Öl Verbrauch und Bremslichtkontrollleuchte

Zitat von Obamba14

Wie kann es sein, dass er so viel Öl verbrennt? Woran liegt das?

Die Frage ist, ist es Ölverbrauch und/oder Ölverlust. Bei der Laufleistung kannst du von defekten Ventilschaftdichtungen ausgehen (Ölverbrauch). Die Zylinderkopfdichtung "schwitzt" ganz gerne mal, die Wellenabdichtungen von Nocken-, Zwischen- und Kurbelwelle sind auch Kandidaten von Ölverlust.

Zitat von Obamba14

Dann is mit vor kurzem aufgefallen, dass meine Bremskontrollleuchte (oben rechts im Viereck) aufleuchtet, wen ich durch eine große Unebenheit fahre oder etwas schneller als sonst in eine Kurve. Ist das schlimm und woran liegt das?

Guck mal nach dem Bremsflüssigkeitsstand, im Vorratsbehälter ist ein Schwimmerschalter. Wenn der Flüssigkeitsstand zu niedrig ist, kann es zu den beschriebenen Symptomen kommen.

Wenn du noch Bremstrommeln an der Hinterachse hast, sind es meistens die Radbremszylinder, die leicht inkontinent werden. Bei Scheibenbremsen kann es die Wellendurchführung des Handbremsmechanismus sein.

Hoffentlich hast Du nach dem abstellen erstmal gewartet bis sich das Restöl in der Wanne gesammelt hat. Wenn Du gleich nach dem abstellen den Stab ziehst kann kein Öl dran sein.
Ist ja alles im Motor verteilt.
Hast Du zwischendrin evtl mal nach dem Öl geschaut? Denke eher nicht. Sollte man aber eigentlich vor jeder grösseren Fahrt tun.
Ölverlust kann überall möglich sein. Verschlissene Dichtungen ,Simmerringe,Ventilschaftdichtungen und im schlimmsten Fall verschlissene Kolbenringe.
Schau erstmal nach ob dein Motor irgendwo Öl verliert.
Bremskontrolle bedeutet meistens das du zuwenig Bremsflüssigkeit im Behälter hast.Deutet auf eine Undichtigkeit im System hin.

Aber nicht vergessen vo der nächsten Fahrt den Ölstand zu kontrollieren, und vor allem nachfüllen

Fahren sollte erst mal kein Problem sein, musst halt öfters mal nach den ÖL gucken.

Kosten kommt nun drauf an was wirklich alles gemacht werden muss und vorallem wo du es machen lässt oder sogar selber machst.

wenn du uns sagst wo du wohnst, dann können wir dir auch sagen in welche werkstatt du musst.

[quote='Obamba14','index.php?page=Thread&postID=423526#post423526']Wegen den Bremsen werde ich demnächst mal nachschauen.[quote]

sofort das is wichtig und ist schneller erledigt als das Öl zu checken

Da kannste doch gleich ins Werk gehen,is ja nicht weit!!!

Moin
Ich habe den Abk Motor und meiner hat einen ähnlichen Ölverbrauch. Ich muss halt dann denken das ich zumindest alle 1000 km nach dem Ölstand sehen muss.
Mein Motor hat jetzt 272000 km gelaufen. Ich warte bis ich an einen günstigen passenden Zylinderkopf komme den ich fertig machen lassen kann. Der wird dann irgendwann gewechselt.
Bus dahin heisst es, schön auf's Öl achten.
Schöne Grüße
Gerd

Macht doch einfach mal die Ventilschaftdichtungen.
Vor allem beim ABT/ABK relativ easy.

Folgendes Material:
- Kopfdichtung
- Ventildeckeldichtung
- Zahnriemen
(Gates 5308 bei ABK, ABT und AAD)
- Spannrolle
ABT/ABK: (SKF VKM 11001 bis VIN: 8C-S-075 037 )
ABT/ABK: (SKF VKM 11003 ab VIN: 8C-S-075 038 )
AAD: (SKF VKM 11001 )
- Simmerring Nockenwelle
- 8x Ventilschaftdichtung
- Zylinderkopfschrauben
- Öl
- Ölfilter
- Kühlmittel
- Optional: Kühlmittelflansch Zylinderkopf
- Optional: Riemen Nebenaggregate
- Optional: Hydrostößel

Werkzeug:
- Innenvielzahnschlüssel für Zylinderkopfschrauben (8er oder 10er ?)
- Ventilschaftdichtung set
- 10mm Steckschlüssel für Deckeldichtung und Nockenwelle
- Drehmomentschlüssel klein (1/4")
- Drehmomentschlüssel groß (1/2")
- Innensechskantschlüssel für Riemenscheibenpaket Kurbelwelle (6mm ?)
- 13mm Steckschlüssel für Spannrolle (?)
- verschiedenes Werkzeug zum entspannen der Nebenaggregate
- Gegenhalter Nockenwellenrad (Hakenschlüssel oä.)
- Paste und Werkzeug zum einschleifen der Ventile
- Schleifvlies
- Bremsenreiniger
- Dichtmasse (zB. Hylomar)

Anleitung:
- Stoßstange runter (je nach Stoßstange andere Befestigung (Radhaus und hinter Blinker/Nebelscheinwerfer)
- Kühlmittel ablassen (Achtung: fachgerecht entsorgen oder wiederverwenden -> letzteres nur nach Sichtkontrolle)
- Lüfter mit Zarge demontieren
- Kühler raus
- Nebenaggregate entspannen
- Riemen Nebenaggregate demontieren
- Riemenscheibenpaket KW demontieren
- Zahnriemenschutz demontieren
- Spannrolle Zahnriemen lösen
- Zahnriemen abnehmen
- Schraube Nockenwellenrad lösen
- Ventildeckel demontieren
- Nockenwelle demontieren (Achtung: Klemmblöcke Nockenwelle markieren!!! -> Nur in exakt selber Position später wieder montieren)
- Hydrostößel mit Magnet entnehmen
- Zylinderkopfschrauben lösen -> Nicht zur Wiederverwendung geeignet
- Zylinderkopf abnehmen
- 8x Ventilfedern mit entsprechendem Werkzeug spannen und Ventilkeile mit einem Magneten entfernen
- Ventilfeder und Ventilfederteller entnehmen

Wers genau nehmen will:
- Neue Ventilfedern verbauen oder Ventilfederkraft prüfen

- 8x Ventil entnehmen

Zwischenschritt:
- Zylinderkopf planen
- 8x Ventilführungen auf Verschleiß prüfen bzw. ggf. durch neue ersetzen und danach einschleifen lassen

- 8x Ventilschaftdichtung mit dem og. Werkzeugsatz wechseln und leicht einfetten (zur leichteren Montage der Ventile)
- 8x Ventile mit Schleifvlies reinigen
- 8x Ventile einsetzen und mit Ventilschleifpaste und Werkzeug einschleifen
- 8x Federteller und Ventilfeder einsetzen
- Ventilfeder spannen und Ventilkeile einsetzen (am besten zu zweit)
- Bohrungen für Zylinderkopfschrauben am Motorblock ausblasen
- Fläche für Zylinderkopfdichtung am Motorblock mit Schleifvlies reinigen und mit Bremsenreiniger entfetten
- Zylinderkopfdichtung auflegen
- Zylinderkopf aufsetzen
- Zylinderkopfschrauben leicht einölen (vollständig)
- Zylinderkopfschrauben in richtiger Reihenfolge und Drehmoment stufenweise festziehen (Anleitung liegt dem Zylinderkopfschraubenset bei)
- Hydrostößel einsetzen
- Nockenwelle einsetzen (Position beachten)
- Nockenwelle über Kreuz schrittweise festziehen (20-25 Nm?)
- Simmerring Nockenwelle Innen einfetten und montieren
- Nockenwellenrad aufsetzen und montieren (Drehmoment war irgendwas mit 60 oder 90 Nm?)
- Ventildeckeldichtung aufsetzen und die 90° Ecken vorher mit ein wenig Dichtmasse bestrichen
- Ventildeckel montieren (20Nm)
- Kurbelwelle und Nockenwelle auf OT drehen (Achtung: je nach Drehung können die Ventile die Kolben berühren)
- Zahnriemen auflegen
- Spannrolle ansetzen und Zahnriemen spannen (25Nm)
- Motor zwei Umdrehungen von Hand rechtsherum durchdrehen
- Spannung Zahnriemen kontrollieren und ggf. erneut spannen und nochmals von Hand durchdrehen
- Zahnriemenschutz montieren
- den Rest wieder zusammenbauen

- ggf. Zündung einstellen

Wenn der ABT keinen Doppellüfterring hat (Klima, Automatik, Hängerbetrieb usw), kannst du Stoßstange, Kühler, Lüfter etc. alles dran lassen. Kommt man auch ohne demontage bestens ran. Spart Zeit und evtl. Geld.

Moin
Danke für die ausführliche Beschreibung. Ich warte darauf das ich irgendwo einen günstigen Zylinderkopf bekomme. Der wird dann fertig gemacht und beim nächsten fälligen wechseln des Zahnriemen alles zusammen gebaut. Ich hoffe das der Motorblock, trotz der Laufleistung von dann über 320000 km, das noch länger mitmacht.
Schöne Grüße
Gerd

Moin
Worin unterscheiden sich die Abk und Abt Zylinderköpfe? Und was mache ich wenn Ich einen Kopf bekommen kann der schon zum Teil zerlegt ist. Ich weiss nicht wie die Verschraubungen der Nockenwelle gesessen haben.
Schöne Grüße
Gerd

oh wei Horsty du machst dir aber Arbeit viel zu unnütze schritte, meiner Meinung nach aber jedem das seine

ABK und ABT Kopf unterscheiden sich in der Nockenwelle
Für das wechseln der Schaftdichtungen brauchst du den Kopf nicht ab zu nehmen das geht im eingebauten zustand dazu benötigt man aber einen Kompressor und einen Kerzenadapter natürlich noch der Ventilfederspanner.
Der Kompressor sollte nach Möglichkeit konstante 5 bar druck liefern können.

zum Block ist sone Sache der könnte bei der lauf Leistung schon in der Zylinderlaufbahn nen Ei sein vor allem wenn es ein ABK ist. dann fängt der an mit den Kolben zu kippen.

Zu dem was Scouter sagt wegen Doppellüfter ala Klimaanlage bau nur die Lüfterkonsole aus kannste nach links weglegen und hast platz genug.
Schürze, Lüfter und rotz entfernen ist dann nur bei einem Motor tausch sinn voll was aber auch nicht nötig ist.