Leider ist dieser Prozess im öffentlich Zugänglichen Internet nicht besonders gut dokumentiert. Soll das so? Mach ich was falsch?
Das stimmt nicht
Lese die Fehler nochmals aus, da muss etwas drin stehen
Und ja du hast recht, wenn die Grundeinstellung (automatischer Vorgang ohne Einfluss durch das Gaspedal) nicht klappt, sind die Vorraussetzungen nicht erfüllt.
Du hast auch nicht geschrieben dass der blaue Temperatursensor getauscht wurde oder nicht
Meine Nachfrage (siehe #2) hast du auch nicht beantwortet
Deine Erwartung ist so nur schwer zu erfüllen, und ja mein ABK kann mit den Vorraussetzungen am VAG 1551 / 1552 jederzeit eine Grundeinstellung erfolgreich abschließen
Da war ich, das hab ich mir durchgelesen, habe auch eine offizielle Anleitung von Audi. Wie man das Steuergerät in den Grundmodus bekommt habe ich ja, offensichtlich, hinbekommen.
Was mich letzlich interessiert ist, ob der fürchterliche Motorlauf vor der Zündeinstellung normal ist, und ob ich ihn mit dem Gaspedal abfangen sollte und dann die Einstellung vornehmen sollte, oder ob vorher noch ein anderes Problem vorliegt - ich tippe aufgrund des Ausgehens schwerstens darauf, dass da noch irgendetwas zu beheben ist, lässt sich aber schwer feststellen da wenige festgehaltene Erfahrungswerte dazu bestehen - da hilft eine wiki Seite die nicht viel weiter geht als "Grundmodus einleiten" auch nicht weit, deswegen Frage ich ja Menschen die das schonmal gemacht haben c:
Das CO wird Grundeinstellungsseitig so weit verstellt sein das er ohne gegenregeln nicht laufen kann. Da gibts aber auch Anleitungen.. Normalerweise stellst ihn erstmal grob so ein das er an bleibt, und dann genauer.. Steuerzeiten und Zündung passt sicher? Also bist sicher das die richtigen Markierungen verwendet hast, und das alles richtig verstanden hast? Wenn dann auch noch der Ansaugweg dicht ist (sonst kannst nicht einstellen), dann musst mal ne Grundeinstellung von Mengenteiler und Zündung machen.
Ich schreib es nochmal, für die Zündeinstellung muß der Motor auf 2000 U/min laufen, nicht im Leerlauf, d.h. du (bzw. eine zweite Person) musst ihn mit dem Gashebel auf 2000 U/min halten.
Es kann sein das der im Grundeinstellungsmodus im Leerlauf schlecht läuft, das liegt an den festen Werten und die passen für alte Motoren manchmal nicht mehr gut.
Ja, ist bekannt mit der Drehzahl, danke 
Bei abgestecktem Klopfsensor und abgeklemmter Batterke messe ich an der braunen und schwarzen Leitung am Kabelbaum untereinander Durchgang bzw. dann auch zu Masse. Ist das Verhalten so zu erwarten, oder darf ich von einem Kabelbruch ausgehen? Aus dem Schaltdiagramm werde ich nicht 100% schlau, da frag ich lieber nochmal.
Das ist richtig so, der Klopfsensor hat drei Anschlüße, einer ist mit dem Träger des Piezoelements verbunden, die anderen sind am Piezoelement
angeschlossen. Im Steuergerät geht der Trägeranschluß und der eine Anschluß vom Piezo auf Masse, (Prinzip: Guarded shield), der zweite Piezoanschluß geht an die Auswerteschaltung.
Nichts destotrotz ist es eine gute Idee den Klopfsensor zu erneuern, die sind gerne kaputt nach 30 Jahren. Und die machen auch solche Symptome.
Meine Frage wenn ich den klopf sensor aus Klinke
Wie verhält sich dann der Motorlauf.
Ist das bemerkbar ob der weg ist?
Der Grundeinstellungsmodus hat keine qualifizierten Leerlauf, das MSG sorgt im wesentlichen nur dafür das der Motor nicht ausgeht. Da kann es sein das er unruhig läuft. Der Zündzeitpunkt ist fest eingestellt auf 6° v. OT und die DLS deaktiviert, ebenso das AKF Ventil, der Motor läuft auch nicht auf der Lambdasonde, wo soll da ein vernünftiger Leerlauf herkommen. Bei manchen ABKs passen diese statischen Werte halbswegs bei vielen nicht.
Solange du im Normalzustand 830 U/min Leerlauf hast ist schonmal das wichtigste erreicht.
Wie ist er denn beim fahren?
Ah! Dann ist ja gut, bin beruhigt, danke
Gefahren bin ich ihn noch nicht nach dem einstellen, schaue mal dass ich vor dem Besuch bei der Prüfstelle nochmal eine Runde drehe.
Zitat0,92% - Lambdawerte in Ordnung.
meinst du 0,92 Vol% CO nach dem KAT?
Keine Ahnung ob das schon besprochen wurde.
Ist es ein original KAT oder ein "billig" Teil?
Bei den ganz billigen KATs ist gern so wenig Edelmetall im Monolyth, dass schon nach einer gewissen Fahrstrecke kaum noch kataklystische Wirkung bleibt.
Ich meine auch, aber ein Blick in die Werkreparaturanleitung bringt Klarheit, dass vor dem KAT 0,8 Vol % CO sein sollen. Wenn dem so wäre, könnte man wirklich den KAT in Betracht ziehen.
Es soll auch helfen, den KAT mal ein wenig zu fahren damit er die Oberfläche reinigt. Was kaum etwas bringen wird, wenn keine Edelmetalle mehr im Monolyth sind.....
Aber den Kat mal ausbauen und hineinsehen kann auch nicht schaden. Teilweise sieht man richtig abgerissene Flächen. Eher ein Problem vom B5 ALZ......
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