Beiträge von 5zylinder1988

Okay danke euch, dann werd ich heute mal weiter schauen. Werde es nur leider nicht komplett fertig machen können, da mir die Zentralschraube in „neu“ noch fehlt und erst nächste Woche kommt..

Ich hab zwar auf der Rückseite des nockenwellenrades diesen Schlitz gesehen, jedoch kann man auf dem Rad selbst kaum etwas erkennen, deshalb hatte ich mich an die Markierung von vorne gesehen gerichtet.
Gibt es denn zufällig ein Bild, wie die markierungspunkte aussehen wo man sie auch erkennen kann?

Ich kann mir nur nicht ganz vorstellen, dass die Steuerzeiten da nicht stimmen; denn der Wagen lief leistungsmässig mehr als perfekt.

Das nockenwellenrad wird ja bestimmt nicht einfach so lose auf der Welle sitzen, sondern hat ja bestimmt eine Führung oder irgendetwas damit es sich nicht von der Welle verdreht oder? - deshalb kann ich mir das ganze nicht vorstellen, da ja auf Getriebeglocke OT, das Nockenwellenrad nur einen halben Zahn von der vorderen Markierung weg ist.

Aber ich schicke hier später Bilder rein, dort kann man es dann auch erkennen, denn erklären ist bei Soetwas relativ schwer

Es ist aber leider nicht nur beim öffnen so, sondern auch ohne dem Gegenhalter Werkzeug.

Sobald ich am Getriebe genau auf die Hälfte der Null stelle, dann ist die Markierung oben am Zahnrad um einen halben Zahn leicht versetzt und an der Riemenscheibe fluchtet die Markierung auch nicht ganz zum Steg, dass ist mein Problem.

Ich bin jetzt noch bis 15 Uhr in der arbeit, und versuche später nochmal weitere Bilder zu machen.
Dann stelle ich mal am Schwungrad auf exakt die Hälfte der Null und mach mal ein Paar Bilder wie das NW Rad und der Schwingungsdämpfer zu ihrer markieren stehen. Vielleicht kann mir ja dann jemand helfen und mir sagen ob das alles noch im Rahmen liegt.

Zitat von sonic2004

Ja die Null ist nur zur hälftesichtbar ,zum öffnen der zentralschraube sind die 2-3mm egal wenn das Werkzeug passt .

Vorgehensweise wenn der obere und untere simmering gewechselt werden.
OT einstellen
Werkzeug auflegen
Schraube Nockenwellerad lösen
Wasserpumpen schrauben lösen Riemen Entspannen
Zentralschraube öffnen Riemen entnehmen.

Die steuerzeiten müssen stimmen wenn zum Schluß über die wasserpumpe der zahnriemen gespannt wird

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Ich danke euch vielmals Jungs!

Gestern kam schonmal der Gegenhalter der Kurbelwelle an und ein paar kleinteile.

Ich hab dann mal probiert alles auf OT zu stellen und hab dann bemerkt, dass wenn ich alles auf OT stelle (Nockenwellenrad, Riemenscheibe und hinten an der Getriebeglocke auf 0), dass die 0 Stellung am Getriebe nicht zu 100% bündig fluchtet mit dem „Metallsteg“, man muss die Null Stellung an der Schwungscheibe 2-3 mm weiter nach rechts drehen, sodass man die „0“ gar nichtmehr sieht, da sie genau hinter dem dünnen Steg/Platte an der Glocke sitzt.

Stellt man die 0 Stellung fluchtend ein, dann bekommt man auch den Gegenhalter nicht eingesteckt, da man an der Kurbelwelle eben noch 2-3mm weiter nach rechts drehen muss.

Stimmt das alles so? Nockenwellenrad oben und Riemenscheibe passen perfekt aufeinander, und die 0 Stellung wandert eben ganz minimal hinter ein Steg des Schaufensters.

Vielleicht kann mir ja jemand sagen ob das alles so sein soll, oder ob die Nullstellung auf OT wircklich genau durch die Hälfte der 0 durchgeht, sodass man die eine Hälfte der 0 noch sehen kann.

So wie es aussieht kratzt vielleicht die linke Seite der „0“ Stellung fluchtend am Schaufenster Steg, aber man sieht sie eben nicht direkt.

Hoffe man versteht einigermaßen wie ich es mein

Hier auf dem Bild hab ich mal eingezeichnet wo die OT Stellung steht, sobald das Nockenwellenrad und Riemenscheibe auf OT stehen und der Spzialhalter eingesteckt werden kann.

Das Nockenwellenrad steht dann wie hier im Bild zu sehen (wurde anscheinend vom Vorbesitzer so markiert)

Ja, das schlimme ist, dass ich ihn jetzt erst seit knapp 5 Wochen habe und beim Vorbesitzer bzw. bei der Probefahrt und auf dem 300km langen Heimweg alles noch tip top war

Aber was soll’s, die anderen Probleme sind zwar noch nicht gelöst, aber der Zahnriemen bzw. die Wasserpumpe geht eben eindeutig vor, erst dann können die anderen Sachen wieder aufgegabelt werden.

Mit dem Bild oben war ich zu voreilig als ich in der arbeit saß und mir nur dachte wo diese blöde Aussparung ist. Als ich dann aber daheim war hab ich einfach mal die Rückseite des Nockenwellenrades angeschaut und dann hab ich’s sofort gesehen.

Ja die Schrauben der Wapu hab ich sofort kontrolliert, die sind alle fest. Ich denke die Wapu wird irgendwo auf der Rückseite (wo man mal wieder gar nicht hin sieht) undicht sein, denn wenn sie an der Welle undicht wäre, dann würde man ja von vorne ohne Zahnriemenabdeckung schon etwas sehen oder? - nur da ist eben alles trocken.

Danke dir j.r. , ich wohne in der Nähe von Ingolstadt/Bayern, aber ich hab mir jetzt einfach mal beide Spezialwerkzeuge/Gegenhalter bestellt, auch wenn ich diese nicht zwingend benötige aber, sicher ist sicher.

Wie sieht das ganze denn aus, wenn der Zahnriemen unten ist, lässt sich dann das Nockenwellenrad + Nockenwelle oder sogar die Kurbelwelle leicht verstellen?- Geht mir gerade nur drum, da ich etwas Angst habe dann an das Nockenwellenrad zu kommen und es sich verstellt und ich dann nichtmehr weiter weiß oder gibt es für das Nockenwellenrad eine Art Haltestift?

An sich hört sich das ganze ja nicht schlimm an, alles auf OT bringen, Spezialwerkzeug rein, die große Schraube an der Kurbelwelle öffnen, 4 Inbusschrauben des Kurbelwellenrades öffnen (dann sollte man die Riemenscheibe ja entnehmen können) , dann die Wapu entspannen, sodass der Riemen locker wird, Die führungsrolle weg Schrauben und dann den Riemen runter nehmen oder? Das Zahnrad das HINTER der Riemenscheibe der Kurbelwelle sitzt, kann ja verbleiben ohne es zu demontieren oder? (Wird ja eig nur gemacht, wenn man wircklich den Kurbelwellensimmering tauscht oder?) und dann einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder alles zusammen bauen.

Vielleicht kann mir kurz jemand meine Gedanken bestätigen oder ergänzen

Tut mir auch leid falls es jemanden nerven sollte, wenn ich eine Frage öfters stelle weil ich sie eventuell nicht richtig verstanden hab, aber wie schon gesagt, das wäre eben mein aller erster Zahnriemenwechsel und da sollte eben alles glatt laufen

katze56633

Das Fahrzeug hab ich eh schon so weit zerlegt, dass man jetzt sofort die große Schraube der Riemenscheibe öffnen kann und den Riemen wechseln könnte.

Hat denn die Riemenscheibe auch eine bestimmte Position wie diese sitzen muss? Bzw hat sie eine Markierung? Denn der Zahnriemen sitzt ja hinter der Scheibe auf einem extra Zahnrad, also muss ja zuerst die große Riemenscheibe runter, nur wie kommt sie wieder drauf? - selbst markieren?
Ich würde nämlich gerne die 4 Schrauben (Inbus) erneuern und dann könnte ich die Riemenscheibe vom Zahnrad dahinter erstmal entnehmen)

sonic2004

Nein nein, so meinte ich das mit der Schraube nicht

Wenn man sich die Anleitung die du hier rein geschickt hast ansieht, dann hat der jenige der dies vorgeführt hat eine M10 Gewindestange, eine Halbzoll-Nuss , eine Beilagscheibe und eine Mutter hergenommen, um sich eine Art abzieher für diese Rolle zu bauen. Doch wie funktioniert dieser abzieher, denn man drückt doch beim schrauben der Mutter nur die Nuss auf die Rolle und drückt sie gegen den Block, anstatt sie zu sich her zu ziehen..

Ich bin davon ausgegangen, dass diese Rolle irgendwo rauf gepresst/(Passung) ist und diese per Abzieher entnommen werden muss. Doch wenn ich das hier so lese, dann ist diese anscheinend nur aufgesteckt und fest geschraubt und sollte nach dem entfernen der kleinen Schraube leicht runter gezogen werden können oder?

Was mir jetzt gerade noch wichtiges eingefallen ist, undzwar geht es um die OT Markierungen.
Ich kenne die hinten am Getriebe (Schaufenster) wo man auf 0 stellt und dann kenne ich am Nockenwellenrad die Markierung zum Ventildeckel oben.

Doch wo ist dieses Schaufenster hier vom Bild?

Ich habe jetzt heute morgen mal alle Teile neu bestellt. Zahnriemen, Wapu, Führungsrolle, ein neues Thermostat mit Dichtung, Beide Keilriemen, Riemenscheiben Schraube, 4x neue Schrauben der Riemenscheibe, Wellendichtring und die Spezialwerkzeuge zum Lösen der Riemenscheibe und das war’s glaub ich

In der oben genannten Anleitung wird die Führungsrolle des Riemens mit einem selbstgebauten Abzieher gelöst, nur wenn ich das ganze so ansehe, dann sieht es doch so aus als wäre der Gewindestift bis anschlag rein gedreht, dann eben die Nuss drauf und dann wird die Mutter und die davor liegenden Beilagscheibe auf die Nuss gedreht soweit ich das verstanden habe oder? Doch dann drückt man doch die Führungsrolle noch weiter an den Block ran, anstatt sie abzuziehen? - ich glaube ich steh da gerade auf dem Schlauch , vielleicht kann mir das ja jemand kurz erklären

Hier wären noch ein paar Bilder.

Servus,

Also ich hab heute mal die Zahnriemenabdeckung weg gemacht und nichtmal da sieht man wo es tropft.., kommt anscheinend genau von der Rückseite der Wapu irgendwo, denn der Flansch vom Thermostat ist noch überall trocken.

Vielen Dank für eure Antworten.

Laut Vorbesitzer kam ein neuer Zahnriemensatz incl. Wasserpumpe letztes Jahr im Oktober neu rein..

Ich werd heute mal die Zahnriemen abdeckung versuchen weg zu machen, dann sehe ich ja ob der Zahnriemen einigermaßen neu aussieht.

Hat zufällig jemand eine Skizze da, wie das ganze aufgebaut ist bzw. wo das Thermostat und der besagte Dichtring sitzt? Soweit wie ich das Verstanden habe, sitzt das Thermostat, wenn man den oberen Kühlerschlauch zum Block hin verfolgt, dann kommt eine Art „Konischer Stutzen“, - diesen wegschrauben und darunter liegt das Thermostat und dann vermutlich auch der Dichtring oder?

Der Flansch selbst ist oben und unten komplett trocken, mir läuft die ganze Soße eben genau hinter der Zahnriemenabdeckung irgendwo raus, sodass man im Moment noch nicht erkennen kann wo genau es herkommt. Ich vermute dann aber jedenfalls, dass es die Wasserpumpe ist, wenn das Thermostat da sitzen sollte wie ich es beschrieben habe und der Flansch eben trocken ist.

Servus,

Ich glaube ich komme schön langsam gar nichtmehr zum fahren, da jedes Mal etwas anderes defekt ist..

Ich habe grade festgestellt, dass mein 90er NG1 tropft.
Der komplette Unterboden ist voll mit Kühlmittel, also hab ich mal den Unterboden demontiert und zugleich die Frontschürze runter genommen.

Sobald der Wagen läuft tropft das Kühlwasser wie aus einem Springbrunnen von einer Stelle, die man leider nicht richtig erkennen kann.

Wenn ich zwischen den Riemen der Lichtmaschine hindurch schaue, dann sieht man das das Kühlwasser genau dort herunter tropft und irgendwo von oben kommen muss.

Auch von oben sieht man leider rein gar nichts, die Flansche sind alle dicht, alle Schläuche sind dicht und von oben kann man auch nichts von Kühlwasser erkennen.

Gibt es denn hier Spezis, die so etwas schonmal hatten und mir eine bekannte Stelle nennen können?

Ich habe mal ein paar Bilder mit angefügt, dort sieht man wie die Kühlwasser Tropfen am Rand der ölwanne hängen und von oben herunter läuft. - nur wo?

Hier ist noch ein Video davon..

https://youtu.be/zq9sPK6stCY

Das mit dem Auslesegerät wollte ich anfangs schon machen, doch mein Fzg ist vom 11.07.1988 und erst ab 31.07.1988 gab es laut meinem Infostand diese zwei Stecker (Schwarz/Weiß) zum auslesen.

Mein Fzg besitzt diese beiden Stecker leider nicht und wird anscheinend über die Motorkontroll Leuchte im KI ausgeblinkt. (Diese besitzt er auch)

- Dazu muss aber irgendeine Sicherung etc in das Benzinpumpenrelais gesteckt werden, diese habe ich bei mir allerdings nicht gefunden, da auf meinem Sicherungskastendeckel das Benzinpumpenrelais nicht aufgeführt ist.. und ich ebenfalls leider keine Ahnung habe welche Sicherung dort überhaupt reinpassen würde ( stink normale Stecksicherung? - Wenn ja, wie viel Ampere? )

Zitat von katze56633

bau dir erstmal das Auslesegerät für den Fehlerspeicher. er besteht aus einem 2 x 2 Adapter den es für wenig Geld bei Ebay gibt. Mit dieser Billigversion läuft man zwar Gefahr der falsch Verpolung beim Aufstecken aber das wäre hier nicht so dramatisch .dann brauchst du noch ein Gehäuse und eine Diode und einen Schalter. mit dem Schalter legst du die Reizleitung kurz auf Masse und das brauchst du auch später für die Grundeinstellung . wie gesagt,
ich rede immer vom NG2 den ng1 kenne ich nicht.

Ich werde es jetzt erstmal mit der Sonde versuchen und werde morgen mal den 2 Poligen Temp Geber abstecken und mal jeden Pin einzeln messen.
Müssen denn beide Pins den selbigen Wert haben oder sind die auch leicht unterschiedlich?

Ich hatte schonmal eine Liste gefunden in der irgendetwas stand mit 0 Grad - 6k ohm etc etc

Ich denke das wird diese Liste sein, die Versuch ich nochmal zu finden Über welchen Wert darf er den maximal NICHT drüber gehen, wenn er heiß ist? - weiß das eventuell jemand?

Und falls noch jemand eine Detaillierte Anleitung zur Grundeinstellung des Druckstellerstroms etc. hat, wäre ich ihm dankbar!

Okay danke!

Dann werde ich auch gleich mal nach einem Sensor Ausschau halten und mir einen neuen bestellen.(Schadet sicher nicht) Gibt es bei dem auch etwas zu beachten bzw. eine bestimmte Marke? Die billig Teile zeigen ja leider oft falsche Werte an..

Genau, heute hab ich die Mail bekommen, dass sie endlich versandt wurde

Also ich hab den Leerlauf und Volllastschalter bei verschiedenen Betriebszuständen gemessen. Diese funktionieren anscheinend perfekt. Ist die Drosselklappe geschlossen, so zeigt mir der Leerlaufschalter 0,0 Ohm an - bedeutet für mich, Strom hat Durchgang. Sobald man die Drosselklappe etwas öffnet, springt die Anzeige sofort auf „unendlich“ , also sollte der Leerlaufschalter eigentlich schalten. Ebenso ist es beim Volllastschalter, nur eben umgekehrt, ist der Volllastschalter aktiv, hat er 0,0 Ohm und sobald er nichtmehr aktiv ist springt er auf unendlich zurück.

Gibt es denn eine Anleitung diese Grundstellung zu erlernen?

Ich habe auf einer anderen Seite zwar eine Anleitung gefunden, jedoch ist diese sehr kurz und knapp gehalten, sodass dies für mich als totalen Laien wircklich etwas verwirrend ist.. da man ja beim Druckstellerstrom den Stecker abnehmen muss, und irgendeine Leitung dazwischen setzen muss und auf dem anderen Pin das Multimeter, nur wie das ganze jetzt verkabelt wird und auf was man das Multimeter schalten sollte, ist mir leider noch ungewiss..

Gelernt habe ich alles was in Richtung „Eisenschlosser“ etc. geht, alles andere an einem Fahrzeug ist bei mir alles learning by doing gewesen, wie z.B Fahrwerkseinbau, kompletter Service etc. etc.

Doch Strom, Schaltpläne und weiteres, da bin ich leider noch nicht so fit

Zitat von Altmetallpolitur

Wäre ja noch schöner, wenn wir nicht geduldet wären

Kühlmittelsensor ist immer der fürs MSG gemeint, der andere ist ja nur für die Anzeige zuständig. Den kannst du problemlos tauschen, da kommt nur bissl Kühlwasser raus und entlüften tut sich das selbst.

Lambdasonde wurde ja schon besprochen, mein Tipp wäre noch der Leerlaufschalter an der Drosselklappe.
Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall lernen die Grundeinstellung durchzuführen, das kann man gut brauchen. Is auch nicht wirklich schwer.

Danke schonmal für eure antworten.

Die Sonde habe ich schon am 29.ten von Bosch bestellt und ist bis heute noch nicht angekommen, hoffe die kommt diese Woche.

Jetzt wo du es sagst, einen neuen Klopfsensor habe ich auch schon verbaut und mit 20NM angezogen, da der Vorbesitzer an den alten Sensorkabeln etwas gepfuscht hat.

Von welchem Kühlmittel Sensor wird denn dann gesprochen? Vom 2 Poligen der fürs MTSG ist und direkt ganz vorne über dem Multifuzzi sitzt?
Ich denke um den zu tauschen, werde ich das komplette Kühlmittel ablassen müssen oder wie läuft das? Stelle mir das ganze so vor, dass sobald ich den Sensor ab Schraube mir die ganze Suppe entgegen kommt... und dann wird man das ganze System bestimmt noch entlüften müssen oder wie läuft der Austausch?

Grüße

Servus zusammen,

Leider habe ich mit meinem Audi 90 mit dem 2.3 NG mit 136 PS ein paar kleine Probleme. Ich hoffe es bleibt hier trotzdem gestattet etwas über meinen Audi 90 zu schreiben, auch wenn es ein reines 80er Forum ist.

Undzwar habe ich folgendes Problem:

Ist das Fahrzeug kalt, springt er Super an, lässt die Drehzahl für 3-5 Sekunden auf 1100 Umdrehungen und fällt nach 2-3km fahrt schön auf 800 Umdrehungen runter und bleibt dort.

Sobald das Fahrzeug aber warm wird, bzw. das Öl ü 70 Grad kommt, steigt meine Leerlauf Drehzahl auf 1200 und bleibt dort verharren.

Egal ob man mit dem Gas spielt oder nicht, sie bleibt dann erhöht.
Klicke ich dann den Volllastschalter im Stand, fällt die Drehzahl wieder runter auf 800 und bleibt dort.

Das ganze kann man meist auch heraus provozieren, indem man kurz vor einer Ampel das Gaspedal ganz kurz komplett durchdrückt bis der Volllastschalter aktiv war, dann bleibt die Drehzahl auch an der Ampel (meist) auf 800.

Ich habe schon nach etlichen Stellen gesucht, Falschluft komplett gecheckt und nichts gefunden, Kurbelgehäuse entlüftung ist auch noch perfekt dicht, Ansaughutze hat keinen einzigen Riss und sonstiges ist auch völlig Dicht. Auch ein Bremsenreiniger Test brachte 0,0 Veränderung.

Ich habe den Leer- und Volllastschalter durch gemessen, und diese funktionieren wunderbar. (Durchgang sobald Schalter betätigt etc)

Sobald die Lambda Signalleitung abgesteckt wird, fällt die Drehzahl auf 800 und bleibt auch dort. Motor läuft dann aber etwas rauer und ruckeliger im Stand und hat eine schlechtere Gasannahme.

Die Zigarre funktioniert auch noch super leichtgängig.

Kaltlaufregler wurde auch schon oben auf dem Zylinderkopfdeckel dicht gemacht. (Twintec)

Leider weiß ich hierzu echt nichtmehr weiter, Zündzeitpunkt und Druckstellerstrom kann ich leider nicht prüfen, da mir das Know-How fehlt.

Ich werde es zwar diese Woche mal probieren den Druckstellerstrom zu prüfen, aber dennoch wäre es mir lieber, wenn das jemand mit Ahnung macht.

(Vielleicht kommt ja jemand aus dem Raum Ingolstadt)

Für weitere Lösungsvorschläge bin ich euch sehr dankbar.

Zitat von katze56633

Lima sitzt vor dem Kühler unter dem Deckel unten und die Servo oben beim Ventildeckel.
Du kannst ja mal die beiden Keilriemen runterwerfen und den Motor laufen lassen.
Auch mal schauen ob an der Lima alle Schrauben angezogen bzw. noch vorhanden sind .
Ein Halter hat eine Schraube vorne und hinten.
Wenn die Fehlen gibts komische Geräusche und der Halter der Lima kann abreißen.

Ich rede immer vom 93er NG

Also die Lima und die servo ist es leider auch nicht. Kommt anscheinend direkt unten vom Getriebeflansch.

Hab mich jetz etwas durch gelesen und dort steht, dass es der Simmerring hinter der schwungscheibe sein kann.. na Mahlzeit

Zitat von katze56633

Schwierig aus der Ferne.

Hört man das Geräusch auf dem Video ständig?

Klassisch Drucklager der Kupplung.

Könnte halt noch Lager Servo-, Lima-, oder Wapu sein.
Wapu wäre blöd, denn sie wird vom Zahnriemen angetrieben.

Öl ist noch im Getriebe?

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Ja das Geräusch hört man auf dem Video die ganze Zeit.
Mich wundert es nur, dass es erst auftritt, sobald der Motor warm ist.

Das Geräusch ist aber auch da, wenn ich in Leerlauf bin, egal ob ich die Kupplung trete oder nicht..

Wasserpumpe und Zahnriemen sind letztes Jahr erneuert worden, daran sollte es nun hoffentlich nicht liegen.

Sitzen denn Servo und Lima unten rechts irgendwo? Kann man das irgendwie prüfen ob die noch heile sind?

Also ich hab das Auto jetzt seit ca 9 Wochen, ich gehe mal davon aus, dass noch öl im Getriebe ist :o

Servus zusammen,

Ich fahre zwar einen Audi 90 mit dem NG aus dem Jahr 1988, aber im Grunde sollten das ja fast die gleichen Motoren und Probleme sein.

Ich habe seit einigen Tagen so ein jaulendes/quietschendes Geräusch sobald der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat.

Wenn er kalt ist, gibt es keine Probleme und man hört dieses Geräusch 0,0! ,- doch sobald das Öl langsam die 60 Grad erreicht, geht es los.

Das Geräusch kommt so wie ich das hören kann, in Richtung Getriebe. Also wenn man am Block rechts vorbei sieht, dann hört man es dort unten am lautesten.

Ich habe in YouTube ein Video hochgestellt, ich hoffe hier kann sich jemand die Zeit nehmen und mir sagen was das sein könnte. -Das Fahrzeug hat 170tkm auf der Uhr.

Das Geräusch ist glaube ich leicht drehzahlabhängig, am meisten hört man es wenn man die Kupplung unterm fahren tritt und die Drehzahl wieder runter geht. Davor übertönt denke ich der Motor/Auspuff dieses jaulen.

Hier wäre der Link zum Video:

https://youtu.be/bIdk-BDVHYo