Beiträge von Horsty

probier mal die Stellmotoren mit VCDS neu anzulernen.
Wenn die dann immernoch Brummen hast du sicherlich ein Problem mit dem Klimabedienteil.
Da machen die Endstufen schonmal faxen.

Also die Dichtung für den Haubenzug holst du neu von Audi und setzt diesen mit Sikaflex 441 ein. Danach sollte das auf jeden Fall dicht sein.
Du kannst dann auch direkt den Rahmen vom Sicherungskasten und den Rahmen vom Innenraumluftfilter so einkleben.
Wenn du schon einmal dran bist, dann mach auch die Innenkotflügel runter und mach die ecken zum Schweller hin sauber (mit Druckluft wegen Korrosion).
Wenn du dann hoch in den Kotflügel guckst, dann siehst du die Abläufe vom Wasserkasten.

Entweder der regler, dessen stecksockel oder eine Lötstelle auf der Platine des KIs.

Wenn du morgens bei audi bestellst hast du normal mittags oder nachmittags deine teile ohne versandkosten.

Bei Audi zB.

Aber selbstverständlich gibt es auch vollsynthetische 10w-40.

Und es gibt ja nicht nur HC und PAO, sondern auch GTL oder PAG.

Die Viskosität ist bei einem Öl fast schon zweitrangig.

Es gibt super 10w-40 und absolut schlechte 10w-40.
Es kommt auf die Zusammensetzung an.

Miss mal den kraftstoffdruck während der fahrt und kontrollier mal den zündzeitpunkt im diagnosemodus.

Das LLRV muss sich ganz leicht bewegen lassen. Definitiv.

Die Diode bei der Trijekt ist dazu da, um den Transistor der das LLRV ansteuert vor Spannungsspitzen zu schützen.
Durch die Magnetspule in dem LLRV wird ein Magnetfeld erzeugt und bei abschalten der Spannung bricht das Magnetfeld zusammen und erzeugt Spannungsspitzen.
Ohne Diode parallel in Sperrrichtung wird der Transistor im Motorsteuergerät gegrillt.

Ich verweise hiermit auf den oil-club.de.

Generell kannst du problemlos Vollsynthetik fahren.

Wenn du nach der Einfüllung von einem synthetischen Öl Flecke unterm Auto hast, dann ist das deswegen weil du eine Dichtung an deinem Fahrzeug verbaut hast oder hattest die sich mit zB. Ester oder einem der Additive oder mit einem der Grundöle nicht verträgt.

Die Zahl vor dem "W" grenzt die Viskosität bei 40°C ein und deutet darauf hin das ein "dickeres" Grundöl verwendet wird.

Beispiel:
0w-40 = Super Tieftemperatureigenschaften / Dünnes Grundöl / wahrscheinlich viele Viskositätsindex-Verbesserer / meist geringerer HTHS
10w-40 = Gute Tieftemperatureigenschaften / etwas dickeres Grundöl / weniger VIV / meist höherer HTHS

Beide haben die selbe SAE Klassifizierung bei 100°C -> xx-40 (Dennoch haben beide eine leicht unterschiedliche Viskosität bei 100°C)

Zu unterscheiden wäre dann noch die API-Gruppen:
Gruppe 1 = Mineralöle
Gruppe 2 = Teilweise HC
Gruppe 3 = HC-Öle
Gruppe 4 = PAO Öle
Gruppe 5 = Alles was nicht in andere Gruppen passt (zB. Ester)

Mit die besten Öle findet man in Gruppe 4. Diese werden zur nochmaligen Verbesserung mit der Gruppe 5 vermischt.
Da kann es aber vor allem bei älteren Fahrzeugen dazu kommen, dass es Dichtungsunverträglichkeiten gibt oder aber aufgrund hoher Reinigungsleistung kann manchmal quasi abdichtender Schmutz gelöst werden.

Meiner Meinung nach sollte es aber dennoch nicht davon abhalten ein gutes Öl für sein Schätzchen zu fahren wenn man hegt und pflegt.

Es kann dann eben nur sein das da mal ein Simmerring oder eine Ölwannendichtung neu muss.
Sollte man sich eben drauf einstellen.

warum genau nimmt man nicht einfach co2?

weil ich sonst das kältemittel vom feuerlöscher abzapfen könnte oder warum?

hat der anschlussnippel an der drosselklappe auch durchgang? also der zum kraftstoffdrucksteller?

achso. hab überlesen das du die vom golf brauchst. die hab ich nicht. nur die von audi.

les den doch mal mit vcds aus.

Ich hab das ganze noch komplett da mit kabelbaum, kann aber zZ. nicht nachsehen.

4/5 ender oder 6ender?

oil-club.de

wenn du richtig bock hast nimmste zB. das redline
(teuer wie sau)

bei Batterien ist folgendes zu beachten:

- Blei-Säure Akku -> Ladespannung 14,4V
- Blei-Gel Akku -> Ladespannung 14,2V-14,4V (14,4V darf niemals überschritten werden)
- AGM-Akku -> Ladespannung 14,8V

Da ich letztens am Lupo einen Lima defekt hatte und meinen Blei-Säure Akku 100km nach hause über die BAB komplett leer gefahren hab musste beides neu und ich hab da mal ein wenig gegoogelt zu dem Thema.

Folgendes ist dabei rum gekommen:
Für unsere Brot und Butter karren ohne Start-Stop, Bremsenergierückgewinnung, Standheizung usw. reicht ein normaler Blei-Säure Akku locker aus.
Für den täglichen weg zur Arbeit oder Stadtverkehr oä. wär sogar ein verzicht auf einen Akku möglich. Stattdessen könnte man auch High Performance Caps (Kondensatoren) nutzen, aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer.

Beim Audi 80 reicht eine 65A bis 90A Lichtmaschine mit 14,4V Ladespannung (bei kurzstrecke 90A und Langstrecke 65A).
Bei der Akkugröße wirds relativ beliebig. Dabei ist folgendes zu beachten:

Für 1x Motorstart, Benzinpumpe und Licht in Kombination mit Langstrecke reicht prinzipiell ein 36Ah bis 40Ah Akku.

Bei Stadtverkehr, viele Motorstarts nach dem Einkaufen zB., Sitzheizung, Heckscheibenheizung Klima usw. sollte man größer wählen -> 63Ah oder 70Ah

Fazit:
1x Varta Blue in Beliebiger Größe (Bosch Akkus sind übrigens teuer verkaufte Varta Akkus nach meiner Recherche)
1x Laderegler (zB. aus Limashop für 14,4V Ladespannung)

die anderen beiden anschlüsse kannst du einfach dicht machen. das ist egal.

also wenn würd ich direkt beides neu machen.

mit ABS:
- 23,x mm HBZ (TRW PMK119)
- 10 zoll BKV (TRW PSA502)

marke: TRW

Edit: teilenummern auf die schnelle gefunden.

-> https://www.trwaftermarket.com/de/catalogue/