Posts by katze56633

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Ja ich habe vor eh den Zahnriemen wenn er heute kommen sollte zu wechseln ist nicht viel mehr Aufwand und es wäre alles neu

Denk bitte dran, dass der ZR hier nicht gespannt wird wie ein Keilriemen.

Er muss etwas "Luft" haben, flattern, Motor kalt.

Der Motor dehnt sich bei Betrieb, und dadurch wird der ZR gespannt.

Nicht zuviel flattern, sonst klappert der ZR gegen irgendwelche Teile...

Eine zu hohe Spannung erzeugt gern Geräusche an der Spannrolle.

Und der Riemen kann das tatsächlich auch reißen..

Und wie Kisugi schreibt, Steuerzeitenkontrolle immer mit der KW auf 0 beginnen.

Und ich weiß nicht wie oft du Zr schon gewechselt hast.

Übe öfters die Steuerzeitenkontrolle vor demontage des ZR.

Danach ist man sich so unsicher......

Kannst ja erst mal an dem ZR üben den einen Zahl einzufangen.

Wenn Ventile verbogen wären, würde er kaum noch laufen....

Leider weiß ich, wovon ich schreibe.

11/12 Ventile waren "krumm".

0 bar Kompression auf 6 Zylindern....

Dass der Verteilerfinger etwas neben der Mitte steht, liegt vermutlich an der Einstellung des ZZP.

Wenn du schon die Vermutung hast, oder festgestellt hast, das "falsche" Teile im Auto verbaut sind, würde ich dem intensiv nachgehen.

Und ich meine hier nicht nur die Kerzen.

Aber wenn schon bei der Einspritzeinheit, vermutlich, IRGENdWAS hineingebaut wurde, wirst du an der Prüfung nahezu jedes Bauteils nicht vorbeikommen.

Mit Bauteilen die nicht in das Auto gehören, bekommst du den Wagen nicht in den Griff.

Aus eigener Erfahrung, wird da mal gern eingebaut was grad irgendwo rumliegt und/oder von den Anschlüssen passt.

Bosch und Audi TVN interessieren nicht.

Dann springt der Motor an und alles ist für diese Leute gut.

Das er dann u.U. (und das ist nur eine Vermutung!) "ruckelt", kann Folge dessen sein.

Ich habe da schon Steuergeräte von der Automatik B4 gefunden, die nicht mal in die B4 Flotte gehört.

Also die vom Peter erwähnten Repleitfäden, egal ob Papier oder microfiche, sind hier ggf. die Lösung.

Das steht dann das Wissen drin.

So, ein Flansch ist bestellt.....

Interessanterweise finde ich die Zwischenwelle sowie den Simmerring vorne im Ersatzteilprg.

Jedoch nicht die Lagerrung.

Ich habe echt keine Ahnung.

Bei einer Susuki musste man die Kurbelwellenlager (Ring rund ein stück) einpressen und dann aufreiben.

Das war dann Arbeit für den Motorenbauer...

Ist aber alles Jahre her....

Und hat damals auch kaum einer erneuert.

Alle haben gewartet bis einer die Kisten gegen Baum fährt und haben sich dann die Motoren geholt.....

Original ist hinten ein größerer Kunststoffkasten als Wasserschutz über den Boxen.

Den habe ich irgendwie aufgetrieben meine ich. Löcher zum festschrauben waren glaube ich auch da.

Loch reinsägen in die pappe, ich meine das wars.

Das ist aber etwas her, als man sonzeughinterhergeworfen bekam...

Wenn du hinten keinerlei Kabel in die Türen hast (nix ZV etc), wird vermutlich keine Gummitüllen geben.....

Verkabelung, unten ist ja der Kabelkanal, dann ich die B-Säule entlang der originalen Kabelführung...

Ist kein Hexenwerk....

Der beschriebene Schlauch hat die TVN ist 321 611 939 E.

Geht lauf Ersatzteilprg von der Ansaugbrücke zum BKV.

Tauschen, testen....

Blöde Frage

Es müsste doch ***zzz8A in der FIN heißen oder???

Und richtig MDJ ist 1991.

Und laut ETKA ist das Ventil bis FIN 8A-L-500 000 verbaut worden....

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Nicht das in der Geschichte jemand eine ältere Einheit drauf gebaut hat die nicht ganz kompatibel ist improvisiert wurde ... Man weiß ja nie.

Du könntest da recht haben....

Ruckeln und PM, da gibt es zwei bekannte Kandidaten.

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Dichtung unter dem Zentraleinspritzer, mal den Luftfilterkasten hin und her bewegen. Reagiert der Motor darauf, darf man tauschen

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Schlauch der Motorentlüftung tauschen der ist wie Kaugummi.

2ter kandidat, wenn er zum Bkv geht. Dort kann man die Schelle "anknallen" wie man will, es wird nicht mehr dicht.

Die Fotos mit dem farbigen Ringen zweigen, aber PM ist lange her, ein elektrisches Belüftungsventil meine ich. Wenn auch die Unterdruckschläuche eher Überdruckschläuche sind. (s. Flaps) Aber das müssen mal die PM leute schauen.

Nebenbei, einer der robustesten und schön laufenden Motoren im Audi. Lang übersetzt vom Getriebe, unkaputtbar., eine freude zu reparieren......

Mal eine blöde Frage (ich hatte die ZW noch nie draußen).

Mit welcher Art Lager ist die ZW gelagert?

Gleit - Kugellager.

Nach dem Fotos Gleitlager.

Man hätte ja mal die Ölpumpe antreiben können, Verteiler ausgebaut, und geschaut ob Öl aus den Bohrungen der ZW kommt.

Wenn es dort Bohrungen für Öl gibt...

Ich meine, die ZW dreht recht leicht.....

Bezüglich Relais.

Es wäre ja mal interessant, ob bei der Messung von Kraftstoffdruck bzw. Fördervolumen/sec die Kraftstoffpumpe auffällig geworden wäre.

Aus der Ferne kann es eigentlich nur eine Unterspannung sein, die durch was weis ich verursacht wurde.

Ich vermute fast wieder mal den allseits bekannte Simon Ohm mit seinem Gesetzt.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass so etwas einen zur Verzweiflung bringen kann.

Und wenn es es ganz blöd läuft, misst man hinten außen an den Steckkontakten der KSpumpe und bekommt noch eine brauchbare Spannung angezeigt. Wirklich interessant ist ja die Spannung am Motor der Pumpe. Wie kommt man an den Messwert????

Leider nicht.

Ich habe jetzt den entdeckt....

Auspuff Flansch Flanschplatte Edelstahl Rohr Verbinder 2 + 3 Loch V2A

Auspuff Flansch Flanschplatte Edelstahl Rohr Verbinder 2 + 3 Loch V2A - Gelaserte Edelstahl V2A 1.4301 Auspuff Flanschplatten zum anschweißen.Als…

www.hoerr-edelstahl.de

Ich muss morgen noch mal genau messen....

Abend,

wie auf dem Fotos zu erkennen, ist der Flansch zum Hosenrohr vergammelt.

Innendurchmesser ca. 58 mm (eingebaut gemessen +-1 mm). Lochkreis der 3 Schrauben ca. 44 mm.

Abstand Bohrung Bohrung 72 mm.

Ich habe eben im HJS Katalog gesucht, aber so richtig nichts gefunden.

Idee: Den alten Flansch entfernen und etwas neues Einschweißen....

Ggf. hat jemand eine Idee.

Ggf. sogar mit Flexrohr....

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Hast Du Dich schon mal mit der Bauart der verbauten Verdchter beschäftigt? Das sind Taumelscheiben- und keine Schraubenverdichter! Problematisch wird es erst dann, wenn flüssiges Kältemittel im Verdichter steht und er anläuft oder der Verdichter im Betrieb flüssiges Kältemittel ansaugt.

Habe ich, ich habe auch schon ein paar zerlegt, wieder zusammengebaut.

Versuch doch einfach mal nur flüssig über ND zu füllen, du wirst dich wundern was der Kompressor irgendwann macht. Alles ausgetestet am Fiat, der beide Anschlüsse ND HD hat. Schön wenn Theorie und Praxis passen.

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Es ist also völlig egal, ob Du am HD-Anschluss oder am ND-Anschluss das Vakuum ziehst.

Tut mir leid, das ist falsch.

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Völlig falsch. Die Drossel ist hier ein einfacher Widerstand im Kältekreislauf, kein Rückschlagventil und auch kein elektrisches Expansionsventil, was dicht schließt. Dem Gas ist es völlig egal, in welcher Richtung es durch die Drossel strömt.

Klar ist das im eigentlichen Sinne keine hermetische Abdichtung wie beim Wasserhahn. Aber die Physik ist bei Vakuum einfach anders. Du kannst aber durch eine wirklich dünne Öffnung, die die Drossel einfach darstellt, nicht vernünftig Abpumpen. Mit steigender mittleren freien Weglänge kommst du irgendwann in den Bereich der "Molekularer Strömung". Dann findet nur ein statistischer Bewegung der Gasteilchen durch die Bohrung statt. Versuch einfach mal zwei Behälter, einer wird evakuiert einer ist über ein Rohr verbunden, abzupumpen.

Das ist aber alles zweitrangig.

Es gibt bei den R134a Anlagen B4, zumindest die ich kenne, mehr oder weniger keinen Anschluss ND. Ich kenne und nutze nur den über den Kompressor.

Zweiten sind die Bedingungen an den Enddruck nicht wirklich anfordernd. Es hat schon einen Grund, das in der Klimatechnik meist nur Einstufige Drehschiebepumpen verwendet werden.

Klar geht das füllen Vak auch mit dem Servicegerät über HD. Besser ist aber Vak über beide.

Besorge dir eine Drossel und die beiden Dichtungen. Wenn du dir dann das Netz anschaust, wirst du verstehen warum. Wenn es wirklich schlecht läuft, kann das Kältemittel noch durch die Bohrung, aber das Öl nicht. Dann wird vermutlich dein Kompressor an Schmiermittelmangel sterben.

Warum nimmst du nicht ein Schutzgas Schweißgerät und übst etwas Rostbeseitigung mit dem Schweißgerät.

Das hält vermutlich länger und rostet weniger als all der Schrott auf dem Zubehör.

Vermutlich rosten inzwischen alle unten, zumindest an der Kontaktstelle Kotflügel zur Radhausschale....

Zur Passgenauigkeit von all dem "nachgepressten zeug" kann ich nichts sagen.

Ich habe noch nie einen verbaut.

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Der HD-Anschluß wird üblicherweise zum Befüllen benutzt, weil nur der frei zugänglich ist.

Das ist nicht so ganz richtig. Auf der ND Seite ist nicht genug "Platz" für das komplette flüssige Kältemittel. Füllt man flüssig über ND ist die Seite irgendwann "voll". Nun gibt es einen "Kompressorschlag", d.h. das flüssige Kältemittel strömt durch den Kompressor auf die andere Seite und treibt diesen an. Kompressor dreht sich=schlag. Das richtet keinen Schaden an.

Also wer flüssig über HD füllt, macht nichts falsch. Dabei ist der Kompressor abgeschaltet!!!!!

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Würde gerne den ND auch anhängen wegen Vakuumzugang.Oder liege ich da komplett falsch?

Richtig. Sonst musst durch durch die Drossel ND abpumpen. Wer Ahnung von Vakuum hat, geht eigentlich nicht. Also besser auf beiden Seiten Pumpen.

Ich würde die Drossel tauschen. ....

Mal eine Gegenfrage:

Welche Vakuumpumpe hast du?

Monteurhilfe vorhanden?

Wie füllst du das Öl auf.....?

Wie wiegt du das Kältemittel ab?

Welchen Behälter nimmst du für das Kältemittel...?

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Den ND-Anschluss neben dem ND-Schalter habe ich auch schon gefunden. (Hinterm Motorsteuergerät)

Ich will wirklich nicht behaupten, dass das nicht geht. Ich nehme immer den an der Pumpe....

Beschreibe doch mal genau das Problem.

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Kann das Problem durch Oxidation hervorgerufen werden?

Kann.

Sicher wirst du es nur herausfinden, wenn du die Steckkontakte neu aufcrimst.

Nebenbei. Man wackelt immer an vielen Kabeln wenn man meint nur an einem zu wackeln.

Und meist, und keine Theorie warum, sind es die Massekabel die Oxidation haben.

Und gern vom Cu.Kabel zum Stecker, schwer zu erkennen....

Und wenn dann z.B. 10 A über diesen Kontakt laufen sollen, fällt einiges an Spannung ab....

Quote from Jaendt

Bedeutet, ich mache nochmal ne halbe Stunde den Deckel auf und lasse das Auto einfach laufen?

Ich bin teilweise einfach mit moderater Geschwindigkeit losgefahren. D.h. kein Leerlauf. Irgendwann hört man ein Geräusch aus dem Heizungskühler, dann ist es entlüftet. Wichtig ist, dass die Temperaturanzeige wirklich funktioniert, und dass man, wenn die Temp zu hoch geht, anhalten kann und den Motor sofort abschaltet...Sonst ist die ZDK ggf dahin...

Du kannst auch mit einer Pumpe oder Pressluft Druck auf das System machen, und einen der Heizungschläuche vom Heizungskühler am Motor öffnen und so Kühlflüssigkeit durch die Schläuche pressen. Aber nicht mehr als 1 bar.....

Das mit dem Rostlöser kann ich auch nicht.

Nebenbei, es entlüftet sich auch ohne die Entlüftungsschraube.

Das ist halt aufwändiger. l

Und da wir gerade bei Kunststoff sind.

Gern sind die Kunststoffanschlüsse vom Wärmetauscher auch mehr als spröde, gerade wenn noch Erstausrüster.

Wer da die Schellen mal so richtig "anknallt", tauscht ggf. kurz danach den Wärmetauscher.

Woher ist das weiß?

Hoffentlich in der Nähe vom Tauschplatz, das Rohr reißt dann komplett ab und das Kühlwasser ist nicht mehr vollständig dort wo es gebraucht wird. ...

Für die, die das tauschen noch vor sich haben.

Die Rohrstücke, auf die die Schläuche geschoben und mit Schellen gesichert werden, das ist Teil des Wärmetauschers....

Der B4 hat eine Entlüftungschraube im Kühlschlauch vom Wärmetauscher Heizung.

Die aber besser nicht öffnen, es endet gern im Totalschaden=abgerissen.

Wenn der Kreislauf nicht "funktioniert"=zirkuliert nicht, wird genau dieser Wärmetauscher nicht richtig entströmt.....

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Da der Sensor schließlich Audi Tradition Originalteil ist, kann ich mir eigeltich schlecht vorstellen, dass der Sensor defekt ist.

Immer an die kontakte vom Motorleitungssatz denken. Die sind meist das Problem.....

Hallo,

zuerst wäre mal der MKB vom Vorteil.

Danny hat schon mal eine KE investiert, ich hänge mich mal dran.

An die Kraftstoffpumpe dachte ich auch gleich.

Die hängt beim B3 ja unten außen.

Es soll schon leute gegeben haben, die haben da mal mit dem Hammer dagegen und das Pümpchen lief wieder.

Bei mir war das nicht so.

Kraftstoffpumpenrelais mal überbrücken und die pumpe ordentlich verprügeln....

Fotos schaden auch nicht.

Du hast zwar eine 6er PLZ, bist aber leider zu meinem 6xxxx zu weit weg....

Sorry, Coupe bin ich raus.

Ich kenne nur die Limos.

Bei der Limo sind am Stecker hinten 4 Kabel. 2 Kraftstoffpumpe, 2 Tankgeber.

Stecker weiblich vom Leitungssatz sehen wie so oft top aus, werden erneuert und die Karren laufen deutlich besser und die Tankuhr ist 1/4 bis leer deutlich stabiler....

Ich habe das bei 3 von 3 B4s hinter mir....

Glaubt mir halt keiner......

Weil, so langsam gehen mir bei deinem Auto die Ideen aus.