alle Fahrzeuge (mit km/h bzw. Liter) der Codierstecker 895 919 100 M verwendet. Ich gehe anhand deines Profils davon aus, dass du einen B4 hast.

Probiere es einfach aus. Funktionieren wird es trotzdem, es wird eben nur nicht so genau sein, wie von Werk vorgesehen.

Moin,

das doofe ist leider, dass in dem Dokument bzw. den Programmen teilweise nicht mehr alle Teilenummern zu finden sind. Auch die 893919067F finde ich nirgends.

Dein Modul besteht eigentlich aus zwei Teilen.

Das eine Teil ist der Bordcomputer. Dieses Teil ist mit jeder Motorisierung kompatibel. Beim Typ89 gibt es unterschiedliche Codierstecker, um z. B. das Tankvolumen anpassen zu können. Über die Nummer des Steckers kannst du theoretisch bestimmen, woher er stammt. Beim B4 gibt es nur noch verschiedene Ausführungen für verschiedene Länder (Meilen/Kilometer etc.).

Das zweite Teil ist das Check-System, hier offenbar Autocheck. Hier gibt es zwei Ausführungen wegen der Öldruckkontrolle, einmal für 4/5 Zylinder und einmal für 6 Zylinder.

Dein Autocheck-Gehäuse hat einen Fertigungsstempel von Oktober 1987. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine 6 Zylinder im Angebot, d. h. du kannst davon ausgehen, dass es für den 4/5 Zylinder ist. Beim 5 Zylinder wird eine zusätzliche Leitung vom Autocheck auf Masse gelegt (ggf. Stromlaufplan im Netz suchen).

Fazit: Es passt beim 4 und 5 Zylinder. Ggf. den passenden Codierstecker für dein Fahrzeug verbauen. Beim B4 2.3E wäre es der Codierstecker 895 919 100 M. Die entsprechende Leitung am Autocheck auf Masse legen.

Viel Spaß beim Basteln

Zitat von Peter_Pan_6666

Lt. Artikelbeschreibung "GEBRAUCHT und in der eigenen Fachwerkstatt geprüft"!

Stimmt, habe ich nicht gründlich genug gelesen.

Zitat von Peter_Pan_6666

Mit Instandsetzungsversuchen wird das nichts. Das Gehäuse ist verpresst. Im Inneren ist eine Membran. Wenn die undicht ist, tropft Kraftstoff über die Belüftungsbohrung in den Luftfilter.

Aufbau siehe SSP zur KE-III-Jetronic

Komisch nur, dass auf der Seite auch auf das Angebot überholter / regenerierter Teile verwiesen wird. Dann muss man (mit geeigneten Werkzeugen) doch irgendwas machen können.

Ist der bisherige Druckregler denn undicht? Hast du die Drücke mal mit einem Manometer gemessen oder wie kommst du zu der Diagnose?

Angeblich gibt es den Druckregler noch neu hier.

Bei allen anderen Anbietern ist er aber anscheinend nicht mehr zu haben.

Hast du schon mal versucht, den Druckregler zu zerlegen? Immerhin hat er kein Kunststoffgehäuse wie der Drucksteller. Vielleicht ist es im inneren nur ein O-Ring o. ä. der versagt.

Ich kenne das Problem mit der Undichtigkeit persönlich nur vom Drucksteller, aber ist halt alles altes Zeug. Versuche mit Gebrauchtteilen sind erfahrungsgemäß leider nicht von Dauer, siehe dein "neuer" gebrauchter Druckregler.

Hallo,

wenn sich der Schaumstoff von den Klappen aufgelöst hat, kommt die Luft überall ein bisschen raus, aber nicht dort wo sie hin soll. Also ja, durchaus wahrscheinlich deine Vermutung.

Andere Möglichkeit: Verstopfung im Gebläsekasten? Möglicherweise auch die Umluftklappe geschlossen (in Stellung 0 festgegammelt, Bowdenzug gerissen etc.). Wenn du das Gebläse ausbaust und links in den Gebläsekasten hineinschaust, kannst du die Umluftklappe sehen.

Müsste 0588 515 sein. Wenn die TSN genullt ist, ist es wohl ein Reimport?

Ich werde aus dem Thread hier nicht ganz schlau.

Bei hohem Verbrauch kommen ja nur zwei Ursachen in Betrachtung. Völlige daneben liegende Gemischbildung (was deiner bestandenen AU widerspricht) oder du hast eine "Störgröße" durch ein defektes Getriebe, schwergängige Radlager, feste Bremsen, verstellten Gaszug (ja, der hängt auch am Getriebe) etc.

12l auf 130km sind umgerechnet 9,23l auf 100km. Für einen Automaten ohne Wandlerbrücke jetzt nicht übertrieben zu viel. Und das auf einer kurzen Distanz, die für das Messen / Nachtanken eigentlich zu ungenau ist. Also im Prinzip nicht aussagekräftig.

In weiteren Themen von dir wurde bereits auf Quellen zur Fehlersuche hingewiesen. Es gibt super Literatur und auch die unzähligen Problemthreads im Forum. Darüber kommt man schnell zu den üblichen Verdächtigen Lambdasonde, Ansaugluft- und Wassertemperaturfühler, Falschluft, Steuerzeiten.

Und nur weil etwas "neu" ist, heißt es nicht, dass es auch tadellos funktioniert oder die Zuleitungen zum Steuergerät ok sind. Deshalb Überlegen, Prüfen und Messen mit Mitteln, die für den PM-Motor quasi jede Hobbywerkstatt zur Verfügung hat.

Aber am Ende ist es auch egal was ich hier schreibe. Denn ich habe den Eindruck, du suchst nur jemanden, der diesen "ehrlichen" und "verlässlichen" Wagen kauft. Aber irgendwie verbraucht er wohl zu viel, hat keine Leistung, ruckt beim Gangwechsel, verliert Lenkgetriebeöl und oben drauf heizt er nicht mehr?

Wahrscheinlich tue ich dir Unrecht, denn zu dem angebotenen Preis ist das sicher alles beseitigt worden, sonst würdest du es als Verkäufer des "ehrlichen" Autos ja im Text beschrieben haben. In dem Fall nehme ich alles zurück und entschuldige mich für meinen Text hier.

Ergänzung zu Simmes Beitrag: Die großen Ringe sind für die Comfort Edition und das Aktionsmodell "Schleswig-Holstein Musik Festival".

Hallo,

da hat der Verkäufer wohl Recht, denn das klingt stark nach einem defekten Achsantrieb / Differential, ist leider sehr häufig bei den Getrieben

Ich hoffe, der Preis war entsprechend angemessen und fair?

Das ganze ist zwar reparabel, sofern man ein intaktes Gebrauchtteil bekommt und sich traut das Getriebe zu zerlegen. Aber für Nicht-Schrauber ist dieser Defekt wirtschaftlich quasi als Totalschaden zu sehen. Mal abgesehen davon, dass intakte Differentiale auch nicht an jeder Ecke zu bekommen sind.

In diesem Thread wird das Thema näher behandelt.

Unabhängig davon kann das Rauschen natürlich auch andere Ursachen haben. Hörst du es denn?

Zitat von Katzenreh

Zwischenfrage. Wo gehört folgendes Halteblech hin?

An eine der Verbindungsschrauben Motor / Getriebe.

Zitat von Leon_lxg2408

Oke, alles klar danke! Dann begebe ich mich mal auf die suche nach den Teilen, hat zufällig jemand die Teilenummern?

Schau mal in eine der zahlreichen Ersatzteillisten im Netz, z. B. 7zap oder ähnliche. Da findest du alles.

Zitat von Pfista

Ich habe auch davon gelesen, dass das Fahrverhalten beim Quattro um Welten besser ist, aber ist das wirklich soo ein großer Unterschied bzw. zahlen sich die Kosten für den Nutzen aus?

Hallo Markus,

ich bin da von der Tendenz her auch bei Micha - in den meisten Fällen ist es für mein Empfinden nicht notwendig.

Und auch den Rat, nach Zustand zu kaufen, würde ich absolut unterstreichen. Ich finde das Angebot an guten Fahrzeugen in Deutschland schon überschaubar, deiner Beschreibung nach ist es in Österreich ja noch schwieriger

Wenn dir ein bestimmtes Inserat gefällt, kannst du das gerne auch hier verlinken und wir können dir vielleicht ein paar Hinweise und Tipps für eine mögliche Besichtigung geben.

Das Thema Wertstabilität würde ich mal außen vor lassen - was man in die Autos investiert, bekommt man sowieso nie wieder rein. Und man kauft sich kein Auto, damit man das Geld wieder raus bekommt, oder? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Audi bei dir kein Alltagsfahrzeug werden soll, auf das du angewiesen bist, sondern ein Hobby ist.

Der Fünfzylinder bietet definitiv das gewisse Etwas, durch den kultigen Klang. Darüber hinaus ist ein 4 Zylinder in jeder Hinsicht unproblematischer. Teileversorgung, Anschaffungspreis, Verfügbarkeit guter Fahrzeuge, kein Hype, Platz zum Schrauben im Motorraum. Die Fahrleistungen des 2.0E (115PS) sind nur unwesentlich schlechter.

Alles was KE-spezifisch ist, kostet beim 5er richtig Geld. Drucksteller, Stauscheibenpotentiometer, Einspritzventile - man kann sich darauf einstellen, dass man einen hohen dreistelligen, vielleicht sogar vierstelligen Betrag nur in die Einspritzung investiert, wenn sie denn ordentlich laufen soll (eigene Erfahrung mit einer 4 Zylinder-KE). Ist halt alles mindestens 30 Jahre alt und hat sehr viele spezifische Teile, die es in guter Qualität nur von Bosch gibt.

Die wenigsten, die diese Fahrzeuge verkaufen, haben alles gemacht oder sich überhaupt tiefer mit der Materie beschäftigt. Und so laufen die Motoren dann meist irgendwie, aber nicht so schön wie sie könnten.

Es ist auch eine Frage der finanziellen Möglichkeiten bzw. dessen, was man gewillt ist auszugeben. Ein Quattro bringt indes auch wieder hohe Folgekosten, noch schlechtere Verfügbarkeit einzelner Ersatzteile und wieder den Hype-Faktor. Macht aber genau wie ein 5 Ender Spaß.

Ich werfe mal noch den 6 Zylinder in die Waagschale. Er genießt keinen guten Ruf, ist jedoch am laufruhigsten und sehr gediegen. Man muss es mögen - Beschleunigung fühlt sich durch den sehr gleichmäßigen Drehmomentverlauf unspektakulär an. Dadurch und durch die geringe Geräuschentwicklung entsteht bei vielen der Eindruck, dass er langsam sei. Der Tacho sagt aber was anderes

Meiner Meinung nach die schönste Motorisierung und nur unwesentlich oder sogar gar nicht wirklich teurer als ein 5 Ender.

Bezüglich Limo vs Coupe: Teileversorgung, Anschaffungspreis, Verfügbarkeit ist bei der Limo besser. Avant sind meist als Lastesel plattgefahren. Aber wie immer: jedes Fahrzeug ist anders, man kann immer Glück oder Pech haben.

Guck dir am besten mal mehrere Fahrzeuge an und probiere aus, welche Variante dich am ehesten anspricht.

PS: Auf den Kilometerstand würde ich wenig bis gar nichts geben, denn so ein Tacho ist schnell getauscht. Zudem sind 100.000km auf der Autobahn ein anderes Kaliber als 100.000km Stadtverkehr. Der Verschleiß lässt sich darüber nur schwer beurteilen. Lieber ein gut gepflegtes Exemplar mit 300.000 als einen mit abgerockten mit 100.000

Kompletten Ordner aus Werkstattauflösung / im Netz kaufen. Z. B. hier:

Modelljahr 1991

Es kann sein, dass Pläne fehlen und in einem älteren Ordner (z. B. 1990) abgebildet sind. Hilfreich ist, dass komplette Inhaltsverzeichnis zu sehen.

Der vierpolige ist vermutlich Vorbereitung für das Audiosystem im Heck und der zweite Lampensockel Vorbereitung für ZI bzw. beleuchteten Ascher hinten (gab's für bestimmte Exportländer). Liegt bei mir beides auch so ähnlich, aus der Erinnerung.

Wenn du so original wie möglich bleiben möchtest, wäre der nächste Schritt aus dem Beta ein Gamma zu machen und die originale Lautsprecherposition in der Hutablage nachzurüsten. Das Beta bietet nur 2 Endstufen, das Gamma 4 Endstufen und zudem einen Line-Out. Mit den Lautsprechern hinten ist das Klangbild für mich persönlich "kompletter".

An den Line-Out des Gamma kann man dann einen Adapter für Cinch hängen, um daran einen Subwoofer einzuschleifen. Mit der Ton-Wippe kann man dann den Basspegel vorne am Radio auch regulieren. Ich nutze auch einen Bluetooth Adapter und bin mit dieser Lösung sehr zufrieden, da das original Radio erhalten bleibt und man trotzdem mal ein bisschen aufdrehen kann. Klanglich wäre aber noch viel machbar. Man kann auch ein Bluetooth-Modul in die Radios einbauen, dazu gibt es sogar eine Anleitung im Forum. Wie es klingt hängt sehr von der Qualität des verwendeten Moduls ab. Die originalen Radios sind von der Machart auch nicht der Hit, da gab es damals im Zubehör auch schon besseres.

Bzgl. neuer Chassis und Auswahl eines Subwoofers würde ich mal zu einem Händler fahren. Gucken was du ausgeben willst und dann entscheiden. Alles andere ist meiner Meinung nach nicht zielführend.

Kabelverlegung am besten getrennt, also Strom auf einer Seite und Signal auf der anderen Seite im Fahrzeug. Durchführung vom Motorraum in den Innenraum geht gut in der Nähe des Bremskraftverstärkers.

Beim 3A / AAD (2.0E B3) und ABK (2.0E B4) z. B. sind die Bohrungen für die andere Variante nicht vorhanden, dadurch kann man die leider nicht beliebig tauschen.

Meine Vermutung ist, dass der ABT die Bohrungen für die B3-Befestigung auch nicht hat.