Beiträge von goldesel
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Beim ABK ein bekanntes Problem(chen), mich stört es nicht da es bei mir nur dezent auftritt
Bei Betriebstemperatur sollen die Einspritzventile im Schiebebetrieb keinen Kraftstoff einspritzen.
Ob die ESV alle zu 100 % dicht sind wäre zu prüfen.
Lese mal den Fehlerspeicher aus und pauschal kann ggf. der Prozess Grundeinstellung helfen wenn keine Fehler gespeichert sind
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das braune Kabel mit dem braunen Flachstecker im letzten Bild gehört an die Lasche vom Radiogehäuse (Originalradio)
Bei den Originalfarben des Kabelbaum für das Radio kann man sich hier orientieren.
Ich würde zunächst alle nicht original verbauten Komponenten von Radio und Lautsprechern abklemmen um die korrekte Funktion des Summer wieder herzustellen.
Die Innenraum-Beleuchtung hat beim 1994 Modell meistens eine Ausschaltverzögerung die durch Zündung oder Türschlossverriegelung funktioniert. Eingeschaltet wird diese wie der Summer durch den Kontakt an der (Fahrer)Tür. Der Stromkreis bekommt Spannung über die ZV-Pumpe und die Türkontaktschalter schalten wir schon beschrieben gegen Masse. Hier ist also noch ein Steuergerät (Relais) für die Funktion der Innenraum-Beleuchtung zuständig. Am besten mal im Wiki oder im Forum nach dem richtigen Schaltplan suchen.
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Na dann sollte ein defekter ZAS oder defekter Zapfendes Zündschloss Dich nicht mehr am starten des V6 hindern
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dann wird es vermutlich daran nicht gelegen haben, im Forum gibt es verschiedene Einträge zur polternden Vorderachse.
Wurde der Aggregateträger schon in Augenschein genommen? Hier wird von verschlissenen Lagern am Aggregateträger ausgegangen.
Zum Lenkgetriebe habe ich keine Anhaltspunkte gefunden, die damit im Zusammenhang stehen können.
Ausschließen würde ich das wiederum auch nicht.
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Ich glaube der Orginal Kühler ist ein bisschen dicker als der neue, da hab ich noch garnicht so genau drüber nachgedacht
Man spricht hier im Kühlerbau von der „Netztiefe“ die neben der Hochkant-Bauform (Netzbreite und Netzlänge) die Bauform „Dicke“ des Kühler beschreibt aber auch das erweiterte Volumen das für eine bessere Kühlung sorgt.
Ich hatte (auch) länger mit der Suche nach dem passenden Austauschkühler für den 5 Zylinder NG1 zu tun, da bei mir der Klima Kühler davor sitzt und die Anschlüsse für den Zusatzwasserkühler benötigt wurden. Vor 5 Jahren konnte ich noch eine entsprechende Konfiguration (vermutlich Oldtimer Austauschkühler DASIS 40mm Netztiefe Seite 10) für einen akzeptablen Preis bekommen.
Vermutlich wird es aber immer schwieriger OEM- Aftermaket-Angebote mit den entsprechenden Eigenschaften zu finden, und man muss auf Lösungen für leistungsgesteigerte Motoren ausweichen. Zum Glück gibt es viele Anbieter die für S2 oder RS2 Leistungssteigerungen entsprechende Kühler anbieten. Beim kleinen B3 Motorraum muss man wie Clone und Altmetallpolitur schreiben je nach Konfigration schauen, was da noch reinpasst.
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etwa seit einem halben Jahr immer lauter werdende Geräuasche
Bitte genauer beschreiben, ist es ein Poltern als Geräusch, tritt es nur bei Unebenheiten auf?
Oder ist es eher ein Knacken bei Lastwechsel?
Letzte Woche habe Ich das Auto in eine Werkstatt gebracht, dort wurde die Vorderachse überprüft, Domlage wurde nocheinmal gewechset.
und wie wollte die Werkstatt weiter machen, was schließen die denn aus?
Symptomatisch geht es bei den Domlagern um das typische Poltern am B4, das sich bei Breitreifen oder häufigem Bordstein Auffahren verstärkten kann. Da ist die Vorderachse
bzw. kann das Geräusch auch von dem Lenkgetreb kommen?
Bei einem Rucken bei eingeschlagener Lenkung kommen die Antriebswellen-Gelenke in Frage, was wurde denn da schon genau getauscht?
Radlager können bei Lastwechsel auch Geräusche erzeugen, gerade beim TDI letztes Modelljahr sind 202 NM an den Antriebswellen da gibts dann auch eher Verschleiß
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der JN hat einen Zusatzluftschieber, der beim Kaltlauf nach dem Kaltstartventil aktiv ist.
Wenn das Motorsteuergerät falsche Werte bekommt nimmt es die Zündung zurück, dann dreht der halt nicht mehr aus.
Fehler auslesen geht bei dem JN noch nicht, das ist die erste Generation der Bosch KE die schon im B2 zum Einsatz gekommen ist.
Schaue erst mal nach Falschluft, Sensoren und der mechanischen Funktion des ZLS.
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die richtigen Teile sind es ebenfalls, von ATE.
bist Du Dir da ganz sicher?
falls du Beläge in minimal zu großer Stärke verbaut hast, schleift sich das ggf über die nächsten 100-200KM ein.
Ich will hier keine falsche Fährte legen, meine aber das unterschiedliche Belagstärken für das Problem schon mal diskutiert worden sind
ATE 13.0460-5967.2 hat beispielsweise 15mm für Girling54 , BREMBO P 85 032 hat 16mm
Vielleicht arbeiten die Kolben in dem Bereich nicht mehr richtig für den Freilauf?
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Ich weiß nicht wo er ab Werk hingehört, aber Originalität ist mir da ohnehin nicht so wichtig.
der Temperaturfühler gehört immer in den unteren Bereich hinter der Frontstossstange, wenn da beim Typ89 noch kein Halter ist (rundes Auge) kann man sich den Halter auch drucken(lassen) bei VW kostet der Halter 20€
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meistens liegt das am Spiegel, am Schalter hatte ich noch keine Probleme
Kann natürlich auch sein, dass der Schalter nicht mehr will…..
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Wenn Du den Zusatzkühler schon hast (war bei Klima und oder AHK serienmäßig schon drin) passt das so, die (Anzeige) Werte kann ich bestätigen, kannst du aber auch mal mit einem Infrarot Thermometer gegenprüfen, falls nicht schon geschehen.
Bezüglich der Öltemperatur empfehle ich einen 11 oder 13 Reihen Zusatz-Ölkühler mit Thermostat(~85Grad) zu ergänzen, das bringt dem NG1 schöne stabile thermische Werte auch beim Öl, ist aber etwas tricky den Zusatzkühler noch sinnvoll im Luftstrom zu integrieren
Längere Autobahnfahrten jenseits der 160 Km/h sind so kein Problem denn die Öltemperatur Anzeige (Schätzeisen) kehrt schnell wieder in den Normalbereich zurück. Ölkreislaufmenge erhöht sich auf ~5Liter.
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Hitze aber richtig, dafür gibt es Geräte die in jeder Werkstatt heute Standard sind
https://www.ebay.de/b/Induktionsheizgerat-in-Kfz-Werkzeuge-fur-Industriebetriebe/83595/bn_7004588939
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Zusätzlich zum Fehlerbereich Zündung würde ich alle Masse Verbindungspunkte im Motorraum und unter dem Armaturenbrett kontrollieren
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dessen Schraubergott hat mir geraten die Riemenscheiben-Schraube (auf der Kurbelwelle) der Festigkeit 8.8 mit einer 10.9 oder 12.9 zu ersetzen. Der Spitzname der Schraube sei "Killer-Schraube", da sie sich lösen kann und einiges mit ins Verderben reißt.
Die Schraube sollte man in jedem Fall erneuern, so weit ich es noch weiß eine Dehnschraube die nach Drehmoment 90 NM noch um 90 Grad weiter gedehnt wird. Da ist also nichts mit höherer Festigkeit zielführend, eher die Laufleistung. Steht auch hier
Wenn eine Unwucht auf der Riemenscheibe entsteht (war bei mir am B4 durch die Zusatzscheibe für Klima, die war vulkanisiert) dann kann bei höheren Umdrehungen die Zentralschraube abreißen. Was man bei Turboumbauten macht ist den Zahnriemen-Rad der KW aus gehärteten Stahl zu verwenden, die haben dann auch zusätzliche Stifte die gegen das verdrehen gesichert sind, ist aber bei einem Motor unter 300NM vermutlich nicht notwendig
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Nach meiner Erinnerung sind die Lüfter für Fahrzeuge mit Klima bauartbedingt kleiner, das kann sich aber auch auf Nachrüstungen der Klima beziehen.
Ggf. handelt es sich bei Dir um eine individuelle Lösung? Hinweis dass die von Dir beschriebene Problematik findest Du hier
Demnach hast Du alles richtig gemacht
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Ich habe heute meine fertige Stoßstange mit dem Kamei Frontansatz von Audi Tradition an dem 90er montiert, da kann ich Quattro auch gleich mal komplett zeigen
Über die Anpassung hatte ich bereits hier berichtetneben volllelektrischen Recaros hat er Girling 60 vorne, graues Leder Klima und einen Öhlkühler für schnellere Fahrten mit dem NG1
für den Sound sorgt ne komplette BN-Pipes, 60:40 Fahrwerk H&R und einen Kunststoffhimmel sowie Heckrollo, Motorantenne und aktive Nokia Boxen hinten. Musik kommt vom Audi Delta mit CDC BT Adapter
Bordcomputer mit Autocheck ist obligatorisch sowie die 7,5 Zoll Boleros , Neulack in „Steingrau“ 2020
Entspricht jetzt ziemlich genau meinen Vorstellungen
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sauber eingepasst!
