Beiträge von -marvin-

Hallo Heinz,

alle Ratschläge, Vorschläge und Hilfsangebote nützen nichts, wenn man sie nicht umsetzt

Ich habe dir (unter Anderem) vorgeschlagen, mal an bestimmten Stellen nach Falschluft zu suchen, vor allem nachdem der Ventildeckel ab war. Leider habe ich nie wieder ein Feedback von dir gehört. Ähnlich wie der Kollege hier im Cabrio-Forum bei deinem letzten Problem.

Mir erschließt sich allerdings nicht, warum dann immer wieder nach Hilfe gefragt und gejammert wird, dass niemand helfen könne. Hilfsangebote gab es einige, nun hast du hier im Forum auch noch welche dazu bekommen. Woran scheitert es?

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Moin Mike,

vereinfacht gesagt: Türverkleidung ausbauen, Türgrundträger ausbauen (4 Schrauben seitlich in der Tür), dann kommst du ans Schloss ran.

Hinterher Türgrundträger einstellen, Verkleidung wieder einbauen.

Detaillierte Anleitung zum Verkleidungsausbau findest du im Netz. Türgrundträger einstellen ist hier online auf Seite 210 beschrieben.

Hallo,

wie die Zwischenwelle steht, ist eigentlich egal. Die Markierung dort dient nur dazu, den Zündverteiler ohne Lösen / Ausbau wieder auf seine alte Position drehen zu können. Die wenigsten gucken da drauf sondern setzen den Verteiler einfach neu ein.

Stell die Kurbelwelle und Nockenwelle auf OT. Zündverteiler lösen. Die Verteilerfingerspitze auf die Kerbe am Verteilergehäuse stellen und den Zündverteiler wieder festziehen. Ggf. muss der Verteiler dazu aus- und eingebaut werden, je nachdem wie weit er daneben steht. Dabei darauf achten, dass die drei OT-Stellungen weiterhin passen.

Warm fahren und mit Zündpistole auf 6 Grad vor OT abblitzen.

Um es vollständig zu machen, bietet sich noch an die Lager des Vorderachskörpers und der Hinterachse zu tauschen.

Wirf mal einen Blick in einen Teilekatalog, z. B. 7zap oder ähnliche um dir die passenden Teilenummern rauszusuchen. Am Beispiel Motor-/Getriebelager: 443 199 381 C / 443199379H / 893 399 151 . In dem Fall noch verfügbar, teilweise sogar von Tradition.

Das wenigste wirst du noch in Originalqualität bekommen. Ich persönlich würde daher, sofern unauffällig und nicht 300.000km gefahren, die Originalsachen soweit möglich drin lassen. Die neuen Teile müssen nicht zwangsläufig lange halten oder qualitativ gleichwertig sein.

Motor-/Getriebelager aus dem Zubehör z. B. sind manchmal härter und machen das Auto dann lauter / brummiger.

Aber das ist nur meine persönliche Meinung, viele Leute sehen das sicher anders. Bei auffälligen Geräuschen würde ich bei den B3/B4 zuerst auf Querlenker und Domlager schauen, die verschleißen recht schnell.

Schätze mal, wenn du alles vorgeschlagene in einer Werkstatt machen lässt, bist du einen hohen vierstelligen Betrag los.

Hallo nochmal an alle Freunde der gepflegten Dröhn-Vierzylinder

Als abschließendes Fazit kann ich eigentlich nur die Ausführungen von wundergeläuf unterstreichen. Ich habe meinen B3 noch einem Bekannten gezeigt, der sich gut mit Autos der 80er-/90er-Jahre auskennt und sowohl Vergleichswerte zu anderen Herstellern als auch Erinnerungen an die damalige Zeit hat. Er stufte das Dröhnen als normal für Vierzylinder aus der Zeit ein. Wer damals mehr Geräuschkomfort wollte, kaufte wohl ein Auto mit mehr Zylindern. Ich bin vermutlich verwöhnt von modernen Autos und vom B4, der in Sachen Geräuschkomfort eine ganze Klasse besser ist.

In diesem Beitrag hatte sich jemand ebenfalls an der Beseitigung von Dröhnen und Brummen im Drehzahlbereich 2200-2800/min versucht und war erfolgreich. Ich habe selbiges mit Alubutyl-Matten probiert, das Auto ist nun 15kg schwerer, dröhnt aber unverändert. Möglicherweise bildet der 2.0E AAD aufgrund seines langes Hubs stärkere Resonanzen.

Für mich ist das Thema damit abgeschlossen. Vielen Dank an alle, die hier ihre Erfahrungen und Lösungsansätze gepostet haben.

Geht es um die AHK-Kontrollleuchte? Darüber hatte ich auch schon sinniert, geht aber leider nicht mal eben so, da sie im Gegensatz zu allen anderen Leuchten nicht massegesteuert ist...

Bei der Airbag-Kontrollleuchte bis MJ 94 das gleiche Dilemma.

Bei Tradition 4,55€.

Sofern du eine Klimaanlage hast, kann der Ablauf dicht sein und das Kondenswasser dann seinen Weg in den Fußraum finden. Das schwappt dann gerne im Lüftungskasten rum, hört man gut.

Undicht wird gerne auch mal der Rahmen vom Sicherungskasten + von der Lüftungsansaugung, die Abdichtung vom Motorhaubenzug, die Zwangsentlüftung hinten im Kofferraum, das Dichtband unter den Rückleuchten, Karosseriekit vorne im Bereich der Spritzwand...

Auch eine schlecht eingeklebte Frontscheibe kann Ursache sein.

Zunächst wäre es gut rauszufinden, ob du wirklich Wassereinbruch hast. Feuchtigkeit auf den Scheiben innen im Winter ist durchaus normal. Fährst du nur kurze Strecken, hast du auch kaum eine Chance, die mit der Lüftung wegzubekommen. Oder der Wärmetauscher ist undicht, wie flaps schon geschrieben hat.

Guter Hinweis noch von Katze mit dem Zusatzluftschieber. Der heizt sich mit steigender Betriebsdauer auf (Bimetall) und lässt so immer weniger zusätzliche Luft durch.

Wenn der Motor warm ist, klemm mal den Schlauch zum ZLS zusammen. Die Drehzahl darf sich nicht verändern. Der ZLS muss die Leitung quasi komplett schließen.

Das stimmt, optisch sieht es alles sehr ähnlich aus. Rein mechanisch passt auch vieles (z. B. der Mengenteiler, Luftmengenmesser). Unter Umständen funktioniert der Motor mit diesen Teilen sogar. Aber man bekommt nicht in allen Betriebszuständen einen akzeptablen Motorlauf eingestellt, da die Beschaffenheit des Luftmengenmessers z. B. abhängig vom Hubraum (angesaugte Luftmasse) sein muss. Und dann kommt eben der Unterschied KE Generation 2 gegen KE Generation 4 zum Tragen, wo fast nichts mehr miteinander kompatibel ist.

Selbst die Einspritzleitungen sind beim AAD anders. Der hat im letzten Bereich vor den Ventilen stabile Rohre, der JN hat Flexleitungen

An der Relaisstation im Fahrerfußraum ist ein Relais, das schaltet das Ventil. Nummer weiß ich nicht aus dem Kopf, sitzt aber laut meinen Unterlagen auf Relaisplatz 10 (unterste Reihe, relativ mittig). Gängig wären kalte Lötstellen im Relais.

Testweise mal überbrücken und gucken, ob das Ventil schaltet. Theoretisch könnte dem Relais auch das Drehzahlsignal (grüne Leitung) fehlen.

Der Effekt der Drehzahlanhebung ist meiner Erinnerung nach relativ klein (~50-100/min).

Hallo, da gibt es leider nur sehr wenig. Die KE-Motronic vom AAD ist "moderner" und verwendet überwiegend andere Komponenten.

Was definitiv nicht passt:

Fast alles von der KE (Mengenteiler, Luftmengenmesser, Einspritzventile, nahezu alle Unterdruckschläuche...), der Zündverteiler, Motorblock mit Kolben, Zylinderkopf, ...

Es gibt einzelne Teile die untereinander passen, betrifft vor allem Anbau- und Verschleißteile, z. B. einige Kühlmittelschläuche und Dichtungen, Lichtmaschine, Servopumpe.

Am besten in Realität vergleichen bzw. mit einem Ersatzteilprogramm schauen.

Falls du vom AAD was veräußern möchtest schreib mir gerne eine PN

Ich würde es nicht ganz so kritisch wie Peter sehen. Ja, alles was er schreibt ist richtig. Aber es ist eben auch kein Fahrzeug für 10 oder 15k. Solche Fahrzeuge werden auch oft angeboten und stehen meist nicht wirklich besser da.

Es summieren sich halt immer kleine Sachen - "Peanuts" - die aber in Summe auch ins Geld gehen, je nach Anspruch. Ein Zubehörradio wirst du in fast jedem Fahrzeug finden. Fehlende Abdeckungen und Kleinteile sind auch eher normal denn außergewöhnlich. Ein gebrochenes Kombiinstrument ist günstig zu fixen, dauert aber wieder einen Nachmittag, usw.

Mir persönlich gefällt an dem Wagen die seltene Jacquard-Graphic-Innenausstattung. Wenn dich der Schaden hinten nicht stört, dann guck ihn dir an und schaue genau nach dem Rostbefall am Schweller / B-Säule. Motor, Getriebe, Fahrwerk - das übliche halt.

Auf die H-Abnahme würde ich persönlich verzichten, die ist nur für den Geldbeutel des Verkäufers oder eben beim Wiederverkauf toll. Der 2.8er mit Euro2-Einstufung (KLR oder Minikat) ist steuerlich kaum teurer als die Oldtimersteuer. Die meisten Versicherungen machen auch günstige Oldtimertarife ohne H. Vorausgesetzt, du hast ein Alltagsfahrzeug. Umweltzone mit dem Fahrzeug stellt auch kein Problem dar. Zudem Gestaltungsfreiheit und kein Prüfer, der bei der nächsten HU das H wieder entzieht, weil ihm deine Nase nicht passt. Nur meine persönliche Meinung dazu.

Hallo,

ich finde, schwierige Sache. Ich vermute mal, dass du bei dem Menschen, der das eingebaut hat, diesbezüglich eh nur auf taube Ohren stoßen würdest. So nach dem Motto: Habe ich immer so gemacht, funktioniert doch. Ich persönlich würde nichts zerschneiden und mit Isoband umwickeln. Gerade nicht bei höheren Stromstärken wie hier an den Scheinwerfern. Macht auch kein Hersteller ab Werk so. Aber die Auffassungen sind dort sehr unterschiedlich, ich bin sehr pingelig und sicher nicht der Maßstab.

Was auf jeden Fall nicht normal ist:

- der fehlende Lichtsummer. Das spricht für einen Fehler bei der Verkabelung, welcher Art auch immer.

- die rote Leitung, die lose im Pedalbereich baumelt (sehr gefährlich!)

- das Relais 347, was lose außerhalb des Halters hängt

(- die Funksteuerung über die Thermosicherung anzuklemmen ist irgendwie auch, sagen wir, unelegant. Aber es kommt ja noch eine Sicherung danach)

Alles weitere ist leider mehr oder weniger Glaskugel, da man anhand der Fotos nicht genau weiß, was er gemacht hat.

Vielleicht kannst du Unterstützung bei einem Forenmitglied aus deiner Nähe finden.

Hallo, sofern du die Befestigung zwischen Querlenker und Aggregateträger meinst, wären das diese Schrauben hier:

M10x78

Ist zwar vom Cabriolet, aber mit dem B3 in dem Fall quasi identisch.

Stromlaufplan

Der Wagen wirkt zwar sehr gepflegt und karosseriemäßig sehr gut, aber leider hat er keine besonderen Ausstattungen oder Extras. Nicht mal ein Schiebedach. Die Farbe tornadorot und den 1.8 gibt's leider auch wie Sand am Meer. Weiterhin wird das Automatikgetriebe den Großteil der Interessenten abschrecken. Diese Fahrzeuge sind oft nur schwer vermittelbar.

Dass die Heizung nicht funktioniert ist ein weiteres K.O.-Kriterium für viele. Siehe deine eigene Meinung zu dem Thema. Ich würde es an deiner Stelle auch fairerweise in die Beschreibung ergänzen.

Mit frischem TÜV ist vielleicht eine 2 vorne erzielbar. Eine 3 halte ich persönlich schon für zu optimistisch. Nur meine persönliche Einschätzung aufgrund von Erfahrungen. Bitte nicht persönlich oder angreifend auffassen

Wenn es mein Wagen wäre, würde ich mich am Zustand erfreuen und ihn behalten. Regelmäßig Ölstand im Achsantrieb prüfen und die Klappen + Wärmetauscher mal an einem freien Wochenende in Angriff nehmen.

Zitat von Audi80B31.8S

OK danke. Ich werde mal messen. Und berichten. Danke schon mal allen für die Ratschläge. Echt top wieviel Hilfe man bekommt und vor allem wie schnell!

Gerne, viel Erfolg!

katze56633 Habe ich auf Seite 1 auch geschrieben... Und der TE hat nen UN4-Tacho

Zitat von Audi80B31.8S

Hi,meinst du den Poti? Den habe ich vorher schon neu eingestellt als ich den gekauft habe. Soll ich mal nochmal neu einstellen nach dem ich den neuen Leerlauf-Steller nun eingebaut habe?

Am Potentiometer (Rückseite der Einspritzeinheit, näher an der Batterie) kann man soweit ich weiß nichts einstellen.

Ich meine den Steller, an der Vorderseite, wo der Gaszug eingehängt ist. Im Steller integriert ist ein Kontaktschalter, der dem Steuergerät den Zustand Leerlauf meldet (=Leerlaufschalter).

Wenn du den Steller tauscht, passt die Einstellung des Leerlaufschalters unter Umständen nicht mehr zum realen Zustand "Leerlauf = Drosselklappe geschlossen". Man kann den Schalter daher auch nur im eingebauten Zustand einstellen.

Mach einen einfachen Test: Zieh den vierpoligen Stecker vom Drosselklappensteller ab. Ohmmeter an die beiden unteren Pins. Wenn die Drosselklappe geschlossen ist, muss der Widerstand gegen 0 Ohm gehen. Öffnest du die Drosselklappe nur ganz leicht, muss der Widerstand gegen unendlich gehen. Ist das gegeben, passt die Einstellung.