Beiträge von 5zylinder1988

Zitat von katze56633

Viel ist es nicht aus der Erinnerung. Schau doch erst mal was genau undicht ist. Wie du schon vermutest, meist macht das neue Zeug nur Ärger.....

Dicht reicht. Die Metalldichtung musst du ersetzen oder du glühst aus. Aber wer kann das noch?

Bedenke das kleine Gewinde bei dem großen Schlüssel. Nach fest kommt ab.....

Ich hatte eigentlich die ganze Zeit über die ZKD in Verdacht und wollte diese tauschen.

Nachdem ich mir das ganze jetzt genauer angesehen habe, kommt es mir so vor als wäre die Unterdruckpumpe am Flansch undicht und es suppt leicht nach unten auf die ganzen Kabel/Stecker.

Die beiden Öldrucksensoren bzw. die Kabel davon, wurden am Stecker mit irgendeinem Band umwickelt - also wird hier vermutlich der Vorbesitzer schonmal dran geschraubt haben. (Siehe Bild)

Habe gerade eben noch eine Undichtigkeit entdeckt und weiß leider noch nicht wo sie her kommt.

Unter der Ansaugbrücke hinter dem Magnetvetil, steht in der Mulde ein paar mm hoch Öl.

Gibt es hierzu bekannte Schwachstellen? - Ventildeckeldichtung hatte ich 2021 mal neu gemacht und bin seitdem keine 3000km gefahren 🧐

Danke euch schonmal, dann wird das vermutlich genau der Schalter sein, den ich beschrieben hatte. ( sieht aus wie eine Art Dose?)

In Fahrtrichtung links am Block, ziemlich weit unten.

Da ist bei mir ein einzelnes Kabel-wirrwarr inkl. leicht Verölter/verschmutzter Stecker an dem Bauteil.

Dann werd ich die beiden Mal raus drehen und ordentlich sauber machen und gleich die Kontakte reinigen.

Liegen die Schalter direkt im Öl, sodass mir hier die Suppe raus läuft? Oder kann ich die entspannt raus drehen ohne sauerrei?

Am besten von oben oder von unten raus drehen? Und wie fest werden sie wieder angezogen?

PS: falls ich gleich beide Sensoren erneuern möchte, welche benötige ich hier denn dann genau? Gibt es hier bestimmte Hersteller denen Ma vertrauen kann?

Einmal sollten es 0,3 bar und einmal 1,8 bar sein oder?

Servus zusammen,

Mein 2.3er NG1 summt seit heute ab und zu mit seiner roten Ölleuchte.

Das Problem tritt überwiegend bei über 2200 Touren ca auf, sobald ich die Gasstellung halte oder den Fuß vom Gas nehme, summt es.

Beschleunige ich durch oder tippe das Gas kurz an, ist wieder kurze Zeit Ruhe. (Unter 2200 Touren ist allgemein Ruhe)

Laut VDO Anzeige in der Mittekonsole liegt der Öldruck unterm fahren dauerhaft bei knapp 5bar und im Leerlauf bei ungefähr 2 bar.

Gibt es hier Sensoren/Geber die ich tauschen sollte?

Sollte es wirklich ein Öldruckproblem geben, dann müsste das Schätzeisen in der Miko doch zumindest Zucken sobald der Summer summt und nicht brav bei knapp 5bar stehen, oder etwa nicht?

Wenn ich die Motorhaube öffne und zwischen Block und Kühler vorbei schaue, dann sehe ich unten eine Art Sensor, aus der verschiedene Kabel raus gehen. (Vermutlich vom Vorbesitzer irgendetwas gepfuscht)

Diese werden zwischendurch durch Spritzwasser und Ähnliches nass,- kann dieser Sensor auch dafür zuständig sein? Oder ist das etwas völlig anderes?

Vielen Dank vorab für eure Hilfe!

Woher bekomme ich denn dann die Dichtung ohne Keder? Gibt es hierzu eine Anlaufstelle oder Ähnliches?

Wie ist denn der Aufbau der Scheibe? - Karosse -> Scheibenkleber -> Scheibe ?

Oder sitzt hierzwischen noch etwas?

Zitat von goldesel

Hier steht eigentlich alles wissenwerte drin
Den Chromkeder wirst du nicht wiederverwenden können, da die ursprüngliche Form beim Ausbau verloren geht. Neue Dichtungen sind dann ohne zu bekommen, dienen als Spaltdichtung gegen windgeräusche da die Scheibe geklebt wird.

Hallo zusammen,

Ich besitze einen Audi 90 B3 aus dem Jahr 06/1988.

Leider hab ich einen ziemlich grossen Steinschlag in der Windschutz-Scheibe, bei dem selbst Carglas auch beim zweiten Versuch nichtmehr helfen kann, da die Flüssigkeit immer wieder herausbricht.

Jetzt würde ich gerne die Scheibe selbst tauschen, im Netz findet man ja hin und wieder verschiedene Anbieter aus dem Zubehör.

Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Utensilien benötige ich für den Tausch der Scheibe?

Wie gehe ich am besten vor?

Den Chromrand aussenherum gibt es ja leider nichtmehr, - muss ich diesen wieder verwenden? Dient dieser als Dichtung oder nur reines Optik Bauteil?

Wie kriege ich diesen von der originalen Scheibe ab? (eingebauter Zustand oder nur im ausgebauten Zustand der Scheibe möglich?)

Vielleicht hat von euch jemand den Tausch schonmal erledigt und kann mir dafür kurz eine Hilfestellung geben!

Danke!

Servus zusammen,

Ich besitze einen Audi 90 aus dem Jahr 07/88.

Als ich diesen heute einwintern wollte und nochmal gewaschen habe,- checkte ich noch einmal alle Stellen des Fahrzeugs ab.

Beim öffnen des Kofferraums merkte ich schon, dass der Kofferraum feucht ist.

Also die Kofferraummatte angehoben und festgestellt, dass darunter alles nass ist.

In der linken „Mulde“ wo auch der Gummistopfen sitzt, stand dass Wasser sogar 3cm hoch drinnen.

Erst dann bemerkte ich, dass die Heckklappe selbst auf der Innenseite komplett nass ist und ewig viele Tropfen darin hingen. (Gut sichtbar durch die runden Ausschnitte des doppelten Heckklappen Blechs)

Jetzt wäre meine Frage, kann das Wasser durch das Rückleuchtenband eintreten? Das Band selbst weist keine Risse oder Ähnliches auf.

1. Falls ja, wie demontiere ich das komplette Rückleuchtenband und welche Dichtung benötige ich danach hierfür?

2. Gibt es beim Audi 90 Wasserabläufe die für den Heckbereich zuständig sind? Wo würden diese sitzen damit man die einmal frei machen kann, falls sie verdreckt sind?

Danke euch!

Okay, vielen Dank für eure Hilfe!

Dann schaue ich demnächst mal wann ich hierfür Zeit finde, Spüle das System gleich einmal komplett und ordentlich durch und kucke mal ob man am Kühler sieht ob er etwas zugeschlammt ist.

Also, eins vorweg, kaputt sollte dieser nicht sein.

Nach dem Zahnriemenwechsel vor einiger Zeit, hab ich diesen Schalter direkt mitgetauscht und einen neuen von Hella dafür eingesetzt.

-> Hintergrund am Wechsel war, dass der Schalter damals eine Undichtigkeit hatte. Bis dahin wusste ich noch nichteinmal, dass dies der Thermo Schalter ist.

Wenn ich den Schalter Brücke, läuft der Lüfter einwandfrei an. Wann bzw ab welcher Temperatur jetzt natürlich zu 100% der Thermoschalter die Kontakte schließt, kann ich leider nicht sagen, da ich kein Infrarot Thermometer zur Hand habe, um dies auszumitteln.

Sollte der Kühler verschlammt gewesen sein, hätte ich das doch damals gesehen beim Wechsel, oder? Ich weiß nur noch, dass mir die Suppe schön entgegen gekommen ist.

Ich bin bei meiner Aussage rein über das Schätzeisen im Tacho gegangen, da der Lüfter anspringt sobald der Zeiger etwas über 90C kommt.

Nun aber ein neuer Hinweis, ich dachte mir gerade eben nach dem kontrollieren ob 2 oder 3 polig, dass ich doch nochmals den CO Test starte.

Dieses Mal hab ich den Motor komplett warm laufen lassen, bis zum ersten Mal der Lüfter angelaufen ist.

-> dann den Deckel des Ausgleichsbehälters geöffnet (leichtes Zischen, Kühlmittel ist ein kleines Stück nach oben gekommen - nicht über gelaufen, sonder nur ein Stück nach oben bewegt)

-> Gummi stopfen vom CO Tester aufgesteckt, Kunstoff Gefäß mit der CO Reaktionsflüssigkeit aufgesteckt und gewartet.

-> Ende vom Lied, Ich hab das Fahrzeug mindestens 30 Minuten im Stand laufen lassen, ohne dass das Kühlmittel ausgeschwappt ist.

Das Kühlmittel bewegt sich umso wärmer er wird, ein Stück nach oben, - fällt aber dieses kleine Stück sofort wieder ab, sobald der Lüfter läuft.

Es pendelt sich quasi immer wieder von selbst ein, ohne dass es dieses Mal über gelaufen ist.

CO Test ergab nach diesen 30minuten im Stand laufen, eine blaue Flüssigkeit -> i.O -> keine Abgase im Kühlsystem.

War das jetzt nur ein Glücksgriff? Oder wie kann man sich jetzt dieses Phänomen erklären? Jetzt stehe ich noch ratloser da, weil ich jetzt nichtmal mehr weiß ob alles i.O ist oder nicht.

Sollte ich mir dennoch ein Infrarot Thermometer bestellen, und unten am Thermoschalter bzw. am Kühlwasserschlauch einmal hinhalten, um zu kucken ob der Thermoschalter bei 95C reagiert?

So, Servus zusammen.

Hab das Auto grade auf meiner Bühne, verbaut ist der 2-Polige Thermoschalter bei meinem NG. - 95 Grad ist auf dem Sensor eingestanzt.

Dann wäre es soweit richtig, dass ich bei meinem NG nur die Lüfterstufe 2 kenne, da es die eigentlich nur hauptsächlich gibt, sobald er zu warm wird, oder?

Und Lüfterstufe 1 wäre rein für den nachlauf.

katze56633

Zu deinem Thema -

1. Das mit dem schlecht starten kommt hin und wieder mal vor, sobald der Motor warm ist.

2. Gab jetzt aber auch keine Besserung mit offenem Deckel, als ich dies gerade getestet habe.

3. Hab den Motor gestartet, und den Deckel geöffnet, da lag 0,0 Druck am Ausgleichsbehälter an. (Kein Zischen)

Auch nach etwa 3-4 Minuten gab es kein Zischen am Ausgleichsbehälter. Die erscheint erst wenn er noch etwas länger läuft und der Motor warm ist.

4. Kühlwasserverlust hat er keinen, beim prüfen ergibt sich immer der selbige stand.

Dann stellt sich mir nun leider immernoch die Frage, wieso die Kühlflüssigkeit „überkocht“, auch wenn der Lüfter einwandfrei bei 95C mit Stufe 2 anspringt. bzw. das überkochen tritt ja schon auf, bevor der Motor überhaupt zum Lüfter einschalten kommt (quasi noch vor 95C)

Also zu den Modell Infos gibt es nicht all zu viel zu sagen, ist ein Audi 90 Typ 89, aus dem Baujahr 1988, mit dem 2.3 NG1 136PS, KEIN Quattro , Keine Klima, keine AHK. - nachweisliche 167.000km

Hab mich nochmals bezüglich dem Thermoschalter durch gelesen, in vielen Foren geht die Aussage rum, dass sie schon mehrere NG‘s besaßen, und wenn dieser KEINE Klima und keine AHK hatte, dann läuft der Lüfter IMMER bei Stufe 2 an. - Stufe 1 ist nur rein für den Lüfternachlauf beim ausgeschaltetem Motor bei dieser ‚Austattung‘ und wird NICHT während der Fahrt benutzt.

Laut den Foren geht diese Aussage ziemlich oft von verschiedenen Nutzern über den Tisch .

Ist denn hier etwas drann? Nicht dass ich mich dumm und dämlich suche, und dann besitzt mein NG gar keine Lüfterstufe 1.

Ich war mal so frech und habe die Aussage von einem anderen Forum kopiert:

NG ohne Klima: Lüfterstufe 1 = NUR Lüfternachlauf (wenn Motor aus und Motorraum zu heiß), Lüfterstufe 2 = Wenn Kühlwassertemp zu hoch, läuft immer gleich die Stufe 2 an

NG mit Klima: Lüfterstufe 1= Lüfternachlauf UND wenn Klimaanlage an (Kompressor läuft), dann läuft Stufe 1 dauerhaft, Lüfterstufe 2 = genau wie oben

Ist aber nur beim 5-Zylinder so. Beim 4-Zylinder und 6-Zylinder kann auch die Stufe 1 während der Fahrt bzw. während der Motor läuft anlaufen.

Also das mit dem Kühlerlüfter checke ich morgen Mittag mal ab, scheint ja gar kein großer Act zu sein, wenn man weiß wo man was machen muss

ScottyDont - wie gesagt, ich hab den Motor eigentlich gerade erst warm laufen lassen, und das Kühlwasser ist schon aus dem Behälter gelaufen nach etwa 5min.

Da war das Kühlwasser im Behälter aber noch kalt, nachdem ich es berührt hatte, einzig allein die Schläuche waren heiss.

Geblubbert hatte hier eigentlich nichts im Ausgleichsbehälter während dem Gas geben, habe ja am NG noch den Gasbautenzug und hatte diesen ja ab und zu betätigt, um den Motor auf Temp zu bekommen. Einzig und allein konnte man zusehen wie das Kühlmittel immer mehr und mehr nach oben wanderte, bis es dann aus dem Behälter gelaufen ist.

Wie teste ich denn am besten den Kühlerlüfter?

Ich weiß, dass er laut Schätzeisen bei ca. 100 Grad anläuft für 5-10 sek und geht dann wieder aus.

Nach meinem Test heute Mittag, kochte das Kühlwasser aber schon über, bevor der Lüfter zum Einsatz kam. - musste das Fahrzeug noch bevor der Lüfter ansprang aus machen, da mir sonst die Suppe komplett rausgelaufen wäre.

Ich kenne aber auch nur diese eine Lüfterstufe, - eine andere Geschwindigkeit hat der Lüfter seit meinem Besitz (4 Jahre) noch nicht gezeigt.

Wasser verliert mein NG nicht, der Stand ist immer der selbige wenn ich beim Prüfen bin.

Was mir aber jetzt erst im Nachhinein einfällt, - ich hab den CO Test gemacht -> Deckel auf, stopfen rein, Gefäß mit Flüssigkeit aufgesteckt und den Motor gestartet.

Eine Zeit lang laufen lassen -> dann ist mir der Behälter „übergekocht“ -> Motor aus -> stopfen vom Deckel entnommen und das Kühlwasser was schon am Ausgleichsbehälter etwas runter gelaufen ist, war völlig kalt.

Bringt das eventuell Hinweise zu meinem Problem?

Oder war das Thermostat vielleicht noch gar nicht offen, während ich den Test gestartet habe und deswegen die nach oben gedrückte Flüssigkeit noch kalt?

Nur wieso drückt es mir die Flüssigkeit dann nach oben?

Stehe hier leider völlig auf dem Schlauch, wie ich hier weiter machen sollte..

Servus zusammen,

Habe mir im Netz einfach einmal ein Zylinderkopfdichtungs Prüfer Set bestellt. (Mehr oder weniger einfach aus Lust und Laune, da in meinen Audi 90 2.3 NG etliches an Geld und Zeit geflossen ist und ich diese einfach einmal prüfen wollte)

(Verfahren mit einer Reaktionsflüssigkeit die in einen Kunstoff Behälter gekippt wird und dieser wird auf den Kühlflüssigkeitsbehälter aufgesteckt - ändert sich die Farbe der Flüssigkeit in Richtung grün-gelb, befinden sich Abgase im Kühlmittel)

Soweit so gut, heute Vormittag getestet und bemerkt, dass mein Kühlwasser immer höher im Behälter steigt, bis es irgendwann aus dem Kühlflüssigeitsbehälter oben raus läuft, sobald der Deckel unten ist.

Ist das ganze normal?? Leider konnte ich den Test nicht fortfahren, da das Kühlmittel in dieses Kunstoff Gefäß mit der Reaktionsflüssigkeit eingedrungen ist…

Ich hatte vor einem 3/4 Jahr einmal den Zahnriemen incl. Wapu und co. getauscht, kann es sein dass hier noch Luft im System ist? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sobald das Kühlmittel warm wird, es sich so weit ausdehnt, dass es über die Behälter Öffnung raus läuft, sobald der Deckel auf ist.

Vielleicht hat hier mal jemand einen Rat für mich!

Genau, vielleicht hatte ich die Frage falsch formuliert.

Die Frage war eben, ob sich das schwarze Teil von der Türpappe trennen lässt, sodass ich NUR das schwarze in der Hand habe, und den neuen Stoff darauf neu zu beziehen und auf der Rückseite umschlagen und festkleben kann.

Dass die Türpappe quasi aus 2 Bauteilen besteht. (Schwarzes Kunstoff + Restliche Türpappe die blau geledert ist)

Oder lässt sich das schwarze Teil NICHT von der (blauen)-Türpappe trennen,- und es bleibt einem nur übrig die gesamte Türpappe abzubauen, hinzulegen und den Stoff auf dem markierten Bereich neu zu beziehen und in die Sicke festzukleben?

(Aber die Frage wird sich damit erledigt haben, mit der Antwort von Nils1 )

Servus zusammen,

Da der Vorbesitzer den alten Stoff meiner Türverkleidungen abgezogen hat, hab ich mir überlegt diese neu zu beziehen.

Gibt es eine Möglichkeit das schwarze Kunststoffteil einzeln auszubauen, um dieses neu zu beziehen? Oder ist dies ein Bauteil mit der Türverkleidung, und das beziehen muss so irgendwie funktionieren?

Falls es sich einzeln ausbauen lässt, wie?

Vielen Dank!

(Siehe Bild)

Servus zusammen,

Passt dieses Lenkrad vom S2 incl Nabe in einen Audi 90 B3 Typ89 ?

Habe leider keinerlei Informationen aus welchem Baujahr das Lenkrad stammt, lediglich die Teilenummer 893.419.091R

Siehe Bild:

Danke euch!

Zitat von Christian_der2.

Prüf mal, ob das bei deinem Auto wirklich eine 5A Sicherung sein sollte. Bei meinem 90er hängt auch der Zigarettenanzünder dran und es ist deshalb eine 15A-Sicherung.

Also laut Deckel sollte es eine 5A Sicherung sein.

Meiner hat keinen Zigarettenanzünder

Vom Vorbesitzer war aber eine 10A verbaut

Bis jetzt noch nicht…, aber man wird es nicht glauben, als ich heute nach der arbeit los fahren wollte.

Zündung an -> Schlüssel weiter gedreht -> keine Reaktion vom Anlasser oder sonstigem

3-4x gedreht und getan und irgendwann ging es dann.., wird wohl schon das erste Anzeichen für nen Zündanlassschalter sein, oder?

Servus zusammen!

Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten! Problem gefunden!!

Es war wirklich die Sicherung mit 5A, danach ging wieder alles einwandfrei.

Dadurch dass ich öfter von defekten Kabelbäumen an der Heckklappe gelesen habe, hab ich hier mal vorsichtig die Ummantelung geöffnet, und fand 3 Kabelbrüche direkt im Knick der Heckklappe vor…

Jetzt werden diese ersteinmal repariert, und dann hoff ich dass erstmal Ruhe ist!

Servus zusammen,

Schön langsam lässt sich mein Audi 90 jedes Mal ein paar neue Probleme einfallen.

Ich hab bei mir gestern den Gebläsewiderstand (hinterm Handschuhfach) gewechselt, da dieser defekt war und nur noch auf Stufe 4 lief.

Gesagt getan, gewechselt, getestet, alle Stufen lassen sich wieder durch schalten.

Heute Morgen steige ich in mein Fahrzeug ein, starte den Motor, mache das Licht am Hebel an -> komplette Innenraumbeleuchtung ausgefallen.

Abblendlicht, Rückscheinwerfer, Fernlicht, Blinker funktionieren einwandfrei.

Aber Tachobeleuchtung, Lüftungsbeleuchtung, Beleuchtung der 3 Instrumente (Öltemp, Batterie und Öldruck) alle dunkel und kein Hauch von Licht. (Makeup Spiegel etc besitzt das Fahrzeug nicht, somit auch keine Lampe vorhanden)

Hatte schonmal jemand so ein Problem?

Bin ich beim Ausbau vom Handschuhfach / Radio vielleicht an irgendeinem wichtigen Kabel hängen geblieben?

Oder sind die inneren Beleuchtungen durch eine Sicherung abgesichert und die eventuell geflogen?

Beim Gebläsewiderstand tauschen hab ich nur bemerkt, dass der Vorbesitzer bei der Handschuhfach Beleuchtung ein Kabel nicht angeschlossen hatte, dieses hab ich mal wieder angeklemmt. Ist eventuell hier ein Fehler drauf?

Bin jetzt aktuell in der Arbeit und konnte deswegen dem Problem nicht näher auf die Spur führen. Habe das Kabel an der Handschuhfach Beleuchtung mal wieder abgesteckt aber es war weiterhin alles dunkel.

Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich, wo ich heute anfangen könnte. Bzw. ob die inneren Beleuchtungen evtl. doch nur über eine kleine Sicherung abgesichert sind, und es mit einem Tauscherledigt ist.

Vielen Dank schonmal!