Wo liegt denn deine Temperatur bei normaler Überlandfahrt? 90 Grad wie es sein soll, oder auch da höher?
Denn neue Temperatursensoren fürs KI (MUltifuzzi) zeigen zu 90% auch generell eine zu hohe Temperatur an. Da passt vom Auto her manchmal alles, aber KI zeigt immer 5-10 grad zu viel an. Selbst 3 Multifuzzis durchprobiert...
mfg Andi
Moin,
die Koppelstangen haben mit der Fahrwerkshöhe nix zu tun.
Was hast du denn für Federn verbaut?
Leider ist es oft so, dass die Autos, gerade wenn vorn alles neu gemacht ist, vorn etwas höher stehen möchten.
Deswegen kaufen die meisten, die eine Tieferlegung kaufen, auch ein Fahrwerk, welches vorn 1-2cm mehr Tieferlegung bewirkt, als hinten, dann stehen die Autos meistens im Endeffekt relativ gerade.
Mit Original Federn sollte es auch gerade stehen, aber ist die Frage, sind die Federn vorn und hinten neu, sind es absolut die richtigen (original wird ja auch nach Ausstattung unterschieden, da kann einer mit Klimaanlage schon andere Federn haben als einer Ohne, und im Zubehör gibt es dann oft nur eine Feder für alle, und die kann dann bei einem leichten 4 Zylinder mit wenig Ausstattung vorn schon höher stehen, als bei einem 5 Zylinder mit Klima, der einfach mehr Masse auf der Vorderachse hat, und dadurch bei selber Feder tiefer einfedert.
Querlenker falschrum montiert. Sollte es nicht geben... Wie wurden deren Lager festgezogen? Sollte man auf einer Grube oder Auffahrrampen im eingefederten Zustand machen, viele Werkstätten ballern die leider einfach im ausgefederten Zustand fest. So stehen die Querlenker Gummies immer unter spannung, und wehren sich auch gegen das Einfedern. Das könnte das Auto auch ein kleines bisschen höher drücken, solange die Lager noch frisch sind.
mfg Andi
Freischnauze hat recht, auf Coupe und B4 gehören entweder 215 45 17 oder 225 45 17, auf die B3 Limousine dann eher 205 40 17, sonst zeigt dein Tach zu wenig an und du hast vorne und hinten Probleme mit der Freigängigkeit, die Radhäuser der B3 Limousine sind einfach ein Stück kleiner. Coupe ist zwar auch ein Typ89, hat aber vom Fahrwerk her alle Dimensionen des B4.
mfg Andi
Moin,
mit den Tomason Felgen wird es bei 99% der Prüfer eng, da zählt schon die EZ vom betreffenden Auto ,und nicht der Bauzeitraum. Sonst könnte ja jeder Typ89 seit 2018 schon H bekommen, da die seit 1988 gebaut werden, aber es muss jeder warten, bis laut EZ die 30 Jahre erreicht sind.
Man kann beim Felgenhersteller mal fragen, von wann das Erstgutachten ist.
So habe ich es bei meinem KW Fahrwerk gemacht, da stammt das erste von 1997, und ist damit 7 Jahre nach EZ zulässig. Habe das sogar nach der H Abnahme erst eingetragen, mitsamt zwei Satz zeitgenössischer ABT Felgen 5 Speichen, 7,5x16 ET35 und 7,5x17 ET35, die sind original aus der Bauzeit unserer Audis.
Die Bolero am Cabrio sollten daher auch absolut 0 Problem darstellen.
Mit der Gasanlage sehe ich nicht sooo kritisch, es ermöglicht finanziell halt besser das weiter betreiben des Fahrzeugs, und man könnte auch drüber streiten, ob Gas Abgastechnisch nicht sogar besser ist, und solche Verbesserungen sind beim H immer erlaubt (genauso wie Verbesserung der Bremsanlage, Nachrüsten von Gurten und so, was eben der Sicherheit dient).
Das hängt aber dann schon sehr im Ermessensspielraum des Prüfers, und der ist noch recht groß.
Manche winken unsere Audis einfach ab, weil sie zu häufig sind (was überhaupt kein Argument ist, grundsätzlich nicht, und auch nicht, weil es sicher mehr Käfer und /8er gibt als Audi 80 mit H), andere sind recht tolerant was auch Änderungen betrifft. Am besten hört man sich da mal um, an welcher Prüfstelle oder in welcher Werkstatt vernünftige Prüfer anwesend sind, mit denen man das Thema H in aller Ruhe besprechen kann.
mfg Andi
Würde mich auch interessieren, wollte vor 2 Monaten ein Lichtupdate Relaissatz bestellen, kam aber über keine der beiden hinterlegten Mailadressen ne Antwort, und auch nicht über die Facebookseite. Sehr komisch, letztes Jahr hat ein Kumpel von mir dort ebenfalls so einen Relaisatz völlig unproblematisch bekommen.
mfg Andi
115ps ist ja normal für den NG auf seinem prüfstand und deckt sich auch mit meiner erfahrung.
Aber die Ursache, weswegen die Leistung gefehlt hat, ist halt lächerlich, und wäre das zweite was ich direkt nach den Steuerzeiten geprüft hätte.
Also eigentlich nette Idee mit der Video Reihe, aber bei dem chaos und wilden rumprobiere, eher zeitverschwendung. Wenig lernwert darin, außer, dass man doch zumindest mit gewissem System vorgehen sollte, bevor man etliches unnütz neu macht...
mfg Andi
Naja, wenn die Garage warm ist >15 Grad und draußen unter 0 Grad zum Beispiel merkt man das schon. Alle öle wollen erwärmt werden, und je nach Auslegung und Qualität der Dämpfer können die im kalten Anfangs etwas polteriger sein. Auch die ganzen Gummilager im Fahrwerk verändern je nach Temperatur ein bisschen die Festigkeit. Auch der Reifen und dessen Luftdruck verändert sich marginal je nach Temperatur.
Also je nach dem wie sensibel man auf so etwas achtet, kann man da sicher einen Unterschied feststellen.
Ein eiskalter Motor läuft fetter, es kondensiert mehr kraftstoff an der Zylinderwand, das kann schon auch ein etwas anderes Verhalten erzeugen, als wenn er schon etwas wärmer ist, gerade bei unseren älteren Autos kann je nach Motor und Zustand auch in der Warmlaufphase die eine oder andere Ungereimtheit auftreten. Da die Warmlaufphase durch die höhere Temperatur in der Garage kürzer ist, kann das schon spürbar sein.
mfg Andi
Moin,
Dämpfer würde ich auch mit wechseln, wenn du eh schon alles auseinander hast und danach zur Achsvermessung musst, da weiss man ja auch nicht, wie alt die sind und ob die noch was taugen.
Achsträger Schrauben sollten bei dir noch M10 sein, 80mm Länge, 10.9, kannst auch im Schraubenfachhandel kaufen. Bei Audi ist die Nummer bestimmt entfallen und beim Umschlüsseln stellen sich die meisten zu doof an... 
Die Nutmuttern (Febi 02159) , die das montierte Federbein mit dem Domlager zusammenhalten, würde ich auch neu kaufen, die sind nicht selten schon ziemlich vergewaltigt, wenn das Auto schon ein paar km runteer hat und bei mehreren Vorbesitzern war.
mfg Andi
Das Mittellager kann halt kaputt gehen (der Gummiteil davon), und beim Einbau der Welle muss man gucken, dass sie möglichst gerade von Getriebe zum Hinterachsdiff läuft, also keine Kurve macht, weder seitlich, noch von der Höhe. Deswegen liegt das Mittellager in Langlöchern und es sind auch zumeist noch Abstandshülsen unter den Schrauben, um nach oben und unten die Höhe variieren zu können.
Stimmt die Einstellung nicht, kann es schon ordentlich vibrieren.
Wurde das Mittellager erneuert?
Habe ich bei mir mal probiert, welle ging so brutal schwer auseinander, dass sich dabei tatsächlich etwas verzogen haben muss. Man hat ihr nix angesehen, aber nach Einbau war das Auto ab 60 unangenehm zu fahren und ab 80 praktisch unfahrbar, hat sich regelrecht kaputt virbriert.
Reifenunwucht fängt meistens eher so bei 100-130kmh richtig an, kardanwelle früher, da deutlich höhere Drehzahl (Achsübersetzung ist ja zumeist 4,11:1)
Wellen wuchten will kaum eine Firma machen mit alten Gelenken dran, wenn dann wollen die alles was beweglich ist, vorher neu machen. Da lag mein günstigstes Angebot bei 600€ für das komplett auf neu herrichten einer Welle, incl Abholung bei mir zu Hause.
Ich hab auch mal eine angeblich frisch gewuchtete Welle gekauft, das war auch nix, hat auch virbriert. Aktuell ist einfach eine gebrauchte, nicht angefasste Welle drin, die läuft... Bei entsprechendem Budget lasse ich vllt mal eine komplett neu machen...
mfg Andi
Sagt mal. Lambdamessung am Endrohr bei Kat Fahrzeugen? Macht das Sinn? Stehe hier gerade etwas auf dem Schlauch.Oder macht das nur Sinn weil bei Volllast der Kat eh nicht wirkt und man dann das Volllastgemisch messen kann?
Moin,
CO Messung sollte man vorm Kat machen, denn im Kat wird das CO zu CO2 oxidiert, unverbrannte Kohlenwasserstoffe zu Wasserdampf und CO2 oxidiert, und Stickoxide zu Stickstoff reduziert.
Der Lambdawert bleibt davon aber unberührt, bei der AU wird ja auch der Lambdawert im Endrohr gemessen, und sollte bei unseren Autos im Leerlauf und Teillast bei Lambda 1 liegen.
D.h. Lambda kann man auch im Endrohr messen.
Aber ich mache das beim NG einfach über den Drucksteller Strom, hab ein langes Adapterkabel, welches ich mir dann in den Innenraum ans Multimeter lege. Bei geringer Teillast sollte der Strom im Bereich zwischen -5 und +5mA pendeln, und bei Vollast +8mA, bei Schubabaschaltung -60mA.
Hat ein NG irgendwelche gemischrelevanten Probleme, dann läuft er bei Teillast zb mit dauerhaft +10mA (Regelgrenze zum anfetten, also kommt zu wenig Sprit an, ggf Falschluft), oder -10mA (Regelgrenze zum abmagern, Motor kriegt zu viel sprit). Die +8mA bei Vollast sind im Kennfeld hinterlegt, so kann es dann sein, dass der Motor je nach defekt bei Vollast noch magerer läuft, als in Teilllast, wenn er da bei +10mA hängt.
Ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, sich an potentielle Fehler heranzutasten.
Aber das Video ist ja echt eine Katastrophe. Hin und her ohne Sinn und Verstand...
Immernoch kein Zündzeitpunkt geprüft. Und 35min lang sinnloses Teile tauschen und pfuschen...
@ Lagebernd: Unter der Nummer kommt das DRA System, da wird die platte mit speziellen Flachkopfschrauben am Auto befestigt, und das Rad mit den Originalschrauben an der Platte verschraubt.
Wird wahrscheinlich genauso funktionieren. Ich hab halt zum ersten mal die Superpropoly genommen, und weil ich seitdem weiss, dass das tut, immer wieder verbaut
Ich gehe garnicht mehr nach Fahrgestellnummer, sondern gucke, was verbaut ist.
Querlenker ist nun richtig, WENN due am Stabi die langen Koppelstangen hast (dann sind auch die richtig), ansonsten ist beides falsch. Siehst du aber schon, wenn du bei eingeschlagenem Vorderrad mal guckst.
Außer die Querlenker selsbt brauchst du keine weiteren Gummilager dafür, die 2 Buchsen sind da schon drin, und bei kurzen Koppelstangen wäre noch ein dritter Gummi schon mit drin.
PU nur für den Achsträger, Rest ist alles in Gummi einwandfrei.
Domlager Meyle HD waren bei mir nach 3 Monaten hin, keine Ahnung wieso. War mit Meyle HD Teilen immer zufrieden, nur die Domlager waren zuletzt eine Nullnummer...
mfg Andi
P.S.:
Zum PU:
https://www.superpropoly.de/TUeV-Teilegutachten:_:19.html
Hab den Wisch bei meinen anderen Papieren im Auto, aber hat in 10 Jahren noch nie einer nach gefragt. Die Achsträger Buchsen sind dunkel Lila. Wahrscheinlich schon 5x HU bei unterschiedlichen Prüfern und 2 mal beim Tüv für Sondereintragungen, da war das nie von Interesse.
Thema Achsvermessung dann später:
Wichtig, nicht mehr als 0,3° Differenz rechts zu links beim Sturz.
Vorspur 0° 8' bis 0° 15'
Sturz bei gemütlichem Fahrstil -1° bis -1,5°
Sturz bei flotterer Gangart -1,5° bis -2°
So fährt das Auto immer super Geradeaus und auch schön um kurven, ohne kompromisse beim Reifenverschleiß. Habe regelmäßig Zugriff auf einen Achsmessstand und schon etliche Audi 80 vermessen, und fahre meinen und ein paar im Bekanntenkreis auch auf der Rennstrecke, daher hab ich da ein paar gute Erfahrungswerte was funktioniert.
Die Sollwerte von Audi erlauben beim Sturz alles zwischen 0° und -2°und 0,5° Differenz rechts zu links. Das ist ziemlich Wischiwaschi, und irgend eine Werkstatt mit wenig Motivation könnte einfach alle Werte auf "grün" drehen, wäre fertig, und das Auto fährt hinterher trotzdem nicht so toll. Eine ordentliche Vermessung macht einen himmelweiten Unterschied.
Hinterachse ist nicht einstellbar beim Frontantrieb.
mfg Andi
Moin,
das sieht soweit plausibel aus, bis auf den Querlenker.
Da darauf achten, dass es die HD Ausführung sind, da sind die Buchsen deutlich massiver (praktisch Vollmaterial, und nicht so ausgehöhlt zwischen äußerer Hülse und der inneren Buchse), und zusätzlich ist hier aber falsch, dass es Querlenker fürs Coupe oder für den B4 sind, denn das Traggelenk ist hier mit 3 Schrauben fest, bei der B3 Limousine aber nur mit 2 (siehe das Bild von dem Traggelenk, was du so wie es mir aussieht, richtig rausgesucht hast
Zusätzlich guck dir vorm bestellen mal deinen Stabi an, es gibt unterschiedliche Durchmesser, den würde ich messen und dementsprechend den Gummi raussuchen (22mm, 23mm, 24mm, 25mm) und den Gummi einen halben mm kleiner wählen.
Ganz wichtig ist auch die Art der Koppelstangen, diese ist Modelljahrabhängig. In der Regel haben die B3 kurze Koppelstangen, die am Querlenker befestigt werden, mit 2 Gummibuchsen an den Enden.
Am besten prüfst du das auch vorher. Denn dann brauchst du auch andere Querlenker, bei denen diese zusätzliche Buchse mit integriert ist.
Die Koppelstangen, die du rausgesucht hast, sind die neueren, ab MJ1990 meine ich, da geht der Stabi über die Antriebswelle bis hinter die Achse, und die Koppelstange verbindet den Stabi nach oben mit dem Federbein. Bei der anderen Ausführung ist der Stabi kürzer, und wird vor der Achse mit dem Querlenker verbunden. Da unterschieden sich dann auch die Bremsschläuche, lange Koppelstangen = 4 Bremsschläuche an der VA (je Seite ein langer ans Federbein, von da aus ein kurzes Stück Metallleitung, und dann ein kurzer Schlauch an den Sattel), kurze Koppelstangen = 2 Bremsschläuche an der VA, und zwar je ein langer direkt zum Sattel.
Das Bild ist zwar von meinem Umbau an der Quattro Hinterachse, es ist aber ein Vorderachsstabi und Querlenker mit Koppelstange in kurzer Ausführung verbaut, nur zur Illustration, damit du siehst, was ich meine
mfg Andi
Die Superpropoly sind nicht allzu hart, und im Achsträger ist es zu verschmerzen. Da merkt man absolut keinen Nachteil zu den Original Lagern, und beim Einbau wirst du mir die Empfehlung danken, die original Lager sind teilweise ein echter Kramp beim Einbau und gehen dabei auch mal kaputt. Zudem glaube ich aktuell nur original und sehr teuer verfügbar.
Bei Querlenkern würde ich zu neuen Querlenkern raten, kosten als Meyle HD nicht mehr als 50€, die taugen auch, und spart dir auch einen haufen Arbeit, die alten Buchsen aus den rostigen Original Lenkern raus zu arbeiten.
Bei den Traggelenken würde ich zu Lemförder greifen, und bei den Spurstangen wahrscheinlich Meyle. Spurstangen am besten gleich auseinander schrauben, alle Gewinde ordentlich bis hinten hin einfetten, und wieder zusammenbauen, dann kann man die ggf auch in 2 Jahren nochmal verstellen
Nur bei den Domlagern hatte ich mich zuletzt über Meyle geärgert, waren ganz schnell platt. Gab zwar Geld zurück (5 Jahre Garantie), aber die Arbeit hat man ja trotzdem. Glaube davor hatte ich Sachs, die waren ganz okay.
mfg Andi
Moin,
das H&R Cup Kit Comfort hat ein Kumpel von mir im B3, das fährt sich tatsächlich super. Eigentlich so, wie so ein Fahrwerk auch ab Werk sein könnte. 100% Alltagstauglich, aber straff genug wenn man mal flotter unterwegs ist.
Wechseln sollte man vorne am besten gleich einmal alle Gummilager damit man Ruhe hat:
Buchsen der Querlenker
Domlager
Lager vom Achsträger (da empfehle ich die Umrüstung auf PU von Superpropoly.de, keine Komforteinbußen, aber viel leichter zu montieren als originale und praktisch ewige Haltbarkeit)
Dann würde ich auf jeden Fall noch beide Spurstangen erneuern (am besten komplett, sonst wird man die Ersparnis hinterher eh bei der Achsvermessung drauf legen, weil sich nix einstellen lässt),
und die Traggelenke, weil wenn man da eins wechseln muss, ist danach ja gleich wieder die Achsvermessung fällig.
Wenn man das alles gleich macht, dann hat man erstmal die nächsten Jahre Ruhe und hat ein super fahrendes Auto.
Sachen wie Gummilager und Koppelstangen vom Stabilisator kann man auch erst dann machen, wenn es klappert, das ändert nix an Spur/Sturz und kann man zur not auch bei sich daheim in der Einfahrt wechseln.
Die Hinterachse hat im Prinzip nur 4 Gummilager, 2 an den Längslenkern und 2 am Panhardstab, die sind aber in der Regel bei den meisten noch in Ordnung, da nicht sonderlich hoch belastet.
Beim Einbau der vorderen Dämpfer ins Federbein, das Federbeinrohr etwas mit Öl vorfüllen, bevor der Dämpfer rein kommt, damit der darin praktisch in Öl schwimmt, das beugt Klappergeräuschen und im Rohr festgammeln vor.
mfg Andi
Also ich hab in 12 Jahren und fast 400.000km noch nie den Fehlerspeicher ausgeblinkt. Das meiste findet sich so. Druckstellerstrom bei der Fahr messen finde ich viel interessanter, vorausgesetzt die Lambdasonde funktioniert.
Ich gucke allerdings auch immer erstmal nach Falschluft, dann das ganze Zündgeraffel, auch mal bei erhöhter Leerlaufdrehzahl und einer Pumpsprühflasche Wasser über die Zündkabel vernebeln, das offenbart dann oft nicht mehr gute Zündkabel.
Einspritzdüsen sollte man, wenn nicht definitiv schonmal gemacht, immer neu abdichten, also alle 4 Dichtringe an Düsen und Kunststoffeinsätzen.
Steuerzeiten und Zündzeitpunkt eh.
Dann mal gucken ob der 2 polige Temp Geber vom Widerstand her plausibel ist, genauso wie die Lambda Spannung, kann man mit nem ollen analogen Multimeter ganz gut beobachten (digitale sind dazu nicht so gut geeignet, geht aber für groben Anhalspunkt auch).
Dann im Stand und bei der Fahrt Drucksteller Strom beobachten, bleibt er bei +/-5mA, bei Vollast +8mA, bei Schubabschaltung -60mA, dann weiss ich, dass die Einspritzanlage im normalen Regelbereich ist. Liegt er beim fahren die ganze Zeit eher bei +10mA oder -10mA bin ich an der Regelgrenze der KE für betriebswarmen Motor und kann davon ausgehen, dass ich zb irgendwo Falschluft habe, oder aber eben die Grundeinstellung nicht passt.
Wenn der Motor wirklich nur 90PS hat, könnte auch der Kat hinüber sein, hatten es gerade letztes Jahr bei einem 3A Motor, da war der Kat zugeschmolzen und das Auto fuhr ganz normal, aber sehr stark eingeschnürt. Zum Testen Kat rausgehauen, und das Ding wurde zur Rakete. Also neuen Kat besorgt und alles gut.
Was ich gut finde, dass er die Kiste nach jeder Kleinigkeit über den Prüfstand rollt. Das ist mit Abstand das interessanteste daran, und ich hoffe, dass er das so beibehält.
mfg Andi
Schlimm - jetzt "geistert" es mir schon durch den Kopf, bei einem weiteren Besuch bei Marco den Keilrippenriemen bei einer Messung "runterzuschmeissen",
Moin,
ich war mit meinem NG Quattro auch schon auf einem Prüfstand, allerdings woanders, und habe da statt der angegebenen 136 PS auch nur 115PS gehabt. Die Idee mit den Keilriemen habe ich auch schon lange, ist ja nicht ohne Grund, dass in einigen Motorsportfahrzeugen zumidnest auf eine elektrische Pumpe umgebaut wird. Denn die Hydraulikpumpe über den Riemen bringt ab Leerlauf ausreichend Druck zum lenken, bei höherer Drehzahl steigt einfach nur die Verlustleistung. Habe von 2-6kW gelesen, die verloren gehen können, je nach Pumpe, Motor, Drehzahlniveau...
mfg Andi
Gestern die 684.000km voll gemacht. In 2022 werden die 700.000 sicher voll 
