Der Audi ist nicht dafür gemacht vier solche Aktionen wenn dann hol dir was passendes wie einen Lada Niva, oder sowas.
Der arme Audi 😭
Es ist tatsächlich sehr fähig, wenn auf Original-Federung, weil der Bodenfreiheit und Design der vorderen Stoßstange macht es möglich, aber natürlich würde ich nicht empfehlen, es zu benutzen, weil es nie entworfen wurde, um Off-Road gehen.
Das Getriebe fasst etwa 3 Liter ATF Dexron II, daher müssen Sie möglicherweise das Öl ablassen, da es sonst beim Entfernen der Abdeckung auslaufen könnte. Überprüfen Sie auch den Füllstand im Differential (GL-5 75W-90), das sich neben dem inneren Gleichlaufgelenk auf der Fahrerseite befindet (17-mm-Inbusschlüssel).
Ich konnte vor Jahren noch drei Behr Hella kaufen und verbauen.
Einen heutigen Nachbau haben wir beim Bekannten eingebaut und diie Qualität ist Sch....e. Ausserdem hat der nur neue sieben Rohre statt acht, ist escht ätzend. Hiezwirkung ist im direkten Vergleich von Auto zu Auto ein gefühlt weniger aber trotzdem schön warm.
Ich habe mich entschlossen, einen Wärmetauscher von NISSENS zu bestellen, weil er in Bezug auf die Heizung dem Original am ähnlichsten ist. Ich bin ein bisschen skeptisch über seine Zuverlässigkeit, aber in der anderen B3, der gleiche Hersteller Kühler, außer für den Motor wurde im Jahr 2016 installiert und es war problemfrei so weit...
Hallo,
Ich habe einige persönliche Erfahrung mit diesen Getrieben, aber ich habe noch nicht mit dieser Abdeckung undicht behandelt. Ich habe sie hier gefunden:
Der Deckel ist durch einen Haltering gesichert, der ebenfalls durch die Feder unter Spannung steht, und dieser Deckel hat auch 2 O-Ringe (VAG 010323533, Abmessungen 91X3MM), die wahrscheinlich undicht sind.
Es ist nicht einfach, ohne das Getriebe herauszunehmen, aber es ist möglich.
Das Symptom ist typisch für alte verstopfte Heizungswärmetauscher, das hat nichts mit dem entlüften zu tun.
Wir haben das bei vier Audi 80 B3/B4 durch und immer war es kurz vorm Austausch so wie du beschrieben hast, keine Heizleistung sobald die Drehzahl zu niedrig ist.
Und die ganze Spülerei etc. haben wir auch durch, bringt nichts. Wenn du den alten Wärmetauscher aufsägst siehst du auch warum. Der untere Wasserkasten ist voll mit Dreck, Rost, Dichtungsresten, Gummiresten, eben alles was sich im Kühlwasser ansammelt bei diversen Reparaturen und 30 Jahren.
...und mein Wärmetauscher ist original ab Werk. Ich habe ihn bei der Überholung der Klappen nicht ausgetauscht, da er nicht undicht war und nicht mit Schmutz und anderem Unrat bedeckt war, wie es in Autos ohne Innenraumfilter der Fall ist, und natürlich war die Heizleistung ausgezeichnet. Das könnte Sinn machen, denn nach dem Spülen des gesamten Kühlsystems war mein ein Jahr alter Original-Thermostat defekt und konnte die Betriebstemperatur nicht mehr erreichen, obwohl er zuvor einwandfrei funktioniert hatte.
Ich habe jedoch versucht, das Auto mit der Front nach oben zu entlüften, und es kamen einige große und kleine Blasen heraus, und die Heizleistung verbesserte sich beim Fahren deutlich (statt warm ist es jetzt sehr heiß), aber im Leerlauf ist es jetzt leicht warm statt kalt, aber ich konnte nicht länger weitermachen, da der Ausgleichsbehälter jetzt fast unterhalb der Hälfte war und ich kein Kühlmittel zum Nachfüllen hatte, also musste ich aufhören. Ich werde es vielleicht noch einmal versuchen, wenn ich etwas Flüssigkeit gekauft habe, aber es ist vielleicht am besten, ihn zu ersetzen, wozu ich Gelegenheit haben werde, da das Armaturenbrett ausgetauscht wird. Allerdings vertraue ich keinen Austauschgeräten außer den Originalgeräten von Behr Hella, aber diese werden nicht mehr hergestellt, sodass ich nicht weiß, was ich kaufen soll, das genauso effektiv ist wie das Original.
Hallo,
Ich habe den Wärmetauscher ein paar Mal gespült, aber es kam nicht viel heraus, da ich das gesamte Kühlsystem beim Wechsel der Wasserpumpe gespült habe.
Ich habe das Gefühl, dass es etwas mit eingeschlossener Luft zu tun hat, denn wenn ich bei 2000-3000RPM Gas gebe, höre ich eine Art Glucksen und auch, wenn ich über Bodenwellen fahre. Ich fuhr aus der Stadt und die Heizung war fast hervorragend, aber in dem Moment, in dem man in der Stadt mit niedriger Drehzahl fährt, fängt er wieder an, kalte Luft zu blasen. Wie kann ich ihn richtig entlüften, so dass das Kühlmittel die ganze Zeit fließt? Es gibt keine Entlüftungsschraube in der B3, nur Schlauch Entfernung Methode.
Hallo,
ich bin wieder dabei... ABER! Die Motorbetriebstemperatur ist immer noch in Ordnung, aber ich bekomme keine ausreichende oder manchmal sogar kalte Heizung, wenn das Auto warm ist. Ich habe noch einmal versucht, ihn zu entlüften, aber wenn ich den Rücklaufschlauch abnehme, kommt keine Kühlflüssigkeit heraus, es sei denn, ich gebe etwas Gas, dann gibt es etwas Heizung, aber wenn er wieder in den Leerlauf geht, fängt er wieder an, kalte Luft zu blasen. I
Ist mein Heizungskern verstopft oder hat sich Luft eingeschlossen, denn die Klappen wurden erneuert und haben gut funktioniert, bis die Wasserpumpe des Autos ersetzt wurde. Es macht keinen Spaß, kalt zu fahren.
Aber ich frage mich halt ob dieser Sensor baulich so ist, dass bei dem ein schleichender Verfall in Frage kommt mit diesen spontanen Aussetzern oder ob bei dem gilt wenn ganz dann ganz und wenn kaputt, dann komplett kaputt? Weißt du was bezüglich des Dichtungsringes, spielen da womöglich verloren gegangene Innendruckverhältnisse eine Rolle oder ist das wirklich bloß ein rein mechanisches Bauteil?
Aus welchem Grund hattest du deinen Sensor gewechselt?
Das ist für mich schwer zu sagen, da alle meine Automatik B3 über einen perfekt funktionierenden Geschwindigkeitssensor verfügten, mit Ausnahme meines aktuellen Modells, das bereits einen gehärteten Geschwindigkeitssensor hatte, der ohnehin nicht funktionierte, und kurz darauf zerstörte sich das Differential aufgrund von Ölmangel, sodass ich einen mitgelieferten Ersatz einbaute und den auf dem Foto abgebildeten aus dem defekten Differential ausbaute.
Ich persönlich würde die gesamte Baugruppe entfernen (die 10-mm-Schraube lösen, mit der die Halterung befestigt ist, die sehr wahrscheinlich mit Schmutz und Schlamm bedeckt ist) und wenn sie herausgenommen ist, sie langsam abschrauben und vorsichtig hin und her bewegen, um das seltene und wertvolle Teil nicht zu beschädigen. Wenn es noch in einem Stück ist, dann ist zumindest der mechanische Teil noch intakt.
Außerdem sollten Sie überprüfen, ob Ihr KI tatsächlich funktionsfähig ist, da das Austauschen von Clustern nicht immer funktioniert, insbesondere wenn es sich um ein Produkt von VDO handelt, das unter kalten Lötstellen leiden kann, insbesondere beim Tachometer.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, warum die Sensoren ausfallen, ist das klassische Problem dieser Getriebe mit mangelnder Schmierung oder Manipulation. Die Welle ist in ein Kunststoffrad eingegossen, das sich dreht und Impulssignale an den Tachometer sendet. Der Sensor wird ebenfalls mit dem gleichen Differentialöl geschmiert, um ein Festfressen zu verhindern, da es dort natürlich ziemlich heiß werden kann. Auch Verschleiß kann zum Ausfall des Sensors beitragen. Was Manipulationen angeht, weiß nicht jeder, dass man beim Ausbau des Sensors vorsichtig sein muss, da man die Welle aus dem Kunststoff herausreißen kann, wie es bei meinem alten Sensor passiert ist (siehe Fotos).
Die Halterung hält die Servopumpe und ist mit 5 Schrauben befestigt (2 unten und 3 an der Seite) Sie kann dann komplett entfernt werden, damit man an die Schrauben kommt.
Und was das andere Teil angeht: Das ist ein Ausgleichsgewicht, das die Vibrationen des Motors reduzieren soll. Normalerweise in Dieselversionen eingebaut (soweit ich weiß), aber könnte auch in Benziner-Motoren zu finden sein, außer vielleicht 3-Gang-Automatik, weil ich es nie gesehen habe.
Vermutlich legst du auf Grund deiner hohen Ansprüche großen Wert auf Originalschläuche.
Wenn es darum geht dass das Auto fahren muss und einfach nur vernünftig laufen soll ist mir das mittlerweile vollkommen egal geworden.
Das Auto ist in einem zu guten Zustand, um einen Motorraum voller selbstgemachter, schmutziger Reparaturen und Schneckenschellen an Stellen zu haben, an denen sie ab Werk nicht sein sollten. Ich tue es nur, um das Auto laufen und fahren zu lassen, aber ich werde es immer noch im Auge behalten, um es so zu machen, wie es ursprünglich war. Nachdem vor kurzem nur 131T KM (13T KM seit dem Kauf getan) und vor kurzem in einem Front-End-Swipe-Unfall verursacht mehr finanzielle Probleme, es ist immer noch gehen, um es zu seinem früheren Glanz wiederhergestellt werden ...
Verständnisfrage: Das Schwanken beginnt bei abgeklemmten Leerlaufschalter? Oder bei abgeklemmtem Leerlaufregelventil?
Bei Abklemmen des Leerlaufregelventils öffnet ein Bypass im Ventil und die Drehzahl steigt, das ist normal.
Wenn der Leerlaufschalter abgeklemmt ist, erkennt das Steuergerät den Zustand "Leerlauf" nicht. Auch das kann zum Schwanken der Drehzahl führen und ist kein Fehler im eigentlichen Sinne.
Um es deutlicher zu sagen: Wenn man das Leerlaufregelventil(1) bei laufendem Motor abklemmt, steigt die Drehzahl auf 1000 U/min, und wenn man etwas Gas gibt, ist alles normal, bis sie wieder in den Leerlauf geht und zwischen 1000 und 1200 schwankt, bis das Ventil wieder angeschlossen und der Motor neu gestartet wird. Wie Sie geschrieben haben, ist das normal und scheint zu funktionieren, denn sobald es abgeklemmt wird, kann man hören, dass es sich bewegt. Das Gleiche gilt für das Ersatz-Leerlaufventil, das ich habe, es funktioniert also.
Wenn ich den Leerlaufschalter(2) abklemme, läuft das Auto bei etwa 1100-1200RPM und es gibt keine Schwankungen, auch nicht, wenn ich etwas Gas gebe. Bei meinen Kontrollen habe ich jedoch festgestellt, dass die Einstellschraube, die unter dem Drosselklappengriff(3) versteckt ist, gehärtet ist, weil der Schlitz zum Einführen eines Schraubendrehers abgebrochen ist. Natürlich wird eine neue Schraube benötigt, aber als „Experiment“ habe ich versucht, die Schraube wieder so einzustellen, wie sie war, wenn man nach den alten Farbmarkierungen in der Fabrik urteilt, und sie startet entweder bei 1100-1200 U/min und fällt dann auf 900-950 U/min ab, oder wenn man sie zu weit eindreht, läuft das Auto beim Starten mit 2000-2200 U/min.
ZitatBzgl. Nebenluft noch ein Tipp, Richtung Aktivkohlebehälter zu schauen. Vielleicht mal den Anschluss kurzzeitig verschließen um zu prüfen, ob es eine Änderung bewirkt. Ähnlich würde ich beim Bremskraftverstärker vorgehen, die Membran darin kann auch undicht werden.
OK, das werde ich versuchen. Was den Bremskraftverstärker betrifft, war die Gummitülle, die in das Gehäuse eingesetzt wird, leicht undicht und wurde ersetzt
ZitatGaszugeinstellung der Automatik ist in Ordnung?
Soweit ich weiß, wurde nichts unter dem Kunststoffgehäuse verstellt, nur das Kabelende, das zum Getriebe führt, wurde beim Ausbau abgeklemmt, aber vielleicht ist es am besten, das Wartungshandbuch zu suchen und es entsprechend einzustellen. Kickdown funktioniert, wenn man das Gaspedal fast bis zum Boden durchdrückt...
3A / AAD laufen bei Kaltstart stabil knapp über 1000/min, ähnlich wie der PM, aber nicht ganz so hoch. Im Allgemeinen sind die Systeme nicht sehr präzise. Beim JN-Motor ist die Regelung durch den Zusatzluftschieber noch rudimentärer.
Das von dir beschriebene Auf und Ab der Drehzahl, besonders beim Kaltstart, ist immer noch ein klassisches Symptom von Nebenluft. Ich fürchte ohne Nebelmaschine oder ein ähnliches Tool kommst Du nicht mehr weiter
Nicht auszuschließen ist auch ein kurzzeitig klemmendes Leerlaufregelventil (wobei ich daran nicht glaube, da es ja sonst zu funktionieren scheint) oder ein verschlissenes Stauscheibenpotentiometer (eher selten beim 3A/AAD)
Nachdem ich vergangene Nacht meinen undichten Schlauch ersetzt hatte springt meiner wieder hervorragend an, selbst heute bei -8°C.
Leerlaufprobleme macht er auch nicht. Wenn ich irgendwas bestimmtes nachschauen oder messen soll gib mir einfach bescheid.
Ich habe dieses Foto zusammengestellt, um Ihnen einen besseren Überblick über meine bisherigen Arbeiten zu geben.
Alle mit grünen Pfeilen markierten Teile und Stellen wurden überprüft und sind zu 100 % in Ordnung. Der orangefarbene Pfeil zeigt an, dass das Teil zwar optisch in gutem Zustand ist und keine zischenden Geräusche zu hören sind, ich aber nicht zu 100 % sicher bin, dass es in Ordnung ist. Die roten Pfeile zeigen auf Schläuche und Verbindungen, die auf Luftlecks hinweisen. Der erste (1) abgewinkelte Schlauch (VAG 067133784) und der Kunststoffschlauch (VAG 026133383A) weisen schwere Risse auf und wurden unmittelbar nach dem Verfassen der letzten Aktualisierung entdeckt und als vorübergehende Lösung „repariert”, was jedoch nicht viel geholfen hat (sie müssen einfach durch neue Originalteile ersetzt werden). Der zweite (2) Schlauch wurde bereits in Deutschland „repariert”, aber es ist ein zischendes Geräusch zu hören, es sei denn, man drückt ihn vollständig zusammen, um den Luftstrom zu unterbrechen. Er sollte natürlich durch ein Originalteil (VAG 053103223B) ersetzt werden, aber dieses scheint nicht erhältlich zu sein, es sei denn, ich finde ein gebrauchtes Teil in gutem Zustand auf einem Schrottplatz oder bei OVP. Die dritte (3) Verbindung hängt technisch mit dem (1) Luftleck zusammen, aber obwohl der „Adapter“ (VAG 034103247G) in gutem Zustand und flexibel ist, habe ich festgestellt, dass bei laufendem Motor ein leises Zischen aus dieser Gegend zu hören ist. Wenn ich darauf drücke, wird das Geräusch entweder etwas lauter oder leiser, daher ist es einfach am besten, ihn zu ersetzen, selbst zu einem unverschämten Preis von 41 Euro bei Audi Tradition.
Selbst nachdem ich sie „repariert” habe, um zu sehen, ob es einen Unterschied gibt, läuft das Auto mit 950-1000 U/min oder umgekehrt, ABER! Wie bereits erwähnt, läuft das Auto nach dem Herausziehen des Leerlaufschalters fast perfekt mit 1000–1050 U/min, aber nach der „Reparatur/Notlösung“ beginnt es nun, nach etwas Gasgeben zwischen 1000 und 1200 zu schwanken, bis das Auto neu gestartet und der Schalter wieder eingesteckt wird.
Ich vermute, dass ich immer noch mit Luftlecks zu kämpfen habe, und bis die richtigen Originalersatzteile eingebaut sind, sollte nichts anderes daran herumgebastelt werden, bis das Problem zu 100 % gelöst ist und wenn möglich mit einer Rauchmaschine oder ähnlichem überprüft wurde.
Hallo,
hier ein Update zum aktuellen Stand: Zunächst einmal wurde der Zündzeitpunkt mit einem Stroboskoplicht eingestellt und alles ist zu 100 % korrekt, sodass dies nun kein Problem mehr darstellen sollte.
Zweitens wurde der abgewinkelte Schlauch, der vom Ansaugkrümmer zum Gummimanschette führt, ersetzt, da er einen Riss hatte und sehr wahrscheinlich Luft ansaugte. Ein weiteres Problem (das ich verursacht hatte) war, dass sowohl die Schrauben des Ansaugkrümmers als auch die des Auspuffkrümmers nicht richtig angezogen waren, da ich zu diesem Zeitpunkt keinen Drehmomentschlüssel hatte. Beide wurden nun mit 25 Nm angezogen und sind nicht mehr locker.
Das Ergebnis ist, dass das Auto kein seltsames Kalt-Warm-Problem mehr hat, als ob es ein Luft-/Einspritzdüsenleck gäbe, aber der Kaltstart-Leerlauf bereitet mir immer noch Sorgen. Wenn es startet, springt es auf ~1300-1200 U/min und fällt dann auf 900 oder 950 und steigt langsam auf 980-1000 oder umgekehrt. Da mein Auto das einzige Exemplar mit einem 3A-Motor ist, kann ich es mit nichts anderem vergleichen, außer mit einem schlecht laufenden JN, das das auch tut, und einem ehemaligen PM-Auto, das bei Kälte perfekt mit 1100 U/min im Leerlauf läuft, wie es meiner Meinung nach bei allen diesen Motoren der Fall sein sollte. Vielleicht kann Katzenreh Informationen zu seinem Exemplar geben?
Hallo,
Update: Nach dem Austausch des Thermostats funktioniert die Heizung endlich wieder und die Temperaturanzeige zeigt während der Fahrt nun genau 87 Grad an. Das alte Thermostat scheint ganz leicht geöffnet zu sein, funktioniert aber noch.
Hallo,
ich habe genau dieses Problem kürzlich gelöst, nachdem ich den Thermostat ausgetauscht habe. Die von mir verwendete Methode ist etwas gewagt, aber versuchen Sie, mit der Front nach oben auf einen steilen Hügel zu fahren und entfernen Sie langsam den Rücklaufschlauch (befindet sich links näher am Motor). Tragen Sie dabei Schutzkleidung, insbesondere eine Schutzbrille, da heißes Kühlmittel direkt auf Sie spritzen kann. Wenn kein Kühlmittel austritt, erhöhen Sie langsam die Drehzahl, bis Kühlmittel austritt. Diese Methode ist etwas schmutzig, da B3-Modelle keine Entlüftungsventile wie B4-Modelle haben, es sei denn, der Schlauch wurde ausgetauscht.
Aftermarket-Heizungskerne können im Vergleich zum Original etwas schlechter heizen.
Hallo,
kurzes Update: Das System ist vollständig entlüftet, aber die Temperatur schwankt weiterhin. Daher wurde beschlossen, einen weiteren neuen Original-Thermostat (VAG 044121113) und einen neuen Original-Flansch (VAG 055121121F) zu bestellen, da der alte Original-Flansch zu stark verzogen war, um auf das neue Wasserpumpengehäuse zu passen. Als vorübergehende Lösung wurde daher der günstigste Flansch gekauft, der im örtlichen Geschäft..
Die einlagigen Querlenker waren für die Fahrzeuge ohne Servolenkung ---> s. Auszug ET-Liste weiter oben (893407147G). Sie sind rechts und links identisch.
Die Langlöcher für die Sturzeinstellung sind dabei in den Querlenkern, nicht in den Traggelenken.
Aber @Katzenreh's auto hat eine Servolenkung, also sind das technisch gesehen falsche Querlenker!
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Das ist total falsch eingebaut!!!
Die " Lasche" vom Traggelenk wird in den Querlenker reingeschoben, nicht von unten gegengeschraubt !!!
Ganz gefährlich, weil es nicht richtig festgehalten wird, ausserdem sieht es ein bißchen so aus als wenn R und L vertauscht sind.
Übrigens hat dieses Traggelenk 17mm Dorndurchmesser.
Für diese B3 Achsschenkel gibt es m.W. mehrere Varianten die verschiedene Kröpfung haben, du solltest mit der FIN zum freundlichen Audi Dealer fahren und dir die richtige Teilenummer raussuchen lassen (das geht nur bei denen).
Würde ich sofort umbauen, wenn es überhaupt noch möglich ist, vermutlich ist der Querlenker durch die falsche Montage schon plattgequetscht.
Ich wollte gerade dasselbe sagen, aber es scheint, dass dieses Querlenkerdesign nur für kurze Zeit in der Modellpflege von 1990 verwendet wurde, bis die bekannteren und gängigeren Modelle wie im B4 eingebaut wurden.
Woher weiß ich ob ich 17 oder 19mm brauche ohne es jetzt auseinanderzunehmen? Vielleicht liege ich falsch aber ich meine gelesen zu haben dass es beide Ausführungen, für Fahrzeige mit und ohne Servo gibt.
Zumindest bei meinem Modell mit Servolenkung ist es ein 17er.
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Beifahrerseite
Fahrerseite
Ich würde schon denken dass das der Grund ist. Sieht verdammt eng aus. Wenn das in der Kurve noch eine leichte Schaukelbewegung macht...
Nehmen Sie alles auseinander und prüfen Sie, ob das Schild gerade und sauber ist, und wenn Sie schon dabei sind, drehen Sie auch die Kugelgelenkbolzen um, damit sie nicht rosten, denn so ist es (soweit ich weiß) ab Werk...
