Ich sehe es wie Marvin, bring mal Grund in die Nummer rein. Einfach irgendetwas abstecken und schauen, was passiert, wird dir mit einer zickenden KE nicht weiterhelfen. Mechanik am Motor prüfen, dann die Sensoren und Aktoren PRÜFEN (nicht einfach nur abstecken oder gegen anderen defekten Schrott austauschen), dann wirst du irgendwann dahinterkommen. Miss mal den Benzindruck. Miss mal den Öffnungsdruck der ESD, Miss die Sensoren durch (Tempgeber, Stauscheibenpoti, DK-Schalter, ...) Die Antaktung des LLRV kannst du mit einer LED samt Vorwiderstand perfekt prüfen. Vorher den LLR ausbauen, mit Benzin/Bremsenreinigen fluten und hinterher mit Ballistol oder Waffenöl ölen. Falschluft ausschließen (!!!).
Beiträge von Tobner
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https://www.ruddies-berlin.de/index2.html
Hier unter Vergaser, dann 2E2 oder 2EE, dann dort die das technische Manual, dann von oben bis unten durcharbeiten. Fang mal bei Lambdasonde an, dann würde ich DK-Poti messen Temperaturgeber Kühlmittel und danach den Leerlaufsteller testen. Danach reden wir hier weiter. Was anderes bleibt dir bei diesem Schweinevergaser nicht über.
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Richtig. Dann stimmt der Schwimmerstand nicht mehr und der Sprit läuft nur so in den Einlass rein. Hast du alles nach Leitfaden geprüft? Oder schreibst du nur, dass alles in Ordnung ist? Der 2EE ist mit seiner ganzen Elektrik nichts für Anfänger, da muss man richtig Zeit investieren bis das wieder läuft...
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Ich hatte das mal, da war ein Schwimmer abgesoffen. Schraub den Kollege mal auseinander. Oder du checkst vorher alle Sensoren und Aktoren nach Reparaturleitfaden durch. Der PP hat ja einen Pierburg 2EE oder?
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Nein die Audi-Motoren hatten das alle. Beim Diesel bin ich mir unsicher.
Das Problem ist, dass der Wärmeübergang zu gering ist. Das Öl wird kochend heiß und der Wasser-Ölwärmetauscher bekommt die Temperatur nicht mehr ausm Öl. So schnipst die Öltemperatur bei rauher Gangart recht flott auf über 120°C. Außerdem heizt man mit dem heißen Öl auch das Wasser zusätzlich auf durch den Wärmetauscher.
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Du könntest auch einen Kühler vom 16V einbauen, der ist etwas dicker. Ich hab mit meinem Dampfhammer immernoch den originalen Wasserkühler drin und absolut keine Probleme. Wenn du upgraden willst, bau einen vernünftigen Ölkühler samt Thermostat in die Front. Damit bleibt der ABK cool.
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Ohje, hier wird ja wieder viel gerätselt, falsch gewusst und vermischt. Gruselig.
peter: Bitte nicht den 2.8er mit dem 2.6er verwechseln. Die beiden Motor unterscheiden sich in der Steuerung deutlich (!!!). Der ABC macht seine Gemischanpassung über Saugrohrdruck und Drosselklappenstellung (der dünne, kleine Schlauch an der DK geht zum Steuergerät und ist sehr wichtig), während der AAH einen LMM hat. Völlig verschiedene Motoren, also bitte hier beim richtigen bleiben.
Der Wert für Saugrohrdruck vom TE scheint mir plausibel, da würde ich erstmal keinen Hermann machen. Ein harter "Begrenzer" bei einer bestimmten Drehzahl (hier 4200 U/min) wird bei den alten Audimotoren ganz häufig durch defekte Klopfsensoren hervorgerufen. Meist sind die 4Zylinder leidtragend, meist regeln die erst bei 5000U/min ab. Hier findet man in der Suche einiges.
Wie sehen die Kats aus? Ist vielleicht einer zerbröselt und verstopft die AGA??
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Ist schon komisch, warum Millionen von Santanas in C ohne Probleme rumfahren.
Vielleicht ist das Problem wo anderns mit dem Waren aus C.
Wie auch immer.
Eine Pumpe kann bei Lecks keinen Druck aufbauen. Ggf. sind Leitungen verstopft oder Lager defekt. Pleullager hört man wohl. Defekte Kurbelwellenlager nicht unbedingt.....
Warum machst du mich denn schonwieder an? Hast du einen blassen Schimmer, von was du redest? Hast du schonmal ne neue Febi-Ölpumpe für nen 827er in der Hand gehabt? Oder vielleicht sogar mal auf Flankenspiel gemessen? Nein. Denn wenn doch, und wenn du mit den Messwerten umgehen könntest, würdest du feststellen, dass die neuen Pumpen alle mit dem Flankenspiel am von VW angegeben Verschleißmaß von 2/10mm sind. Aber hier gehts ja nicht um Fakten. Sondern um Herumeierei.
Wenn der TE die Sachen ordentlich prüft, kommt er schon dahinter. Vielleicht hat sich auch eine Lagerschale der Zwischenwelle aufgelöst und die Pumpe baut deshalb keinen Druck mehr auf. Aber das kann sicher wieder nicht sein, weil ICH das geschrieben habe.
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Das würde ich nicht machen mir ist die original Pumpe verreckt und hat dabei den Ölfilter bzw die Dichtungen zerschossen und bei 170 aufer bab, so schnell kamst du nicht schaun wie 3liter Öl auf der Straße verteilt werden.
Wie ist das passiert? Wieviele km war die Pumpe alt?
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Hmmmm Jungens ihr habt die Qualitätsmängel der neuen Zubehörpumpen nicht auf dem Zettel. Wir hatten das zum Haupttreffen vor 2-3 Jahren auch gehabt: Ein Dude fährt aufs Treffen, alles gut, will Sonntag los, Öllampe an. Hin und her, Auf einem Treffen hat man auch nicht ewige chancen zu prüfen. Nach Testen eines anderen Öldruckschalters lies der Dude die Karre heimschleppen und berichtete später erstaunliches: Die Lange Welle der Ölpumpe, praktisch zwischen dem Zahnrad oben an der Zwischenwelle und der Ölpumpe unten ist gebrochen. So drehte sich die Zwischenwelle samt Verteiler, Motor lief, aber unten die Ölpumpe drehte nicht mehr. Schraub die Ölwanne weg, bau die Pumpe aus und schau dir das genau an. Im Idealfall baust du die alte Ölpumpe wieder ein, die gehen nur in einem von 103423344534234 Fällen kaputt. Die Nachbaupumpen von der Chinaresterampe sind alle Ausschuss. Auch, wenn Kolbenschmidt draufsteht und die Pumpe dann von FEBI kommt.
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Wenn der gute schonmal einen Funken hat, kann es fast nur am Sprit liegen. Läuft er denn mit Bremsenreiniger? Es gibt hier prinzipiell einige Punkte, die man anschauen kann. Da der Motor einfach ausgegangen ist nicht schleichend gestorben ist, wird wohl was auf der Stelle kaputt gegangen sein. Und hier sehe ich fast nur die Benzinpumpe. Selbst wenn man sie laufen hört heißt das lange nicht, dass sie noch den Öffnungsdruck der Einspritzdüsen packt. Das kann man aber alles recht easy testen. Wenn er mit Bremsenreiniger läuft, stimmt schonmal die Mechanik und die Zündung. Dann kann man beim Startversuch mal die Stauscheibe anheben und schauen, ob er da anspringt. Wenn nicht: Spritdruck messen/Pumpe tauschen. (Drehen tut sie ja, was die Stromecke ausschließt.
Wenn der Motor mit manuell angehobener Stauscheibe anspringt, wird an der Ansaugung irgendwas kaputt gegangen sein. Ich kann mir hier vorstellen, dass irgendwo ein Schlauch reißt, durch den fehlenden Unterdruck die Stauscheibe runterfällt und der Motor ausgeht.
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Wow, danke dir! Sowas hört man gern von einem alten Hasen und Forum-Urgestein!
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Tobner:
Dein PN-Speicher ist voll, darüber bist Du nicht mehr zu erreichen!
Herrje, deswegen war es so ruhig
Hab einiges gelöscht, kann weitergehen! Peter_Pan_6666 du könntest recht haben mit dem Burschen. Aber manchmal irrt man sich. Vielleht kommt eine großer Schrauber aus dem Projekt raus. Ich möchte jungen Leuten auch gern erstmal die Chance geben, obwohl ich mir eingestehen muss, dass es in den meisten Fällen nichts wird.
Tobner
Echt? Ich dachte du bist Bäcker.
Nur für ausgewählte Leute.
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Wie kann ich dich erreichen, weil ich will meinen 16V auch auf Turbo umbauen und hätte ein paar Fragen😅
Schreib mir einfach erstmal ne PN mit deinen genauen Plänen.
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Die Ölpumpen gehen so gut wie kaputt. Außer man kauf eine Neue von Febi. Davon ist ab zu raten. Ich würde eher sagen, dass die Ölpumpe an sich funktioniert, aber der Öldruck irgendwo verloren geht. Das kann an folgenden Stellen sein: Pleuellager, Hauptlager, Nockenwelle, Zwischenwelle. Nockenwelle und Hauptlager würde ich erfahrungsgemäß ausschließen. Was man schon desöfteren sieht/hört sind defekte Zwischenwellenlager, die lösen sich auf und der Öldruck kippt ab. Pleuellager genauso, obwohl der PM jetzt nicht so der Pleuellagerfresser ist. Wenn du den ganzen Mist einmal auseinander hast, kannst du je nach Kilometerlaufleistung, gleich auch neue Pleuellager reinstecken. Pleuellager kaufst du Glyco, neue Schrauben (Plficht!!) gibt es mittlerweile auch im Zubehör.
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Miss am besten den Öldruck mit einem externen Manometer. Nicht, dass deine Anzeige im ZI spinnt. Zu hoher Öldruck wird nicht detektiert, sondern nur zu niedriger. Bei 2000U/min muss der Motor über 1,8bar haben, sonst geht die Lampe an.
Wenn der Öldruck stimmt, Schalter durchmessen. Wenn der richtig schaltet: Kabel prüfen, wenn die Kabel in Ordnung sind: kalte Lötstelle im Tacho.
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Welcher 16V soll denn da rein? Original oder mit Vergaser/anderen Umbauten?
Umbauten gibt es einige, auch mit 1.8T. Wenn es ein früher 16V ist gehts auch mit H, hier muss natürlich der Rest auch passen. Augenmerk hier Bremsanlage, Abgasanlage, Abgasverhalten und natürlich die Laune des Prüfers.
Warum wurde denn der Getriebetunnel vergrößert?
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Wenn die Ansaugbrücke nicht so groß wäre, könnte ich dir anbieten, das zu strahlen. Falls du keinen Bock mehr hast auf Dienstleister: Mach es selbst. Protipp von mir: Kauf dir ein billiges 2Mann Zelt auf Kleinanzeigen, nen Kompressor, 10kg Glasperlstrahlmittel und ne Pistole und strahl das selbst. Hab ich auch gemacht und habs nicht bereut. Man sieht danach aus wie Ratte, aber man hat es selbst gemacht und muss sich hinterher nicht über solche Arschlochdienstleister ärgern. Ich mag im Übrigen keine Dienstleister mehr, weil es in den letzte Jahre fast nur zu solchen Pannen mit meinen Teilen kam.
Die Körnung kann ich dir leider nicht mehr sagen. Es war aber relativ fein, um die 200µm.
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Ich schließe mich dem Peter an, es kommt sehr aufs Strahlgut an. Das Verdichten mittels Glasperlen habe ich selbst auch probiert und war begeistert! Es sah aus wie neu, die Oberfläche ist nicht mehr offenporig. Wenn man es nur mit Granulat/Korund/Sand strahlt, ist die Oberfläche offenporig, rauh und der Dreck zieht sofort in die Poren rein.
