Fehlzündungen beim Abt

derpannenhelfer schreibt, dass er die Probleme nur im Teillastbetrieb hat.
Wenn es an der Zündeinheit liegen würde, müssten die Probleme auch im Volllastbetrieb vorhanden sein.
So jedenfalls auch meine Meinung, weil dem Zündgeschirr ist es egal in welchem Lastzustand sich der Motor befindet.

Also ich merk es bei meiner Mohr-AGA sehr deutlich, wenn ich im Schubbetrieb bin und noch unter der Grenze der Schubabschaltung rollen lasse.
Die greift so ab ~~ 2200 1/min schätz ich mal. Da bollerts auch sehr schön aus dem Auspuff heraus, ist vor allem in Parkhäusern sehr geil
Darüber dann nicht mehr, weil nix mehr eingespritzt wird - das ist klar.
Deswegen meine Frage, ob die überhaupt greift bei ihm

Ich danke euch für die Beiträge.!
Ja ich habe Fehlzündungen im Leerlauf und im Teillastbetrieb egal welche Drehzahl.
Meine Schubabschaltung funktioniert. Zumindest sehe ich bei abgebautem Luftfilterdeckel, dass die Einspritzung bei über 1500 U/min aufhört. Und beim Gashebel ziehen spritzt es ein.

Spricht das da jetzt für Schubabschaltung ist ok?
Ich teste mal noch den Zündverteiler.

Was meint ihr?

Die Schubabschaltung ist ok. Drehzahl auf mindestens 3000 U/min bringen dann die drosseklappe in nullstellung bringen. Wenn er dann bisoberhalb 1500 U/min nicht einspritzt ist die Schubabschaltung ok.

Halten wir fest. Du hast einen zu hohen Verbrauch. Was Ursache sein kann weißt du. Musst du halt abstellen. Wenn der dann immer noch blubbert oder sogar knallt bleibt eigentlich nur noch die Zündung übrig.

Stell den wagen mal mit laufenden Motor irgend wo hin wo es so richtig dunkel ist und schau die bei offener Motorhaube den laufenden Motor an.Hat schon Fälle gegeben wo man es hat blitzen sehen.

Dann wären zb neue Leitungen zu den Zündkerzen fällig. Wäre für mich auch eine sinnige Ursache. Der Funke springt nicht an der Kerze über sondern irgend wo davor. Dann zündet das Gemisch nicht gelangt unverbrannt in den Auspuff und entzündet sich dann da unvorhersehbar so das es immer wieder anders klingt.

MfG

BB

Also neue Zündkabel sind für eine anständige Diagnose schon wichtig und glaub mir die bringen es wie sau...Wenn ein biss im Kabel ist können die so klein sein das man die nicht erkennt...Kauf aber anständige am besten Original...

1.
Hab es gestern nochmal ausführlich probiert ... lasse ich den PM bei 2000-3000U/min, eingekupelt, im Leerlauf "rollen" so tourt er ohne Auffälligkeiten ab. Bis er bei 1500U/min ist, dann gibt es einen deutlichen "Ruck/Ruckeln" und die Fehlzündungen sind sofort zu hören!
Daraus schliesse ich, die Schubabschaltung ist i.O.

2.
Bzgl. Zündkabel, Zündspule, Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkerzen ... diese 5 Dinge habe ich alle SCHON GEWECHSELT ... es brachte KEINE Änderung.
DAS ist ja das bekloppte an der Sache!
Und betrifft es das Zündgeschirr, dann hätte ich zumindest reglemäßige Aussetzer auch beim Beschleunigen, der PM zieht aber sehr gut hoch, ohne Aussetzer!
Also ist für mich Thema Zündung auch abgehakt.

3.
Dann war Hallgeber noch eine Vermutung, da wurde mir aber gesagt, der fällt entweder ziemlich komplett aus oder geht. Und beim Starten habe ich keinerlei Probleme, und wie gesagt beim Beschleunigen auch nicht, da würde ich sonst wohl auch einen defekten Hallgeber "spüren" können.
Ich kann höchstens sagen, dass ich seit einigen Jahren ungefähr 3 Motorumdrehungen warten muss, bis er anspringt, er kommt dann aber sofort und ohne Macken, früher sprang er quasi mit dem Zündschlüsseldrehen an, also schneller.
Somit kann ich den Hallgeber auch abhaken. Ich könnte ihn natürlich probehalber wechseln, dazu muss ich aber wohl die Zündung wieder neu einstellen lassen (mit Pistole) da fehlt mir grad die Möglichkeit dazu. Daher vermeide ich es momentan den Zündverteiler herauszuziehen ... weiß nicht in wie weit ich da die Zündung verstellen kann dabei ..!?

4.
Somit bleibt doch nur noch, wie Scouter schon schrieb, irgendetwas, welches die Benzinmenge beeinflusst, die dann eingespritzt wird.
Das ist AnsaugluftTempGeber, KühlmittelTempGeber, Lambdasonde ...
Oder habe ich etwas vergessen?

5.
Die Lambdasonde hatte ich schon abgezogen, die Fehlzündungen blieben aber ... mhh, evtl tausche ich diese auch nochmal.
Ich werde heute mal noch eine Runde fahren und den blauen KühlmittelTempGeber und den grauen KühlmittelTempsensor mal abstecken. Evtl ergibt sich daraus eine Veränderung.

6.
Frage zum AnsaugluftTemGeber ... jmd schrieb (scouter?) man kann den NTC Widerstand, der darin ist und den OhmWert an das MstG weitergibt, wechseln. Weiß jmd wie? Denn den AnsaugluftTempGeber gibt es den noch neu zu kaufen?? Ich vemrute, nein. Man kann diesen ganzen AnsaugluftTempGeber, ja abschrauben ... er ist also im Ganzen ersetzbar!
Ich habe hier noch 2 Einspritzeinheiten (DK Einheit) vom PM/ABT liegen gehabt, dabei ist mir aufgefallen, es gibt diesen mit Schraube (aufschraubbar) und ohne Schraube auf dem Kopf (nicht aufschraubbar). Ich frage mich wieso gibt es die einmal so und einmal so!? Bei dem ohne Schraube, kann man dann auch keinen NTC Widerstand wechseln, richtig?
Bild im Anhang vom AnsaugluftTempGeber MIT Schraube.

Hi

http://www.motor-talk.de/blogs…i-80-b4-abt-t2736899.html

so kann man das machen. Ich würde es nicht tun da mir das Risiko zu groß ist das der Fühler doch abreißt und im Motor landet und unvorhersehbares anrichtet.

Es gibt nur die drei Dinge die die Spritmenge beeinflussen. Die Tempsensoren direkt am Steuergerät messen. Dazu aber bitte die Batterie abklemmen. Wir wollen ja nicht das Steuergerät zerstören.

Die Labdasond ist aus meiner sicht schwer zu testen. Wenn die total hin ist dann kann man es feststellen. Dann merkt man das aber auch deutlich beim fahren.

Was ich machen würde ist folgendes.
Bau die Beiden Rempsensoren aus. und Steck sie beide zusammen mit einem Thermometer dem du vertraust in diene Tasse. Da dann kochendes Wasser drauf geben und die Widerstandswerte in abhängigkeit von der Temperatur aufschreiben und mit den Sollwerten aus dem Diagramm vergleichen.

Stimmen die werte würde ich die Kabelverbindungen durch messen. Also Steuergerät ab langes Kabel und dann die einzelnen Adern nachmessen ob da alles IO ist.

Das auch für die Lambdaleitung. Auch gerne mal schauen ob die Masseverbindungen noch OK sind. Wenn das auch alles IO ist kann es fast nur die Lambda sein. Eine werkstatt sollte aber für wenige euro einen Funktionstest der Lambda machen können ohne das man schraube oder eine neue kaufen muss.

Eventuell kann man auch testen lassen ob die 4 Zylinder alles zünden oder ob einer eben nicht zündet wenn du die "Fahlzündung" hörst.

Ich meine mich zu erinnern das du mal ein Video von den "Fehlzündungen" gemacht hast. Hast du das noch? Dunkel glaube ich mich zu erinnern das deiner nahezu so klingt wie meiner, obwohl diener doppelt so viel km drauf hat.

Es kann nämlich auch folgenden grund haben wieso der in leerlauf nicht s bombe läuft wie ein direkt einspritzer.

Es ist eine Singelpoint Einspritzung. Es wird in den Anfang des Ansaugkrümmer eingespritzt und von da an macht das Gemisch mehr oder minder was es will. Mal kommt ein wenig mehr in den einen Zylinder und mal ein wenig weniger in den anderen. Aus diesem Grund musste man auf Einzeleinspritzung umstellen um die gestiegenen Euro Normen erfüllen zu können.

Bei mir hört es sich auch immer so an als führe der Motor ein eigenleben da er in schöner regelmäßigkeit den klang im leerlauf ein wenig ändert. Das auch wenn er wirklich wirklich warm ist. Also so nach 100km im Sommer bei 30 Grad.

Die Kompression stimmt aber auch und sonst ist auch alles io. Der hat diesen sommer 20.000km in 5 Monaten gelaufen und hatte einen Durchschnittsverbrauch von 6,3 Litern. Landstraße AB kombiniert.

Also prüfen was oben steht. Wenn das alles Stimmt die Steuerzeiten stimmen und die Kompression auch io ist und die Druckverlustprüfung auch. Ja dann ist der Motor io und die "Fehlzündungen" sind keine. Wobei der Sprittverbauch zu hoch ist.

Wobei der ja nun auch von einer rutschenden Kupplung oder schleifenden Bremsen verursacht werden kann. Wobei man beides eigentlich riechen können solle.

MfG

BB

4.

Somit bleibt doch nur noch, wie Scouter schon schrieb, irgendetwas,
welches die Benzinmenge beeinflusst, die dann eingespritzt wird.

Das ist AnsaugluftTempGeber, KühlmittelTempGeber, Lambdasonde ...

Oder habe ich etwas vergessen?

Ja, das Einspritzventil und den Benzindruckregler.
Ist das Einspritzventil dicht wenn es nicht einspritzen soll, oder kommt dann immer noch etwas?
Der Regler ist mit in der Einspritzeinheit und besteht hauptsächlich aus einer Feder und einer Gummimembrane. Die könnte einen Riss haben.
Ungewöhnlich ist jedenfalls, das er 3 Umdrehungen zum Anspringen braucht.
Baut sich der Benzindruck vielleicht nicht schnell genug auf?

Hab ich doch auch.

Es ist kalt. Man dreht den Schlüssel und es macht drei mal das anlassergeräusch dann ist er da. Im sommer wenn es 30 grad hat macht er das nach einer umdrehung. Und wenn er warm ist startet er immer sofort. Also mein AUDI 80 B3 mit PM Motor.

Das das ventil nicht mehr komplett in ordnung ist kann auch sein. Hab ich jetzt mal ganz vergessen.

Ist aber leicht zu prüfen. Motor abstellen. Deckel vom Luftfilterkasten ab und dann darf nix mehr raus kommen. Nach Leitfaden ist eine gewisse zahl tropfen pro x minuten ok. Hab ich mir aber nicht gemerkt da bei mir garnichts tropft.

Das Einspritzventil gibt es noch neu zu kaufen. Könnte man also tauschen wenn man sich da nicht so 100% sicher ist. Würde mich aber schon wundern. Dann müsste das Ventil ja so hin sein das es bei der minimalsten Ansteuerung immer noch zu viel raus lässt.

Mit nem Ostzi kann man sich zwar das PWM Signal ansehen aber wie will man die Spritmenge messen die dabei raus kommen sollte / woher soll man die Normwerte haben.

http://images.google.de/imgres…KAhUF7nIKHW76CbgQrQMIPDAJ

39 Euro Billiger als ich im Kopf hatte.

Hast aber doch noch eine Koplette einspitzeinheit da liegen. Wieso nicht einfach mal die drauf bauen und gucken ob es besser wird. Oder einfach nur das Ventil umstecken.
MfG

BB

Wenn es nicht nachtropft, wird es in Ordnung sein. Das kann ja nur Auf oder Zu.
Bliebe noch Benzindruckregler.
Ich denke auch, die komplette Einsprizteinheit zu tauschen wäre eine gute Idee.

Gab es noch irgendein Ergebnis? Es liegt ja schon länger zurück...

Mein ABT gluckert immer beim abtouren etwas nach und schiebt ne Fehlzündung, wenn er warm ist... auch im Stand knallt es, wenn ich ihm einen kurzen Gasstoß gebe.

Alles wurde nach dem Wechsel der ZKD (Kopf einmal komplett beim Motorenbauer überarbeitet) auf OT gestellt (aber nicht abgeblitzt - Verteilerfinger würde auf die Markierung gesetzt - mir wurde gesagt, er regle den Rest elektronisch). Neue Kabel und Kerzen sind drin. Neuer KAT auch.

Das hat er vor dem Wechsel der ZKD auch schon gemacht gehabt mit dem Gepolter - klingt ja nicht schlecht, scheint ja aber nicht ganz "original" zu sein.

Zitat

(aber nicht abgeblitzt - Verteilerfinger würde auf die Markierung gesetzt - mir wurde gesagt, er regle den Rest elektronisch)

Dass kann man soundso verstehen.

Wie auch immer.

Ich würde mir die Werkreparaturanleitung bei https://erwin.audi.com/erwin/showOrderFlatrate.do herunterladen und nach der einstellen.

Wobei das nicht so ganz richtig ist.

Den in der Anleitung vorgeschriebenen Tester wirst du dir vermutich nicht anschaffen.

Aber per Blitzpistole auf die richtige Markierung geht auch......

Such dir jemanden, der ne Zündblitzpistole hat. Motor Betriebswarm, Verbraucher aus und dann im Leerlauf auf die Markierung an der Schwungscheibe einstellen (entspricht 6 Grad vor OT). Diagnosemodus macht es etwas leichter da er nicht so zappelt, aber das Ergebnis ist beim ABT ohne Diagnosegerät das gleiche. Alles andere ist nur Rätsel raten.

Das (leichte) Blubbern beim Abtouren im Schiebebetrieb ist normal.

Ne Pistole braucht's auch nicht unbrdingt

Stell den auf die 6grad Markierung

Mach Zündung an und dteg den Verteiler bis sich was regt dann fest machen und gut.

Dann steht der richtig.

Wenn der beim abtouren blubbert oder pufft beim Schubbetrieb dann geht die Schubabschaltung nicht oder ist im dem Moment nicht aktiv.

Dh das er im Schub immer noch Standgas Kraftstoff einspritzt ...

Das sollte aber idr nur sein wenn er kalt ist ...

Ist er warm musste die ab Schaltung funktionieren.

Es kann aber auch sein das die Einspritzdüse (er ist ja ne spi) nach tropft oder undicht ist.

Danke für die Tipps 👍🏼 es scheint alles gut zu funktionieren.

Da es gerade läuft, fasse ich erstmal nicht dergleichen an. Einspritzdüse kommt bestimmt irgendwann mal... Danke