Lüfternachlauf ist eigentlich nicht mysteriös, es funktioniert über den Thermoschalter, der in der Nähe des Verteilers sitzt. Er hängt quasi in der Luft und misst die Lufttemperatur und schaltet wenn's zu warm geworden ist. Zum Testen des Schaltkreises einfach den Schalter überbrücken, zum Testen des Schalters, ausbauen, erhitzen und den Durchgang prüfen.
Audi 90 quattro 2.3e (NG1) Normaltemperatur
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Den Stecker hab ich schonmal überbrückt also die beiden Stufen gehen auf jeden Fall
Es soll schon mal vorgekommen sein, dass ein Bauteil kaputt gegangen ist, nachdem man es getestet hat.
Wenn Du Dir sicher bist, dass die erste Stufe grundsätzlich läuft, mach den Test mit dem geöffneten Deckel vom Ausgleichsbehälter. Dann siehst Du, ob der Doppelthermoschalter im Kühler auch wirklich bei ca. 95 °C die erste Stufe schaltet und prüfst gleichzeitig die Anzeige im KI, ob sie halbwegs vernünftige Werte liefert.
Lüfternachlauf ist eigentlich nicht mysteriös, es funktioniert über den Thermoschalter, der in der Nähe des Verteilers sitzt. Er hängt quasi in der Luft und misst die Lufttemperatur und schaltet wenn's zu warm geworden ist.
"Mysteriös" ganz sicher nicht, aber schon etwas "komplexer".
Der Lüfternachlauf geht nur, wenn der Motor vorher gelaufen ist und dann die Zündung ausgeschaltet wird. Und dann auch nur zeitverzögert, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Kann mich aber auch irren.
Dafür gibt es das "Steuergerät für den Lüfternachlauf" (Relaisplatz 3).
Wie vorher geschrieben, den Stecker vom Thermoschalter abziehen und brücken. Wenn der Lüfter dann nach abstellen des Motors nicht spätestens nach einiger Wartezeit anläuft, wird es vermutlich am defekten Steuergerät liegen.
Wenn der Lüfter angeht, kann man zur Sicherheit auch mal den Thermoschalter mit einem Heißluftfön prüfen, ohne ihn gleich auszubauen.
Muß aber Jeder selbst wissen, wie er da vorgeht.
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Zitat
Dafür gibt es das "Steuergerät für den Lüfternachlauf" (Relaisplatz 3).
Und dieses "Steuergerät" hat mich schon länger beschäftigt.
D.h. es "tut" nix, ich habe alle el. Bauteile ausgelötet und soweit es meine elektronischen Fähigkeiten zulassen, überprüft.
Keinen Fehler gefunden, es "tut" trotzdem nix.
Ggf. ist hier einer weitergekommen....!?
Ggf. muss ich mal nach Peters Erklärung rangehen.
D.h., das Problem war vor dem Steuergerät.....
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Und dieses "Steuergerät" hat mich schon länger beschäftigt.
D.h. es "tut" nix, ich habe alle el. Bauteile ausgelötet und soweit es meine elektronischen Fähigkeiten zulassen, überprüft.
Keinen Fehler gefunden, es "tut" trotzdem nix.
Ggf. ist hier einer weitergekommen....!?
Ggf. muss ich mal nach Peters Erklärung rangehen.
D.h., das Problem war vor dem Steuergerät.....
Wie testest du die Funktion? Das Ding ist nur 10 Minuten nach ausschalten der Zündung aktiv danach schaltet es ab, ansonsten ist dem die Temperatur wurscht.
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Bauteil, z.B. Kondensator auslöten, C und R bestimmen und mit dem aufgedruckten Wert vergleichen.
Mit allen anderen Bauteilen Dioden Widerstände Transistoren gleich.
Ich habe nix defektes gefunden (so viele Bauteile sind nicht auf der Platine), nix defekt.
Aber der Lüfter Nachlauf ging nicht.
Ich habe hier mehrere solcher Steuergeräte.
Wie war der Spruch:
90 % aller zur Reparatur eingesandten Steuergerät waren völlig in Ordnung
Zitat
, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.Ggf. kann man das noch mal genauer rausbekommen.
Steht das in der Werkrep?
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Das Ding ist nur 10 Minuten nach ausschalten der Zündung aktiv danach schaltet es ab,
Wie genau und lange die Zeitfunktion läuft, habe ich nie getestet. Es gibt aber, wie am Kraftstoffpumpenrelais, einen "T-Eingang", wodurch es sich von einfachen Lastrelais unterscheidet.
Der Aufbau ist aber simpel und eben so simpel zu testen, bevor man das ganze Teil zerlegt.
Spannung auf Kl. 30 und 15, Masse auf Kl. 31.
Spannung von Kl. 15 wegnehmen und Masse auf Kl. T legen. Dann muss (nach einer gewissen Zeit?) Spannung auf Kl. 87 anliegen.
Im RLF habe ich dazu noch nichts gefunden - aber auch noch nie danach gesucht.
Muss mal suchen. Sollte so ein Steuergerät auch noch irgendwo rumliegen haben und könnte es selbst mal testen.
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Kondensator auslöten
Ja das ist durch aus machbar nur vergessen viele das Kapazitäten auch eben sogenannten ESR( Ersatz Serien Wiederstand) besitzen und der auch gewaltig fuer Ärger sorgen kann. Auch Kennlinien von Dioden können sich ändern. Hahar Risse in der Platine?
Wie genau und lange die Zeitfunktion läuft, habe ich nie getestet
Naja 100% habe ich es sich nicht getestet ist mir halt nur mal bei Demonstration auf gefallen hatte das Auto abgestellt 10 Minuten wollte ich jemanden zeige wofür der Temperaturfühler ist und nix tat sich.
Dann Zündung an aus und es tat sich was.
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Habe ich einfach einen kaputten Sensor bekommen oder liegt das problem wo anders?
Das kann auch am KI liegen
Weiß ja nicht was für eine kontrolleinheit du hast.
Das Schätzeisen Temperatur ist naja mal für dich genommen fürn Popo genau er ist es per vcds zu lesen oder du hängst Nennthermometer mal in dien Kühlmittel Behälter.
Die Wandleuchte für Kühlwasser kann auch durch den Schalter des Ausgleichsbehälters an gehen. Nicht das der ne Macke hat. Die Warnleuchte geht eigentlich nur über Schalter an der PTC hat mit der Warnleuchte, meiner Meinung nach, nichts zu tun.
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Das kann auch am KI liegen
Weiß ja nicht was für eine kontrolleinheit du hast.
Das Schätzeisen Temperatur ist naja mal für dich genommen fürn Popo genau er ist es per vcds zu lesen oder du hängst Nennthermometer mal in dien Kühlmittel Behälter.
Die Wandleuchte für Kühlwasser kann auch durch den Schalter des Ausgleichsbehälters an gehen. Nicht das der ne Macke hat. Die Warnleuchte geht eigentlich nur über Schalter an der PTC hat mit der Warnleuchte, meiner Meinung nach, nichts zu tun.
Den Ausgleichsbehälter mit Schalter habe ich schon vor kurzem auf Verdacht erneuert, aber daran scheint es nicht gelegen zu haben
Ich ziehe den Stecker morgen nochmal ab und mache alle Kontakte nochmal gründlicher Sauber, nicht dass ich durch Grünspan oder sowas in den Steckern die Widerstände verfälsche, was natürlich auch zu falschen Werten führt
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Bei der Kühlmitteltemperaturwarnung die Blinkt
Die Warnleuchte ist sowohl für die Übertemperatur als auch für Kühlmittelmangel. Kisugi Ai hat doch schon darauf hingewiesen.
Die Übertemperaturmeldung kommt vom Schalter im sogenannten "Multifuzzi", den Du bereits gegen ein Billigteil getauscht hast und der nun falsche Temperaturwerte liefert. Die Kühlmittelmangelwarnung kommt vom Schalter im Ausgleichsbehälter. Beide Schalter sind parallel zur Anzeige geschaltet. Welcher Schalter die Leuchte zum leuchten bringt, weiß man nicht, solange man nicht sicher ist, dass die Temperaturanzeige korrekt anzeigt.
der PTC hat mit der Warnleuchte, meiner Meinung nach, nichts zu tun.
Der Geber für die Temperaturanzeige im "Multifuzzi" ist nach meinen Unterlagen ein NTC, der aber tatsächlich nichts mit der Warnleuchte zu tun hat.
NTC bedeutet negativer Temperaturkoeffizient. Mit abnehmendem Widerstand steigt die Temperaturanzeige. Ein erhöhter Widerstand an den Steckkontakten würde zu einer geringeren Temperaturanzeige führen. Daran kann es also nicht liegen, dass eine zu hohe Temperatur angezeigt wird.
Sofern Du den alten "Multifuzzi" noch hast und der von BEHR ist, würde ich den zuerst wieder einbauen.
Dann den Stecker vom Ausgleichsbehälter abziehen, um auszuschließen, dass der Schalter im "neuen" Ausgleichsbehälter die Warnleuchte schaltet.
Leuchtet die Warnleuchte trotzdem weiter, das Kabel für die Temperaturwarnung am "Multifuzzi" auspinnen.
Leuchtet sie immer noch, kann auch ein Masseschluß in der Verkabelung vorliegen. Dann muss man mal genauer in den passenden SLP schauen. Dazu brauche ich aber das MODELLJAHR!
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Erstzulassungsjahr ist Feb. 88 aber das spiegelt ja das Modelljahr nicht wieder. Mehr Infos als das hab ich leider nicht
Aber Du hast doch eine FIN? Da steht das Modelljahr drinnen - vorletzter Buchstabe vor den 6 Zahlen.
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Aber Du hast doch eine FIN? Da steht das Modelljahr drinnen - vorletzter Buchstabe vor den 6 Zahlen.
Achja stimmt😅
Das wäre dann ein J in dem Fall
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Der Geber für die Temperaturanzeige im "Multifuzzi" ist nach meinen Unterlagen ein NTC
Ja ist richtig, p und n liegen Nähe bei einander da habe ich mich vertütet idr sind alle Temperatur Fühler NTC.
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Das wäre dann ein J in dem Fall
MODELLJAHR 1988 ---> bei Problemen und Ersatzteilsuche wichtig!
p und n liegen Nähe bei einander da habe ich mich vertütet
Wer keine Ausrede hat, wird erschossen!
Bei mir auf der Tastatur liegt das P oben rechts und das N in der Mitte unten.
Alles gut. Manchmal habe ich auch das Eine im Kopf und schreibe genau das Gegenteil.
Von daher nie verkehrt, wenn Jemand anderes noch mal "drüberschaut".
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