8A0819371S , 22,91 Euro ,wäre so eine Idee von mir.
Hallo,
Danke für den Vorschlag. Das eine Ende passt wahrscheinlich auf den Ansaugkrümmer, das andere Ende jedoch eher nicht, da es fast denselben Durchmesser hat wie der Rücklaufschlauch des Kühlmittelausgleichsbehälters. Ich könnte etwas Ähnliches wie Katzenreh basteln, aber das würde den Sinn der Originalität zunichte machen....
Ich gebe zu dass ich nicht einmal darüber nachgedacht hatte einen originalen Schlauch zu suchen. Da man viele nicht mehr so einfach bekommt ist das für mich nicht mehr die erste Wahl.
Spezifische Schläuche für den 3A-Motor sind schwer zu finden, aber da ich den abgewinkelten Schlauch und den kleinen Schlauch, der zum unteren Teil des Ansaugkrümmers führt, austauschen musste, konnte ich diese bei Audi Tradition kaufen.
Außerdem empfehle ich, Schlauchschellen zu verwenden, die den Originalschellen ähneln, insbesondere für das Unterdrucksystem, da „herkömmliche“ Schneckenklemmen den Schlauch einfach durchschneiden...
Ich persönlich würde empfehlen, es einfach so zu machen, wie es ab Werk vorgesehen ist. Ja, das kostet zwar etwas, aber man muss sich manchmal fragen, was günstiger ist: dasselbe immer wieder zu reparieren oder es einmal richtig zu machen....
Hallo,
Ich schreibe Ihnen, weil ich diesen Originalschlauch dringend benötige. Die Artikelnummer dieses Schlauchs lautet 053103223B. Auf den Fotos können Sie sehen, wie er aussehen sollte:
Meine „reparierte“ Lösung ist während der Fahrt abgefallen, wodurch der Motor nicht mehr ansprang, also musste ich mir etwas einfallen lassen. Jetzt springt er natürlich wieder an, aber ich möchte wirklich das letzte Puzzleteil wieder einbauen und die Sache hinter mir lassen.
Ich weiß, dass es wahrscheinlich zu viel verlangt ist, ein neues Teil zu finden, aber ich würde mich sehr über ein gebrauchtes Teil in gutem Zustand freuen und übernehme gerne die Versandkosten nach Litauen...
Grüß.
Als Erstes würde ich vorschlagen, die Kontakte des Temperatursensorsteckers auf Oxidation oder Beschädigungen zu überprüfen. Nur weil der Sensor selbst korrekte Werte anzeigt, heißt das noch lange nicht, dass diese auch korrekt an das Motorsteuergerät weitergeleitet werden. Bei meinem Auto mit 3A-Motor waren die Kontakte grün verfärbt und die Kabel waren zudem verdreht, was zu allerlei Problemen beim Kaltstart führte. Die benötigten Teile sind ein originales 2-poliges Steckergehäuse (443906232), neue Kontakte (TE Technology 927771-1, am ehesten dem Original entsprechend) und eine gute Crimpzange. So sieht es bei mir nach der Reparatur aus, allerdings sollte deine Verkabelung weniger beansprucht sein als meine.
Wenn das alles in Ordnung ist, solltest du den Zündzeitpunkt mit einem Stroboskop überprüfen. Bei der Einstellung sollte der Schlauch für die Unterdruckverstellung abgeklemmt sein. Idealerweise sollte er auf 6 Grad vor O.T eingestellt werden, da es dafür eine Markierung am Schwungrad geben sollte.
Falls Sie dies noch nicht getan haben, tauschen Sie die Lambdasonde aus. Es handelt sich um einen 1-poligen Sensor, der alle 50.000 km ausgetauscht werden sollte, was jedoch selten jemand tut. Überprüfen Sie natürlich auch den Zustand des Steckers.
Ich weiß, dass du bereits auf Luftlecks geprüft hast, aber ich empfehle dir, auch den Unterdruckschlauch (026133642G) zu überprüfen, der von der Gummi-Ansaugmanschette (überprüfe diese ebenfalls selbst auf Undichtigkeiten) zum Ansaugkrümmer führt, denn als ich ihn ausgebaut habe, war dort, wo die Original-Klemme festgezogen war, ein Riss, und nach dem Austausch hat sich auch eine Verbesserung gezeigt.
Die Tasten werden von Metalllaschen gehalten. Du könntest also versuchen, die gesamte Taste von hinten – an der Stelle, an der sich der Anschluss befindet – mit den Fingern anzudrücken, sodass ein Spalt entsteht, in den du einen Schraubendreher (vorzugsweise aus Kunststoff, um Beschädigungen zu vermeiden) einführen kannst; mit etwas Geduld sollte sie sich dann langsam lösen....
Verfolge mal den Klopfsensor der mußte Richtung Batterie gehen daneben ist die Lambda an geklemmt ein kleine Runder und ein 2 poliger vier eckiger Stecker hinterm Verteiler ca. Beide ab klemmem der 2 pol ist für Lambda Heizung der Runde ist das Signal. Denn wenn die Lambda Heizung kurzliest fällt auch die Spritpumpe aus.
Noch was gefunden .
Häufige Störungen: hängende Zigarre/ LLRV, Undichtigkeiten am Unterdrucksystem sowie Probleme mit Klopfsensor und Drosselklappenschalter führen oft zu Schwankendem Leerlauf und absterben wenn der Motor in den Leerlauf geht.
Gelegentlich Probleme mit Stauscheibenpoti und Drucksteller
Bei hohen Spritverbräuchen über 10L mal die Lambdasonde abklemmen, falls diese ok Temperaturgeber für die Motronic prüfen
Zündung nur zusammen mit CO Gehalt einstellen, das erspart ärger bei der AU
Was wars für Motor nochmal?
Ansaufluftfuerhun.
034133357L bin mit der Nummer nicht sicher ob's der passende ist
Oh jungs, ich hab mal an der lufthutze rumgebogen und gefummelt und hab 3 neue risse entdeckt, doch kann sogar sein das wenn der motor unter last ist und der sich halt bewegt, er die hutze auseinanderzieht und die risse groß werden... wird wohl der nächste schritt
Wie heißt des teil mit "fachbegriff" das ich dannach suchen kann
Nein, nein, nein.
Der JN-Motor verfügt nicht über einen Klopfsensor oder ein LLRV-Ventil wie der 3A/AAD. Er stammt aus der Typ-81/85-Generation, und das KE-Jetronic-System ist die erste Generation dieses Systems (ohne richtige Diagnosefunktionen).
Das Teil heißt „Ansaugluftkanal“ und die korrekte Teilenummer lautet 026133357G<LINK zu Audi Tradition>. Es wurde nicht nur im JN verbaut, sondern ist auch in DZ- und 3A-Motoren zu finden. Am besten kauft man ein brandneues Teil oder sucht ein gebrauchtes in gutem Zustand.
Ich empfehle außerdem, den Vakuumschlauch zu den Einspritzdüsen (25) 026133642G<LINK zu Audi Tradition> zu ersetzen und die Dichtung am Bremskraftverstärker zu überprüfen, ob dort kein Vakuum entweicht.
Glaubst du wirklich, dass bei einer solchen Reparatur nichts aus der „Schildkröte“ (1) austritt? Hast du auch den Schlauch (2) überprüft, der zu den Einspritzdüsen führt, und warum ist der Schlauch (3) abgezogen? Bei einem JN sollte das eigentlich nicht so sein.
JN-Motoren verfügen über einen Verteiler mit Unterdruckverstellung. Dieser sollte auf 6 Grad vor dem oberen Totpunkt eingestellt sein, und die Markierungen am Zahnriemen müssen exakt ausgerichtet sein. Das habe ich am JN meines Verwandten mit Automatikgetriebe festgestellt: Der Vorbesitzer, der den Zahnriemen gewechselt hatte, hatte die Nockenwellenmarkierung nicht ausgerichtet und – was noch schlimmer war – den Verteiler auf 0 Grad gedreht, um die schlampige Arbeit auszugleichen. Dieser Motor läuft bei 600–500 U/min, wenn er Betriebstemperatur erreicht hat, und das wird dort als „normal“ angesehen...
Als Erstes sollten Sie (falls noch nicht geschehen) auf Luftlecks prüfen. Begnügen Sie sich nicht mit einer Sichtprüfung der Schläuche und der „Schildkröte“, sondern entfernen Sie diese vorsichtig und legen Sie sie in warmes Wasser, um den Gummi weich zu machen. Biegen Sie sie dann leicht, um sie auf Risse oder Brüche zu überprüfen. Wenn Sie welche finden, ist dies wahrscheinlich die Ursache für den schlechten Leerlauf. Auch wenn der Gummi in gutem Zustand ist, sollten Sie überprüfen, ob die Klemmen ihn tatsächlich festhalten, da er sonst natürlich immer noch undicht sein könnte. Ich empfehle Ihnen, wenn Ihr Budget es zulässt, Ersatzteile von Audi Tradition zu kaufen.
Zweitens wäre es eine gute vorbeugende Maßnahme, den unteren Temperatursensor (der sich UNTERHALB des Aluminiumflansches befindet) zu ersetzen, da er zwar noch funktionieren mag, aber dennoch Probleme verursachen kann. Ein neuer Originalersatz ist ebenfalls bei Audi Tradition erhältlich. Vergessen Sie auch nicht, die Kontakte des Steckverbinders zu reinigen, da diese wahrscheinlich etwas oxidiert sind.
Und drittens: Haben Sie am KE-Jetronic-System herumgespielt? Wenn nicht, empfehle ich dringend, die Einspritzdüsen auf ihr Sprühmuster zu überprüfen (und auch die O-Ringe zu ersetzen) und zu prüfen, ob sie bei warmer/heißer Temperatur den Druck halten. Ein weiterer Fall, wenn das Auto zuvor nicht viel benutzt wurde, ist ein klemmender Kraftstoffverteilerkolben. Sie können ihn vorsichtig abschrauben und prüfen, ob er sich reibungslos hin und her bewegt. Wenn nicht, wäre es am besten, ihn zu überholen (Kit bei eBay erhältlich).
Hallo und vielen Dank für die Antworten. Um die Sache zu verdeutlichen: Die Zentralverriegelung funktioniert beim Verriegeln des Kofferraums oder der Beifahrertür. Alles wird verriegelt und entriegelt, einschließlich der Fahrertür, was bedeutet, dass zumindest der Aktuator funktioniert. Beim Verriegeln oder Entriegeln der Fahrertür werden jedoch keine der anderen Türen und der Kofferraum verriegelt oder entriegelt, nicht einmal die Vakuumpumpe läuft.
Ja, ich habe meinen Fehler verstanden, dass der Mikroschalter für die beheizten Türschlösser und nicht für die Zentralverriegelung gedacht war, aber das hat zum ersten Mal funktioniert, also ist das auch gut.
Eine Sache sollte ich noch erwähnen, bevor ich jedes einzelne Kabel im Kabelbaum überprüfe. Wenn man den Schlüssel an der Fahrertür dreht, fühlt es sich so an, als gäbe es keinen Widerstand, wie bei einem Auto ohne Zentralverriegelung, aber auf der anderen Seite, die noch funktioniert, spürt man einen Widerstand beim Verriegeln oder Entriegeln. Besteht die Möglichkeit, dass es sich um ein mechanisches Problem handelt, wie z. B. eine abgenutzte oder gebrochene Kunststoffbuchse?
Hallo,
ich weiß, dass dieses Thema in diesem Forum bereits diskutiert wurde, aber ich wollte neu anfangen.
Ich habe einen 90er B3 JN Automatik mit werksseitiger Zentralverriegelung und es funktioniert, wie es sollte, wenn Verriegelung und Entriegelung von der Beifahrerseite, aber die Fahrerseite nicht und nur die eine Tür verriegelt und entriegelt wird, während der Rest verschlossen bleiben. Ich hatte die Türkarte entfernt, um das gebrochene Kabel des Innenentriegelungsgriffs zu ersetzen, also habe ich auch den Mikroschalter (893959985) im Türgriff ersetzt, aber es funktioniert immer noch nicht. Wo sollte ich als nächstes prüfen, denn die Verkabelung ist nach einer Sichtprüfung in ausgezeichnetem Zustand und alles wie elektrische Spiegel und Fenster funktionieren und Zentralverriegelung Aktuator funktioniert auch.
Viele Grüße.
Hallo,
es ist schon eine Weile her seit meinem letzten Beitrag, und ich möchte euch gerne über die bisherigen Fortschritte informieren.
Zunächst einmal habe ich ENDLICH das Problem gelöst, dass der Motor bei Kaltstart mit niedriger Leerlaufdrehzahl lief und beim Neustart im warmen Zustand (nicht heiß!) nicht auf Anhieb ansprang. Das Problem war, wie ich bereits vermutet hatte, ein Luftleck an den rot markierten Stellen.
Der mit (1) markierte Bereich war das Hauptproblem, da der Gummikniestutzen (VAG 067133784) an der Ecke einen Riss hatte, der offensichtlich zu einem Luftleck führte. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ihn vom Kunststoffschlauch (VAG 026133383A) trennen, da das Kunststoffende abbrechen kann, wie es bei mir der Fall war, und keine neuen Ersatzteile erhältlich sind. Im Bereich (2) habe ich den Gummiadapter (VAG 034103247G) überprüft, der das Leerlaufventil und den Kunststoffschlauch miteinander verbindet. Der Gummiteil selbst war in ausgezeichnetem Zustand, aber die gekräuselte Schlauchklemme war nicht ausreichend und verursachte ein Luftleck, sodass eine neue installiert wurde, wodurch auch dieser Teil endlich abgedichtet war. Ich habe auch den kleinen Luftschlauch (VAG 026133642G) ersetzt, da das Gummi einen Riss hatte und die werkseitige Klemme nicht richtig abdichtete. Nach dem Austausch der defekten Teile, die ich bei Audi Tradition gekauft habe, liegt die Leerlaufdrehzahl beim Kaltstart nun bei 1100 U/min und sinkt nach dem Warmlaufen langsam auf 950 U/min. Wenn das Auto seine Betriebstemperatur erreicht hat, liegt die Drehzahl bei 900 U/min. Die Drehzahlanzeige schwankt nun so wenig, dass man schon sehr genau hinschauen muss, um es tatsächlich zu erkennen.
Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich den Kampf mit dieser Einspritzung endlich gewonnen habe. Jetzt ist alles so, wie es sein sollte, und das einzige Teil, das noch fehlt, um alles vollständig zu machen, ist der mit (3) markierte Schlauch (VAG 053103223B), der nicht leicht zu finden ist, da es keine neuen Ersatzteile gibt und der Zustand der gebrauchten Teile, wenn man sie findet, fragwürdig ist. Vorerst wird der eingebaute Schlauch seine Aufgabe erfüllen.
Vielen Dank an alle, und keine Angst vor KE-Jetronic/Motronic. Es ist keine Raketenwissenschaft...
Mechanische Kraftstoffpumpen Verfügbarkeit für B3 haben ein Problem für viele Jahre gewesen, und die einzige Lösung ist entweder eine gebrauchte identische, die funktioniert oder installieren Sie die Pumpe von VW Golf/Jetta 1,6 PN Motor, der auch einen geraden Hebel hat, aber es sollte keine Probleme installieren Sie es in der PP-Motor (möglicherweise müssen Sie den Motor mit der Hand drehen, um die richtige Position zu installieren und testen Sie es gibt keine Verriegelung), natürlich gibt es auch die Möglichkeit der Installation einer elektrischen Pumpe, aber müssen Sie wirklich in die territory von Modifikationen gehen?
Der Audi ist nicht dafür gemacht vier solche Aktionen wenn dann hol dir was passendes wie einen Lada Niva, oder sowas.
Der arme Audi 😭
Es ist tatsächlich sehr fähig, wenn auf Original-Federung, weil der Bodenfreiheit und Design der vorderen Stoßstange macht es möglich, aber natürlich würde ich nicht empfehlen, es zu benutzen, weil es nie entworfen wurde, um Off-Road gehen.
Das Getriebe fasst etwa 3 Liter ATF Dexron II, daher müssen Sie möglicherweise das Öl ablassen, da es sonst beim Entfernen der Abdeckung auslaufen könnte. Überprüfen Sie auch den Füllstand im Differential (GL-5 75W-90), das sich neben dem inneren Gleichlaufgelenk auf der Fahrerseite befindet (17-mm-Inbusschlüssel).
Ich konnte vor Jahren noch drei Behr Hella kaufen und verbauen.
Einen heutigen Nachbau haben wir beim Bekannten eingebaut und diie Qualität ist Sch....e. Ausserdem hat der nur neue sieben Rohre statt acht, ist escht ätzend. Hiezwirkung ist im direkten Vergleich von Auto zu Auto ein gefühlt weniger aber trotzdem schön warm.
Ich habe mich entschlossen, einen Wärmetauscher von NISSENS zu bestellen, weil er in Bezug auf die Heizung dem Original am ähnlichsten ist. Ich bin ein bisschen skeptisch über seine Zuverlässigkeit, aber in der anderen B3, der gleiche Hersteller Kühler, außer für den Motor wurde im Jahr 2016 installiert und es war problemfrei so weit...
Hallo,
Ich habe einige persönliche Erfahrung mit diesen Getrieben, aber ich habe noch nicht mit dieser Abdeckung undicht behandelt. Ich habe sie hier gefunden:
Der Deckel ist durch einen Haltering gesichert, der ebenfalls durch die Feder unter Spannung steht, und dieser Deckel hat auch 2 O-Ringe (VAG 010323533, Abmessungen 91X3MM), die wahrscheinlich undicht sind.
Es ist nicht einfach, ohne das Getriebe herauszunehmen, aber es ist möglich.
Das Symptom ist typisch für alte verstopfte Heizungswärmetauscher, das hat nichts mit dem entlüften zu tun.
Wir haben das bei vier Audi 80 B3/B4 durch und immer war es kurz vorm Austausch so wie du beschrieben hast, keine Heizleistung sobald die Drehzahl zu niedrig ist.
Und die ganze Spülerei etc. haben wir auch durch, bringt nichts. Wenn du den alten Wärmetauscher aufsägst siehst du auch warum. Der untere Wasserkasten ist voll mit Dreck, Rost, Dichtungsresten, Gummiresten, eben alles was sich im Kühlwasser ansammelt bei diversen Reparaturen und 30 Jahren.
...und mein Wärmetauscher ist original ab Werk. Ich habe ihn bei der Überholung der Klappen nicht ausgetauscht, da er nicht undicht war und nicht mit Schmutz und anderem Unrat bedeckt war, wie es in Autos ohne Innenraumfilter der Fall ist, und natürlich war die Heizleistung ausgezeichnet. Das könnte Sinn machen, denn nach dem Spülen des gesamten Kühlsystems war mein ein Jahr alter Original-Thermostat defekt und konnte die Betriebstemperatur nicht mehr erreichen, obwohl er zuvor einwandfrei funktioniert hatte.
Ich habe jedoch versucht, das Auto mit der Front nach oben zu entlüften, und es kamen einige große und kleine Blasen heraus, und die Heizleistung verbesserte sich beim Fahren deutlich (statt warm ist es jetzt sehr heiß), aber im Leerlauf ist es jetzt leicht warm statt kalt, aber ich konnte nicht länger weitermachen, da der Ausgleichsbehälter jetzt fast unterhalb der Hälfte war und ich kein Kühlmittel zum Nachfüllen hatte, also musste ich aufhören. Ich werde es vielleicht noch einmal versuchen, wenn ich etwas Flüssigkeit gekauft habe, aber es ist vielleicht am besten, ihn zu ersetzen, wozu ich Gelegenheit haben werde, da das Armaturenbrett ausgetauscht wird. Allerdings vertraue ich keinen Austauschgeräten außer den Originalgeräten von Behr Hella, aber diese werden nicht mehr hergestellt, sodass ich nicht weiß, was ich kaufen soll, das genauso effektiv ist wie das Original.
