Unterlegscheibe
056103377 11.5x20
Zylinderkopfschraube mit Innenvielzahn
049103384B M11x1.5x96
Die schafft bzw Gewindelänge mit Schaft sind 96.
Ich weiß nicht wo du 76 Länge hernimmst aber wenn du doch eine Schraube oder den Kopf runter hast messe doch die Schraube nach, ich habe meine ganztief im Keller verbudelt daher kann ich nicht nach messen.
Oben genannte Nummern sind die Originalnummer.
Schaltet die zv nicht irgendwann ab?
Weiter in dem Zuge würde ich Mal den Kabelbaum zum Kofferraumdeckel kontrollieren zur Not auch abstecken erst Mal.
Könnte irgend ein Relais sein für ggf vorhandene elektrische Fensterheber oder einer der Motoren von.
Falls vorhanden dann auf jeden Fall die Steuer Geräte prüfen auf kalte Lötstellen das verursacht auch diverse Probleme. Und auch Leitungen zu den Türen.
Wasserpumpe ist weniger das Problem als mehr das das Thermostat fritte ist. Die Wasserpumpe ist, meine ich noch aus Metall und nicht son Kunststoff Rotz wie heute.
Sieht ja hässlich aus. Aber wens dir gefällt bitte.
Also eine Seiten Schlag dürfte diese Riemenscheibe bei korrekter Montage nicht aufweisen. Hat meine ja auch nicht und ich habe sie übernommen von meinem alten Motor mit Klima zu einem ohne.
Das die so läuft ist fast normal da du die Spannung über Distanzscheiben einstellst deswegen kommt es auch immer wieder dazu das der singt und flattert auch kann man, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit den Distanz Scheiben etwas die Führung korrigieren.
Auf deinem Bild sieht man halt nicht wie es flattert.
Also um Grunde mal die 4 Schrauben ander KW raus dann müssten dir der Halter und ggf. schon Paar Distanzscheiben plus die vordere Hälfte der Riemenscheibe entgegen kommen die beiden Hälften der Riemen Scheibe runternehmen und mit den Distanzscheiben schauen wie du es einstellen kannst. Die Scheiben haben unterschiedliche dicken. Die halt zwischen die Riemenscheiben Hälften gelegt werden jenach Länge und Spannung für den Riemen.
Ne ab einer gewissen Geschwindigkeit ist eh kein Abs mehr aktiv.
Es könnte aber sein das deine Zahnkränze verdreckt sind. Oder es was mit dem einem Sensor zutun hat den du mal an gesprochen hast.
Das ist ja das doofe das die Abs Geschichte hier nicht Diagnose fähig ist, zumindest nicht so ohne weiteres.
Wegen den klappen da gibt's Bilder von
Nun wie gesagt nen Thermostat ist sicher nicht falsch, unter 90 grad deutet sehr darauf hin. Ich habe heuer meins gewechselt.
Habe dafür den untern Halter der Servopumpe inklusive der Pumpe aus gebaut. Dann das Thermostat raus und indem Atemzug lauft dir das Kühlsystem schonmal bis auf den WT leer. 6-7 Liter.
Zwecks nicht warm werden das können auch deine klappen in dem Heizungs Kasten sein meistt brieselt dir die Besichtigung ab und du hast jeweils drei große Löcher in den klappen. Da kommt dann nix warm wen nur ein muckeseckle.
Will den alten Bremszylinder nicht zu sehr stressen.
Leg nenn Klotz dahinter das du den nicht ganz dicht trittst, ich hoffe für dich das du ihn noch nicht gelyncht hast 😉
Ansonsten schien zu hören das alles zappelt bei dir.
Wie greifst du auf das MstG zu?
Hier gibt's iwo nen relativ aktuellen Thread wo es um die Auslesegeräte ging.
Ganz klar ODER!
Sowohl als auch.
Wollst gerade sagen ...
tox, vielzahn wie auch tx hat unser Audi 80.
Problem ist halt wenn du das brauchst dann ist eine Reperatur Mal nicht am Straßenrand machbar.
Nen Hallgeber für Zündung ist auch nicht Mal eben getaucht da du den Verteiler für zerlegen musst und das ist nicht ohne.
Wenn bei der Haube ein Kontakt im Schlossträger ist wird er ein des haben.
Die dwa erkennt man aber auch am 3. Stecker In der ZV Pumpe. Aber ich denke er hat keine dwa auch keine wfs wird er haben.
Sie waren mehr ab den MJ 94 vertreten.
Hab so ein Reparaturhandbuch "Wie mach ichs mir selbst"
Grenzwertiger aus Druck 😜
Ezholt So wird's gemacht - Band 77 ist Audi 80 B4
Komplett ist der nicht der ist sehr rudimentär, das wichtigste ist aber drin. Zumindest die Beleuchtung ist dort verzeichnet.
Komplett wären mehrere dicke Ordner.
Ja das hat mit den Bremsleuchten da weniger zutun es sei der schmeiß dadurch die Sicherung der besagten Leuchten.
Jup erst Mal Sicherheit auf bringen auch wenn Abs nicht geht muss er bremsfahig sein.
Danach kanns du dich Licht kümmern. Ein Schaltplan ist da sicher hilfreich.
Dann das Abs habe jetzt auch nur das Vorschaltgerät erst Mal im Kopf.
Dann brennt die Lampe aber nicht meine ich, oder?
Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher aber ich meine das Ding brennt dann wenn die Sicherung durch ist. Sollte eigentlich so sein da die Lampe ja ein Hinweis ist das was mim Abs nicht stimmt.
ABS Taster ist im Amaturenbrett
Den kannst du auch raus nehmen also abstecken beeinflusst nicht die Funktionalität des abs, sofern es funktioniert. Ab MJ 93 oder? wurde der entfernt manche Fahrzeuge haben noch den Stecker drin teils kann man wohl auch den Abs Taster noch nach basteln.
Ich habe mal gehört das der wegen Problemen in den USA entfernt wurde.
An der die Schelle lösen und lass die Schraube in ruhe wenn dicht dann dicht.
Bei mir ist seit 23 Jahren ein Kabelbinder auf dem Ding weil innen die Mutter nicht mehr existiert.
Sensor sitzt nur recht locker in eienr Gummitülle? Ist das richtig?
Ne da muss noch ne Metall Hülse drin sein.
Bremsleuchten auch etwas mit einem wie auch immer defekten ABS zu tun haben können? Wo kann man das ABS auslesen / ausblinken?
Beides nein
leuchtet aktuell die Lampe "ABS Aus". Ist das richtig und geht die aus, wenn sich das ABS nach kurzer Fahrt getestet hat?
Wenn der Motor läuft geht das aus, bin mir nicht sicher ob's auch vorher aus geht aber in jedenfalls mit Motor an, wenn nicht Problem Sicherung Abs unter Sitzbank hinten links Zusatz Relaisträger da gibt's ein Steuergerät für Abs mit Sicherung 10A(rot), Abs Schalter? Nicht sicher sollte aber bei jedem Zündung aus wieder resetet sein.
Verkabelung prüfen Masse Anschlüsse über all prüfen. Lampen Träger bzw Fassungen prüfen
Leucht mittel sind 5/21W
Steckverbindung an Lampen Fassungen prüfen.
Bremslicht Schalter nochmals prüfen und einstellen.
Was noch wichtig ist lins Kofferraum Deckel Kabel prüfen wenn schon soviele Probleme sind, ggf auch unterm Armaturenbret zentral Elektrik.
Das mein ich ja das das Ding das nicht ewig mit macht.
An das Ritzel kommt kein Kohlenstaub nur der Abrieb von der Kupplung, wenn man den mit Kohle gleich setzen will dann okay 😉. Der von den Kohlebürsten setzt den Kollektor zu und das hintere Lager ggf.der Kohlestaub der bürsten kommt auch nicht in Berührung mit dem Magnetschalter.
Für OT
Bei deinem 2.8 das kann auch, jetzt ohne Witz, der ZAS bzw. Das Schloss selbst sein genauer der Mitnehmer Pin.
Ich hatte bei mir den Fall daß es der tatsächlich der ZAS war, sporadisch war nix.
Kann man aber ehr daran sehen wie beim starten die de Strom ist über die 50er Leitung.
Ich weiß eigentlich nicht was das Problem ist mit dem Hängearsch.
Meiner war nie so, ich selbst hatte nen 60 40 verbaut der war damit schon platt aufer erde, gefühlt warns 80/80.
Auch jetzt nicht nach dem Rückrüsten ist da kein Problem.
Was aber Mal gewesen ist da kann das so werden falsche Dom Lager es gibt 2 verschiedene
https://www.drive2.ru/l/10303543/
Die Seite ist zwar russisch und es geht weniger um das was er da als Problem hat mehr wegen den Bildern und die sagen glaube ich genug.
Es ist jetzt so das sie Augenscheinlich passen. Schleifen aber dafür auf dem Träger. Das kann Höhenunterschiede aus machen.
Damit ist er höher als regulär.
Auch kann es durch aus sein das die Dämpfer hinten falsch sind, kann ich aber nicht beurteilen.
Es ist halt so das für den Audi 80 die falschen Lager gelistet sind bei fast allen Händlern. Also da müsst ihr auf passen die Lager für den Audi 80 sind, mach meinem Kenntnisstand, immer grün, ich hatte nie anders gehabt bis ich Mal nicht aufpasste.
Wenn das Ritzel des Anlassers eingerückt bleibt nach dem Start, das kommt vor, dann ist der Anlasser danach ziemlich sicher Schrott.
Dafür läuft das Ritzel frei es sei der frei laufen ist rum aber auf dauer hält der Freilauf freilich das nicht aus.
