leider falsch verlinkt….
Suche mit der FIN hier nach der richtigen Ersatzteilnummer.
Dann kannst Du bei den Angeboten sicher stellen dass es passt wenn die Originale Ersatzteilnummer im Angebot referenziert wird
Nach HSN /TSN und MKB suchen, kann funktionieren muss aber nicht.—
Ja, aber das brauchst du m.M.n. noch nicht einmal berücksichtigen wenn Du keine elektrische Antenne mit Motor hast.
Korrektur, richtige Hinweise der Forumskollegen unten folgend. 🤷🏻♂️
Der Antennenverstärker der Heckscheiben Antenne unten benötigt geschaltetes Plus vom Radio.
Kannst ja mal selbst folgenden Versuch machen:
Lass den Motor mit offenem Ausgleichsbehälter im Stand warm laufen und zieh vorher das Relais der ersten Lüfterstufe. Der Wasserstand im Ausgleichsbehälter wird plötzlich schlagartig ansteigen und der Behälter läuft über.
Mit funktionierendem Kühlerlüfter, der bei ca. 95 °C anlaufen sollte, passiert das nicht.
So kann man auch auf einfache Art prüfen, ob die Temperaturanzeige im KI richtig funktioniert.
Kann ich für AAH und JN nachvollziehen, bei ACE und ABK ist der Ausgleichsbehälter eher drucklos wenn die Lüfterstufe 1 läuft.
Da werden auch dann höhere Temperaturen angezeigt, jetzt verstehe ich aber welchen Effekt du meinst.
Das zweite Bild ist aktuell verbaut und bei dem unteren Stecker Position 5-8 belegt. Zusätzlich ist leider eine Wegfahrsperre verbaut.
Kann mir jemand bei der richtigen Zuordnung helfen, um das erste Bild anzuschließen?
Wegfahrsperre = originale Alarmanlage? oder nachgerüstete Votex WFS ? Sollte eigentlich nicht mit der Radiosteuerung gekoppelt sein
Beide Schaltschema zeigen die Spannungsversorgung (7/8) sowie die Lichtsteuerung (6) über den Lenkstockschalter und einen Schaltkontakt (5) für bspw eine elektrische Antenne. Die Kontakte 1 und 4 sind beim BETA nicht belegt. Von der Symbolik musst Du ggf. das Kabel Kontakt 5 auf den Kontakt 2 legen, wenn Du eine elektrische Antenne hast. Klemme 3 sollte Zündungsplus sein, brauchst du n.m.K. für das BETA nicht.
Ich nehmen an, du hast nur passive Lautsprecher im Armaturenbrett?
Aktivlautsprecher in den hinteren Türen bekommen das NF-Signal auch über Klemme (5), sind diese bei Dir vorhanden?
Quelle für die Aussagen zum Schemata findest Du hier
Ich habe ihn vor vielen Jahren mal auf 16VG60 umgebaut
Spannender Exote, welcome back!
Wenn der Motor nur an einer Stelle überhitzt und das Kühlwasser verdampft, werden aus einem Liter Wasser ungefähr 1.600 (EINTAUSENSECHSHUNDERT) ltr. Dampf. Durch das entstehende Dampfvolumen wird das Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter gedrückt und der Druck im System steigt schlagartig an, weil sich Flüssigkeiten nicht komprimieren lassen und der "Luftraum" im Ausgleichsbehälter "überschaubar" ist. Aus der Physik gilt: Das Produkt aus Druck und Volumen bei Gasen ist konstant. Verkleinert sich das Luftvolumen im Ausgleichsbehälter steigt der Druck entsprechend an.
Ist das nicht eher die Theorie oder bei eine Verstopfung im Kühlkreislauf denkbar?
Das Kühlwasser zirkuliert durch die Wasserpumpe ständig, da kann eine partielle Überhitzung eigentlich nur unter Vollast im Sommer stattfinden.
Durch das Kühlmittel sollte der Siedepunkt auch deutlich höher liegen als bei 100 Grad.
Wenn das Thermostat defekt ist und mechanisch nicht öffnet ist nur der kleine Kühlkreislauf mit dem Wärmetauscher am zirkulieren, der Ausgleichsbehälter bleibt wie der Kühler eher drucklos.
Selbst im Stand(gas) würde ich das bei den derzeitigen Temperaturen ausschließen.
Aber eventuell ist hier die Zirkulation wegen Luftblasen im System eingeschränkt, daher zuerst richtig entlüften.
also ich fahre den 2.8er Avant Quattro unter 11,6 Liter auf der Landstraße oder Autobahn
Im Stadtverkehr und den jetzigen Temperaturen kann ich da keine Genauen Angaben machen, aber ich schätze im Durchschnitt sind 10,5 Liter ab 15 Grad möglich
Richtig Hunky, und das meiste dazu steht hier
Zunächst ist relevant um welchen Motorkennbuchstabe es sich handelt, hier gibt das Serviceheft sowie der Aufkleber in der Reserveradmulde Auskunft. Dann sollte der Fehlerspeicher ausgelesen werden. Am häufigsten sind Undichtigkeiten im Unterdrucksystem oder defekte Sensoren die falsche Werte außerhalb der Kennlinien liefern das Problem, dann läuft der Motor mit Ersatzwerten im Motorsteuergerät, das passt nicht immer zur aktuellen Jahreszeit.
Du kannst bei dem Motor ABC nach dem Tausch aller möglichen Sensoren, Geber und Lamda-Sonden zunächst auch die Grundeinstellung durchführen
das funktioniert meist besser als
Steuergerät-zurücksetzt-Trick angewandt (mit 5 Min Zündung an & so)
Bei den Lambda Sonden würde ich kein Geld sparen und nur Bosch verwenden, das kannst Du aber später noch machen wenn der Spritverbrauch dir dann noch zu hoch ist
es könnte ggf. auch an undichten Einspritzventilen liegen (Falschluft) oder an tropfenden Einspritzventilen liegen, ein Indikator dafür sind hohe Laufleistungen
Kühler gerissen und soll morgen getauscht werden. Meine Frage an die Experten, gibt es was spezielles zu beachten?
Kennst Du den Grund warum der Kühler gerissen ist?
So würde ich vorgehen:
- Ursachenforschung (Frostschutzgehalt, mechanische Beschädigungen, Überdruckdecke im Ausgleichsbehälter i.O? )
- altes Kühlmittel ausspülen, insbesondere Wärmetauscher Heizung und Ausgleichsbehälter
- wenn du von unten nicht vernünftig an die Anschlüsse kommst, ist es einfacher wenn der Stoßfänger demontiert ist.
- untere Halterungen mit den Gummis auf Festigkeit prüfen
- Sitz und potentielle Undichtigkeiten am Thermschalter prüfen
- neuer Kühler sollte die richtige Netztiefe (Kühlleistung) haben , vermutlich bei ABT egal
- die Lüfterzarge mit Kühler demontieren / montieren
- Schläuche auf Risse kontrollieren, Wasserpumpe / Thermostat auf Dichtheit kontollieren wenn der alte Kühler raus ist
- Anzugsmomente für Schläuche beachten
- passendes Kühlmittel nach Vorgabe verwenden
- entlüften rückwärts in steiler Ausfahrt, damit der Kühler den höchsten Punkt hat
- Frostschutzgehalt prüfen
Du kannst natürlich auch die KI befragen….
Die Lackierung sieht für mich auf den ersten Blick aus wie damals beliebt Kristallsilber Ly7T.
Der Code steht in dem Ausstattungscodes Aufkleber (PR codes) in der Reserverad Mulde
Meine Fahrzeuge mit diesem Farbtyp hatten leider (gebrochenen) Lack-Schaden, das sieht dann aus wie Alu gebürstet und eine Volllackierung stand an, siehe auch den Bericht im Forum
Bei der Laufleistung als Garagenwagen sollte die Lackierung noch intakt sein, oder?
Dann weißt du ja genau, worauf du dich eingelassen hast. Viel Erfolg beim Instandestzen
Auch über Hinweise, wo ich den Wagen sonst sinnvollerweise anbieten könnte, würde ich mich freuen.
Hallo Georg,
Danke für die präzise Beschreibung des Wagen.
Ergänze Deine Verkaufsanzeige doch um ein paar aktuelle Bilder, dann sollte das hier schon klappen 
Die Eckdaten lesen sich schon mal gut, Motor und Farbe sind käuferfreundlich, die Automatik mag nicht jeder aber die Laufleistung ist natürlich der Hammer! Vorteilhaft wäre noch eine weitere Aussage zu Werkstatt-Historie, bis wann ist das Fahrzeug regelmäßig bei VAG zur Wartung?
Viele warten genau auf ein Fahrzeug aus erster Hand das sehe ich sehr optimistisch für Dich.
Viel Erfolg
Hallo Christian,
Du bist also Wiederholungstäter und hattest zuvor den weinroten B3 bis 2018 ?
Kürzlich bin ich bei einer gemütlichen Spazierfahrt im Umland (war ja gefühlt schon Sommer) über einen billigen weinroten 80er als 2.0E (3A) mit Klima, ZV, SSD, elektrischen Spiegeln und ganz netten, vermutlich zeitgenössischen O.Z. Alus gestolpert
Was hat Dich denn damals vom B3 getrennt ?
Glückwunsch zum Coupé und einem Zylinder mehr, die werden auch immer seltener.
Nach mehrmaligem Versuchen hat es nicht geklappt das Gerät mit dem Auto zu verbinden.
Es hat schon geklappt, sonst würde das Diagnosegerät keine Fehlermeldung im Display anzeigen, siehe letzten Satz in der Beschreibung hier
Über den schwarzen Stecker bekommt Dein AutoDIA die Spannungsversorgung, über den weißen Stecker wird der Dialog aufgebaut.
Wenn Du den Verbindungsfehler bekommst sperrt vermutlich Dein Steuergerät den Diagnose Dialog.
Du kannst nun:
1. versuchen das Fahrzeug 10 Minuten von der Batteriespannung zu trennen damit sich das Steuergerät neu initialisieren kann.
2. in einer Werkstatt prüfen lassen ob die Diagnose Kommunikation dort möglich ist.
Falls im 2. Fall die Werkstatt mit deren Diagnose Geräten keine Kommunikation aufbauen kann, ist Dein Steuergerät defekt oder die Verbindungsleitungen sind im Auto unterbrochen (unwahrscheinlich).
Da Du vermutlich den 80er nicht als Neuwagen erworben hast und nicht ausschließen kannst dass früher jemand einen Kurzschluss zum Steuergerät verursacht hat, kann man einen Defekt am Steuergerät nicht ausschließen.
Ebenso kann es sein dass nach 1. das System wie zu erwarten funktioniert.
Viel Erfolg
Die Aussagekraft ist natürlich begrenzt, aber der Unterschied war für mein Empfinden schon sichtbar (B3, 300tkm, 1. LSS / 1. Satz Scheinwerfer).
Das sieht wirklich beeindruckend aus, bei Dir hat sich das auf jeden Fall gelohnt falls es nur die Relaisschaltung war.
Mein LSS mit GRA ist jetzt zumindest auch noch geschützt, da hast du noch einen Punkt.
11V sind ja ganz in Ordnung, wenn der Motor läuft werden daraus dann 12V mindestens. Es ist also Lichtstärke gewonnen und der LSS vorm abbrennen geschützt.
Mir ging es ja um die Differenz vor /nach dem Umbau in Relation zur Batteriespannung, schlauer wäre natürlich gewesen auch den Stromfluss zu messen. Vielleicht sind nicht nur die Querschnitte sondern auch die Kontakte an den Scheinwerferstecker ein weiters Problem. Ich hab das in der gewärmten Garage gemacht da wird sich ja nicht viel ändern wenn das Cabrio wieder läuft. Ich werde noch die Linsen putzen, da verspreche ich mir dann (noch) etwas mehr Lichtausbeute.
Neue Leuchtmittel die zulassungsfähig sind und nicht gleich 100€ kosten sind dann das Sahnehäubchen, irgendwann.
Darauf werden wir aber warten müssen, bis Osram oder Philips eine Typenzulassung für LED Leuchtmittel bereitstellen, leider!
AuTeWo (Björn Wolf, n.m.M. einer der Guten) hatte vor Jahren noch die zu der Zeit nicht mehr lieferbaren Nabendeckel für die Nachproduktion der BOLEROS. Die hat er auch nur zusammen mit den BOLEROS abgegeben, wobei sein Preis für diese nicht höher war als bei Tradition selbst. Die Händler bekamen, zumindest zu der Zeit, noch mehr als 20 % Rabatt auf die Endverkaufspreise.
Definitiv ist AUTEWO eine gute Adresse, und einer der Ersten die überhaupt einen professionellen Ersatzteilshop mit überholten Teilen angeboten hat. Die Zahlreichen „Spekulanten“ die bei Tradition die Lagerbestände plündern sollten meiner Meinung nach von Audi abgemahnt oder ausgeschlossen werden, die tragen wenig bis überhaupt nichts zur Erhaltung der Fahrzeuge bei. Rabatt sollte es da schon gar nicht mehr geben als die 10% die wir als ACI Clubmitglieder bekommen, wozu auch?
Das Audi „Sale“ Angebote macht um Lagerflächen frei zu bekommen finde ich richtig, wenn die Teile dann zu unverschämt erhöhten Preisen bei Ebay oder Kleinanzeigen angeboten werden, sollte das boykottiert werden, da bin ich ganz Deiner Meinung.
Ich hatte auch das Glück, die 17“ Boleros im Satz für ~ 650€ bei Tradition neu zu bekommen, für Gebrauchte habe ich auch schon mehr bezahlt aber keine ~1500 die mittlerweile für die nachproduzierten verlangt werden.
Das Cabrio Leuchtband, dass als Repro für 1000€ mit Blinker-Ecken angeboten wird finde ich dagegen nicht überteuert, die Initiative kann ich nur unterstützen damit deswegen (und wegen der Akoya Stoßstange) keine Cabrios mehr geschlachtet werden.
Kurzes Update zum Einbau des Lichtupdate von DRUCKSCHMIEDE
Als wir hier rege diskutiert haben, habe ich mir mal einen Satz bestellt und die Anleitung aus dem Audi 100 Forum hatte ich ja bereits unter #10 rausgesucht und geteilt.
Das PDF von DRUCKSCHMIEDE hänge ich hier noch mal sicherheitshalber an, unterscheidet sich aber nur unwesentlich, augenscheinlich wurden auch die Fotos der ursprünglichen Version übernommen.
Eingebaut habe ich ein Relais nur für das Abblendlicht da mir das Ganze für die zu erwartende Lichtausbeute so mittlerweile ziemlich zweifelhaft erscheint (bitte erst zu Ende lesen). Einbauort ist ein Cabrio Sondermodell Akoya MJ 1997 mit DE-Scheinwerfer und knapp 300TKM
Das zweite Relais werde ich aber an einem anderen Daily verbauen, wenn der Spannungsabfall am Scheinwerfer mir zu hoch erscheint.
Die Lieferung hat gut und gerne 2 Wochen gedauert, könnte also eine Auftragsarbeit gewesen sein, die angegeben 2-5 Tage kann ich nicht bestätigen. Warum schreibe ich das? Sollte jemand dringlichen Bedarf im Winter haben sollte er auch wissen das bei der Firma etwas länger dauern kann.
Zunächst habe ich mir die Teilenummern auf den Bauteilen und Steckern angesehen und versucht mittels Recherche den Materialwert zu ermitteln. Es standen nich überall die VAG oder Herstellernummern drauf, aber eine präzise Liste was benötigt wird fand ich auch im Urgewalt Forum.
Mein persönliches Fazit ist, dass sich die Beschaffung der einzelnen Komponenten nicht lohnt, da alle Steckertypen unterschiedlich und bestenfalls 2x vorhanden sind. Materialpreis nach meiner Recherche zwischen 45-60€. Wenn man also die Spezialstecker, die teuren Relaisträger und eine gescheite Krimpzange sowieso hat, sollte man nicht zu einem Angebot greifen, ich habe ~120€ zzgl. 8€ Versand (DHL) bezahlt, dafür gab es noch einen Aufkleber dazu. 
Den Einbau habe ich nach Anleitung vorgenommen, das geht tatsächlich am einfachsten.
Sollten wider Erwarten tatsächlich alle Einzelstecker L30 belegt sein, nimmt man (den Anschluss für den Lichtschalter ist ja Schalttafelleitungsstrang) (oder sonst einen, wo man gut rankommt) und klemmt das alte Anschlusskabel mittels Doppelstecker auf einen Abgang Laststromkreis an den Update-Relais. Da ist dann genug Platz und auch "plug&play".
Zwingend sauber arbeiten muss man an der Elektrik immer, womit wir dann wieder beim "gewissen techn. Verständnis und Grundkenntnissen der Kfz-Elektrik" sind.
Da das Cabrio bis auf Autocheck und E-Dach Vollausstattung hat wurde es entsprechend schon eng unter dem Sicherungsträger, aber im Bereich L Klemme 30 waren allerdings noch drei Steckplätze bei mir frei.
Durch die Verwendung des gelieferten Relaisträger (443 937 527) war ein anstecken an die anderen Relaisträger kein Problem es funktioniert also wie angegeben mit dem Werkzeug aus der Anleitung und ansonsten „Plug n Play“.
Der Test lief auch erfolgreich, allerdings hatte ich mir einen kleineren Spannungsabfall nach dem Einbau gewünscht.
Das Update liefert ~ 0,5 V mehr Spannung an das Leuchtmittel, bei 11 V Batteriespannung
Da kann ich bei mir schon mal einen hochohmigen Lenkstockschalter als Fehlerquelle ausschließen.
Sicherlich schont die nachgerüstete Relaisschaltung nun den LSS Kontakt, allerdings werde ich mich wohl noch mal auf die Suche begeben und neue Stecker in den Lampenfassungen krimpen und auch die Scheinwerfer zerlegen um die Linse zu reinigen.
Subjektiv ist die Lichtausbeute erstmal bescheiden geblieben. 🤷🏻♂️
Ich kann nur jedem empfehlen zunächst die Spannung am Leuchtmittel zu messen und dann zu entscheiden ob man die Kosten für das Lichtupdate zum Schutz des LSS investiert.
Peter_Pan_6666 Danke für die Info
Ich kaufe ja auch im „Sale“ bei Audi Tradition um mir vermeidlich benötige Teile ins Regal zu legen, aber das ist noch ein dreistes Beispiel:
Gab es bei Tradition kürzlich für ~ 1/3 im Sale:
https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/spoiler_893807107--gru?search_term=893807107+GRU
