Beiträge von Horsty

Ich verweise hiermit auf den oil-club.de.

Generell kannst du problemlos Vollsynthetik fahren.

Wenn du nach der Einfüllung von einem synthetischen Öl Flecke unterm Auto hast, dann ist das deswegen weil du eine Dichtung an deinem Fahrzeug verbaut hast oder hattest die sich mit zB. Ester oder einem der Additive oder mit einem der Grundöle nicht verträgt.

Die Zahl vor dem "W" grenzt die Viskosität bei 40°C ein und deutet darauf hin das ein "dickeres" Grundöl verwendet wird.

Beispiel:
0w-40 = Super Tieftemperatureigenschaften / Dünnes Grundöl / wahrscheinlich viele Viskositätsindex-Verbesserer / meist geringerer HTHS
10w-40 = Gute Tieftemperatureigenschaften / etwas dickeres Grundöl / weniger VIV / meist höherer HTHS

Beide haben die selbe SAE Klassifizierung bei 100°C -> xx-40 (Dennoch haben beide eine leicht unterschiedliche Viskosität bei 100°C)

Zu unterscheiden wäre dann noch die API-Gruppen:
Gruppe 1 = Mineralöle
Gruppe 2 = Teilweise HC
Gruppe 3 = HC-Öle
Gruppe 4 = PAO Öle
Gruppe 5 = Alles was nicht in andere Gruppen passt (zB. Ester)

Mit die besten Öle findet man in Gruppe 4. Diese werden zur nochmaligen Verbesserung mit der Gruppe 5 vermischt.
Da kann es aber vor allem bei älteren Fahrzeugen dazu kommen, dass es Dichtungsunverträglichkeiten gibt oder aber aufgrund hoher Reinigungsleistung kann manchmal quasi abdichtender Schmutz gelöst werden.

Meiner Meinung nach sollte es aber dennoch nicht davon abhalten ein gutes Öl für sein Schätzchen zu fahren wenn man hegt und pflegt.

Es kann dann eben nur sein das da mal ein Simmerring oder eine Ölwannendichtung neu muss.
Sollte man sich eben drauf einstellen.

warum genau nimmt man nicht einfach co2?

weil ich sonst das kältemittel vom feuerlöscher abzapfen könnte oder warum?

hat der anschlussnippel an der drosselklappe auch durchgang? also der zum kraftstoffdrucksteller?

achso. hab überlesen das du die vom golf brauchst. die hab ich nicht. nur die von audi.

les den doch mal mit vcds aus.

Ich hab das ganze noch komplett da mit kabelbaum, kann aber zZ. nicht nachsehen.

4/5 ender oder 6ender?

oil-club.de

wenn du richtig bock hast nimmste zB. das redline
(teuer wie sau)

bei Batterien ist folgendes zu beachten:

- Blei-Säure Akku -> Ladespannung 14,4V
- Blei-Gel Akku -> Ladespannung 14,2V-14,4V (14,4V darf niemals überschritten werden)
- AGM-Akku -> Ladespannung 14,8V

Da ich letztens am Lupo einen Lima defekt hatte und meinen Blei-Säure Akku 100km nach hause über die BAB komplett leer gefahren hab musste beides neu und ich hab da mal ein wenig gegoogelt zu dem Thema.

Folgendes ist dabei rum gekommen:
Für unsere Brot und Butter karren ohne Start-Stop, Bremsenergierückgewinnung, Standheizung usw. reicht ein normaler Blei-Säure Akku locker aus.
Für den täglichen weg zur Arbeit oder Stadtverkehr oä. wär sogar ein verzicht auf einen Akku möglich. Stattdessen könnte man auch High Performance Caps (Kondensatoren) nutzen, aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer.

Beim Audi 80 reicht eine 65A bis 90A Lichtmaschine mit 14,4V Ladespannung (bei kurzstrecke 90A und Langstrecke 65A).
Bei der Akkugröße wirds relativ beliebig. Dabei ist folgendes zu beachten:

Für 1x Motorstart, Benzinpumpe und Licht in Kombination mit Langstrecke reicht prinzipiell ein 36Ah bis 40Ah Akku.

Bei Stadtverkehr, viele Motorstarts nach dem Einkaufen zB., Sitzheizung, Heckscheibenheizung Klima usw. sollte man größer wählen -> 63Ah oder 70Ah

Fazit:
1x Varta Blue in Beliebiger Größe (Bosch Akkus sind übrigens teuer verkaufte Varta Akkus nach meiner Recherche)
1x Laderegler (zB. aus Limashop für 14,4V Ladespannung)

die anderen beiden anschlüsse kannst du einfach dicht machen. das ist egal.

also wenn würd ich direkt beides neu machen.

mit ABS:
- 23,x mm HBZ (TRW PMK119)
- 10 zoll BKV (TRW PSA502)

marke: TRW

Edit: teilenummern auf die schnelle gefunden.

-> https://www.trwaftermarket.com/de/catalogue/

leg mal wesentlichen wert auf Dämmung ala Alubutyl usw.

Oszilloskop an die Sensoren anschließen und dann per hand das rad auf der Bühne drehen.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=SLAlXOfFv8o[/video]

hast du den ABS schalter in der mittelkonsole und den Differential schalter in der mittelkonsole mal abgesteckt und dann geguckt ob die warnleuchte aus bleibt?

Klopfsensor und kraftstoffdruck prüfen!

Klopfsensor?

ist denn irgendwas im fahrzeugschein eingetragen?
ist der kat ein nachrüstkat?
war das fahrzeug mal im ausland?

aber die anzeige geht dann falsch.

ich kenn das steuergerät nicht und das ganze liest sich halt so als ob die dir das ganze einmal abstimmen und du für änderungen egal welcher art wieder zu flow improver müsstest.

falls dem so ist halte ich das nicht für sinnvoll.

da würd ich maximal die fuelrail kaufen.