Auf die Sturzkorrekturschraube bin ich deshalb gekommen, weil im selben Jahr 2012 ich meine C-Klasse Kombi neu vermessen lassen musste.

Da hatte ich auch Tieferlegungsfedern eingebaut, Bilstein B6 Dämpfer. Als der dann bei ATU den Wagen auf der Vermessungsanlage stehen hatte, konnte der den Sturz nicht einstellen.

Es waren die originalen Mercedes Schrauben wieder eingebaut.

Ich nach Mercedes gefahren, dass Problem geschildert und der sagte mir, ich brauche die Sturzkorrekturschrauben von Mercedes. Wenn man die originalen Schrauben einmal los hatte, kann man damit den Sturz nicht mehr einstellen.

Beim Nachlauf ist das bei dem W204 das Gleiche, dazu benötigte ich dann nochmal 2 solcher Korrekturschrauben. Anders wäre das nicht mehr einzustellen gewesen.

Der beim ATU hat damals 4 mal meine C-Klasse vermessen müssen, bis es endlich passte. Bezahlt habe ich natürlich nur 1 Vermessung. Als ich dann ca. 1 Jahr später meinen B4 dort vermessen lassen habe ging das Theater mit der Sturzeinstellung genau so los. Mit den originalen Schrauben war garnichts zu wollen. Ich stelle mal die Ergebnisse der Vermessungen hier ein. Erster vom 23.2.13..letzter dann vom 12.3.13.

Zitat von Kisugi Ai

Wofür?

Zum Einstellen des Sturzes braucht's eigentlich ein Werkzeug. VAG 3196

Und für Spur hat man eigentlich das VAG 3279 für die mitten Stellung.

Hinterachse am Front-Trieb ist soweit nicht einstellbar.

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Ich habe die MONROE MC114 unten am Federbein, wo das am Radlagergehäuse geschraubt wird, drin. Jeweils 1 Schraube davon im oberen Loch. Damit lässt sich der Sturz ( eigentlich) verstellen. Ist eine Exzenterschraube die speziell als Sturzkorrekturschraube hergestellt wurde.

Aber ich glaube, dass man das Rad dazu vorher besser vom Boden abhebt, die Schraube entsprechend verdreht und wieder fest zieht. Und dann erst die Vermessung startet. Denn wenn das Rad aufem Boden steht, lässt sich der Sturz durch verdrehen der Schraube zwar etwas verstellen, aber nicht genug. Wenn die Schraube nämlich nur etwas zu weit gedreht wird, dreht die von allein weiter. Weil das Gewicht vom Auto welches auf das Rad wirkt, einfach zu groß ist.

Deshalb klappte das auch nicht ohne Spanngurt.

Ich konnte von Außen sehen, als er bei -1Grad 14 war, wie das Rad oben plötzlich wieder nach Innen zurück ging. Die Sturzkorrekturschraube hält das Gewicht nicht, was da dann auf ihr lastet.

Hallo, auch hier greife ich das Thema nochmal auf. Musste heute zur HU und gleichzeitig sollte danach mein B4 vermessen werden. Denn wir hatten ja Spurstangenköpfe, die Federbeinrohre erneuert etc, dass Lenkrad stand nun auch etwas schief, da der "Hilfsrahmen" unten gelöst werden musste, da die Ölwannendichtung auch neu musste.

Das alte Vermessungsprotokoll von 2013 hatte ich noch. Da kamen vorher Tieferlegungsfedern rein und ich musste noch von Monroe Sturzkorrektur Schrauben besorgen. Denn mit den originalen Schrauben bekam der damals den Sturz nicht mehr gescheit eingestellt. Rechts war der bei -2Grad20 links bei 1Grad02

Nachdem die Korrekturschrauben eingebaut waren lagen die Werte bei Links -1Grad01 und Rechts -0Grad45. Damit konnte ich leben und mein B4 lief damit auch gut und ohne das die Reifen auffällig ungleichen Verschleiß aufwiesen.

Heute bekam der bei ATU den Sturz linke Seite nicht hin, der beträgt nun Rechts -1Grad33 und Links -0Grad 46 was ok ist.

Ich sagte dem Mechaniker, dass ich mich noch gut daran erinnere, dass der Mechaniker 2013 einen Spanngurt zur Hilfe nehmen musste, damit er den Sturzwert da auf -0Grad45 hinbekam!

Da der Mechaniker heute ganz Alleine in der Werkstatt war, habe ich einen neuen Termin zum einstellen bekommen.

@ Goldesel, erstmal Danke dir.

Ich werde es dann wohl so wie Du sagst dann in Angriff nehmen. Dann werde ich ja sehen, wie das bei meinem B4 genau aussieht.

Die Muttern mit dem grünen Sicherungslack werde ich nicht lösen. Wenn der Deckel dann wieder eingebaut ist und da was nicht ganz passen sollte von der Höhe, dann kann ich die ja verstellen.

Ich werde es hier berichten, wenn ich die Dichtung getauscht habe, dass kann aber noch etwas dauern.

Ich frage dann mal hier. Demnächst wollte ich bei meiner B4 Limo diese Stahlschiebedach Kederdichtung erneuern. Denn bei meiner Limo, dort wo die zusammen stößt, lässt die sich nicht mehr hoch genug befestigen und rutscht immer wieder nach Unten. Die ist dort hart wie Holz und lässt sich auch nicht mehr gerade biegen.

Um das Schiebedach auszubauen, habe ich nun einige verschiedene Varianten gelesen. Welche nun die Richtige ist, weiß ich immer noch nicht.

So habe ich zb gelesen, dass wenn man den Himmel nach hinten Richtung Heck schieben will um an die Schrauben des Deckels zu gelangen man zuerst a) das Dach ein Spalt auf Kipp stellt, die Verkleidung etwas runter drückt und dann die 2 Stahlfedern aushängt.

Dann das Dach erst auf gerade Stellung bringt, etwas nach hinten fährt um dann vorne den Himmel aus den "Haken" zu drücken, um denn dann soweit nach hinten schieben zu können, dass man den Stahldeckel sehen kann um den dann los schrauben zu können.

Was mich verwirrt ist, diese Haken sind auf der Explosionszeichnung für die Limo garnicht aufgeführt, sondern nur bei dem Avant.

Ich meine diese Haken hier Nr.8...

Wenn ich mir aber die Explosionszrichnung für die Limo aufrufe, sehe ich dort diese Haken nicht?! Wie ist dort der Himmel befestigt und wie schiebe ich den dann zurück um den Deckel frei zu legen?

Funktioniert wieder einwandfrei und ohne Spiel zwischen Ball und Käfig, der diesen Suppentopf Effekt auslöst.

Zwar alter Thread, aber möchte meinen Reparaturvorschlag mal beitragen.

Bei meiner Schaltkulisse wars nun genau so,dass Gummi welches diesen Kugelkopf mit Pfanne hält war gerissen. Ergebnis, schalten wurde zum Glücksspiel.

Ich habe diese Kulisse komplett getauscht gegen eine Gebrauchte. Die war zwar völlig ok, aber die Seiten innerhalb wo es in dem Metallteil drin ist, habe ich mit Sikaflex 521UV ausgefüllt. Das Zeug ist ein Kleber der ausgehärtet flexibel bleibt, aber wie Hulle hält. Es dürfte ausgeschlossen sein, dass da jemals wieder das Gummi reisst.

Habe mir nun die alte Kulisse vorgenommen. Die Kugelpfanne konnte ich komplett nach Oben raus nehmen, zuerst den Metallsicherungsring abmachen.

Danach überflüssiges Gummi mit scharfem Cuttermesser abschneiden, im Metallteil ebenso. Alles mit Aceton säubern.

Auf dem Kugelkäfig wo das verklebte Gummi drauf sitzt, eine dünne Schicht Sikaflex auftragen. Den Käfig wieder in das Metallteil einsetzen.

Ich habe den Metallsicherungsring wieder aufgesetzt, dass Metallteil so auf ner gerade Fläche gestellt, dass der Metallsicherungsring gerade aufliegt. Man kann auf dem Kugelkäfig damit der runter gedrückt wird etwas drauf stellen. Erstmal 1 Tag aushärten lassen.

Dann die Seiten wo der Kugelkäfig in dem Metallteil drin sitzt mit Sikaflex ausfüllen. Gegebenenfalls auch von Oben, dazu den Sicherungsring vorher entnehmen.

Falls hinterher noch etwas zu viel Spiel sein sollte, oben im Sicherungsring einen dünnen Draht einlegen und den stramm zu ziehen, so dass die "Blätter" des Kugelkäfig sich etwas mehr schließen. Danach sollte die Kugel ohne Spiel sein.Ordenlich Fett zwischen Kugel und Käfig geben und durch hin und her bewegen der Kugel das Fett einarbeiten.

Fertig für die nächsten min 20 Jahre.

Ich habe vorhin diese Schaltkulisse, nachdem ich das unterhalb mit Sikaflex ausgefüllt habe, 2 Tage aushärten habe lassen, eingebaut.

Macht aber niemals den gleichen Fehler wie ich heute. Ich hatte um die komplette Kulisse raus nehmen zu können, ganz unten die Schraube mit Mutter raus geschraubt. Dort ist das ja an der Gabel der Schaltstange befestigt.

Als ich das ab hatte, fiel die Gabel dann nach Unten mit samt der Gummimanschette. Damit hatte ich nun nicht gerechnet 😬 Wie soll ich nun das Kunstoffteil der Kulisse wieder dazwischen und dann die Schraube quer durch bekommen, denn die Gabel muss dazu ganz Oben sein? Habs erst mit Kabelbindern versucht, klappte aber nicht, die rutschten ab.

Dies Gabelstück habe ich dann zuerst mit ner Zange ganz hoch gezogen, dann die Schraube da ein kurzes Stück ins Loch gesteckt, so das die seitlich auflag und die Gabel erstmal Oben hielt.

Gut das ich dünnen Bindedraht da hatte. Da ein Stück abgeschnitten, das eine Ende ganz unten zwischen Manschette und Gabel drum herum gelegt, dann die beiden Enden etwas mit ner Zange verdreht, so das der Draht stramm drum herum ist. Oberes Ende vom Draht ne Schlaufe gemacht so das ich es mit nem Schraubenzieher hoch ziehen konnte.

Dann die Schraube raus, dass Kunstoffteil der Schaltkulisse zwischen der Schaltgabel gelegt, mit der anderen Hand irgendwie die Schraube wieder durch die Hülse bekommen, Mutter drauf...und die Situation war gerettet. Der dünne Draht war echt Gold wert, sonst hätte ich es Alleine nicht geschafft, die Schraube da wieder durch zu bekommen.

Macht das So und wenn ihr Alleine seit auf keinen Fall, dann besser die Kulisse so weit zerlegen, dass man die so abnehmen kann.

Ich wollte die "neue" aber komplett lassen wie sie war und nur Unten die 1 Schraube lösen. 🤪

Zitat von Peterschaf

Laut Beschreibung sind Herstellernummer und OE/OEM für die Dichtungen die gleichen. Also gehe ich mal davon aus dass es die gleiche ist.

Es sind auch beide 2,5mlang und kosten 89€.

Sollte also egal sein welche du bestellt, wenn dass dein gedanke war.

Bei der für den B4 steht nur bei dass die nicht für Coupe und Avant passen.

Danke peter, ich werde mir die bestellen. Ist es ein großer Aufwand, dass SSD auszubauen und wieder vernünftig rein? Ich habe da irgendwann mal ne Anleitung zu gesehen, ist aber ewig her. Ich weiß noch, dass man das Schiebedach erst auf Kipp stellen soll um dort die 2 Federn auszuhängen. Dann von Innen den Stoff nach hinten weg drücken.

Dort die entsprechenden Schrauben raus und das SSD nach Oben raus nehmen. Die 2 dicken Muttern dort, darf man hinterher nicht zu fest ziehen, die dienen lediglich der Einstellung?

Ist das ungefähr richtig so? Kusiert noch Irgendwo eine bebilderte Anleitung darüber?

Zitat von Peterschaf

Hallo Zander,

ich habe mein meiner B4 Limo erst kürzlich die Dichtung erneuert.

Ich habe meine bei ebay (ohne Werbung machen zu wollen) bestellt. Die passte super.

Es wurde sogar 20cm zu lang geliefert, sodass man die Länge exakt anpassen kann. Lässt sich mit einem Seitenschneider einfach durchschneiden.

Hi Peter, ist das die Dichtung, die der Verkäufer auch für den B3 anbietet? Die müsste anhand der Teilenummer identisch mit der vom B4 sein.

Hi Zusammen, ich habe demnächst eigentlich vor, die Dichtung vom Stahlschiebedach meiner Limo zu erneuern.

Allerdings ist da keine originale Dichtung mehr zu bekommen, selbst bei Audi Tradition nicht.

Ich habe da eine Dichtung gefunden, die für den Golf I, II, Corradi, Polo etc ist. Der Querschnitt sieht meiner Meinung gut aus und könnte hin kommen. Länge ist 2,5 Meter. Ich möchte allerdings keine 80 Euro ausgeben um dann blöd aus der Wäsche zu gucken, da nicht passt.

Habt ihr da Erfahrung welche Dichtung für den B4 noch zu bekommen wäre und die auch passt? Kürzen wäre ja kein Problem.

Golf I, II, Corrado, Polo, etc

So, die Rückwärtssperre ist das Teil, welches man auf dem Foto erkennt.(blau) Deshalb muss man die Schaltstange auch herunter drücken, damit man daran vorbei kommt und den Rückwärtsgang einlegen kann.

Ich konnte nun eine Schaltkulisse vom A4/S4 gebraucht bekommen können. Da ist dieses untere, entscheidende Teil mit dem Kunstoff Ball drin, identisch.

Habe das komplett mit Schaktsack, Knauf und Gestänge bekommen. Vernünftig gereinigt, die Kugelpfanne ordentlich gefettet...ist nun 0 Spiel drin, das Gummi wo das mit einvulkanisiert ist noch in Ordnung.

Ich werde nun aber dennoch, den Rand da herum, mit speziellem elastischen Kleber ausfüllen, quasie von unterhalb wo die Rückwärtssperre angebracht ist.

Dann kann man sicher sein, dass da nichts mehr nach Unten weg kann, sollte das Gummi mal reissen. Ich habe das mal rot markiert.

Zitat von asgar

Hallo, ich hab die Schaltkulisse vom Golf 1 vor mir liegen. Wie würde die Rückwärtsgangbegrenzung realisiert? Find leider nix im Netz. Danke für eure Hilfe!!

Da musst Du vom weissen Kunstoffteil, welches unterhalb vom Sicheringsring sitzt, das untere schmale Stück abschneiden. Denn sonst ist das zu lang und der Schalthebel lässt sich nicht tief genug herunter drücken um den Rückwärtsgang einzulegen.

Aber mir fällt dazu ein, dass an der originalen Schaltkulisse, unterhalb etwas dran ist, was schräg absteht und am Ende ein Plastikteil drüber ist. Das wird die Rückwärtsgangsperre sein, die man nur überwindet, wenn man das Schaltgestänge oben herunter drückt. Die Golf 1 Kulisse hat unterhalb nichts dran, was die Schaltstange darin hindern würde, unbeabsichtigt den Rückwärtsgang einzulegen. Man müsste sich da also schon etwas dran montieren, damit die auch bei der Golf1 Kulisse funktioniert.

Zitat von Clone

Das Ersatzteil von Vika ist nun eingebaut. Das alte Teil bekommt man nur ab, wenn man es an beiden Seiten zwischen der Gabel ab flext. Danach die Niete raus bohrt und für die Schraube ein 6mm Loch rein bohrt. Das Ersatzteil ging dann nur richtig stramm zwischen der Schaltgabel rein. Das original Ding hatte schon einiges an Spiel. Nachdem alles wieder montiert war, Schaltung getestet. Ein großer Unterschied zum Besseren hin war feststellbar. Der Schalthebel sitzt satter und beim schalten schlackert nichts mehr herum, und das, obwohl die Schaltkulisse nur notdürftig repariert ist. Den Simmerring auch erneuert, bleibt abzuwarten ob der nun dicht bleibt. Ansonsten kommt da demnächst ein im Innendurchmesser kleinerer rein. Bekannter hat dann noch beide Spurstangenköpfe erneuert und die Spur dann mit ner Schnur erstmal grob eingestellt. Ich habe am 27ten Termin für TÜV und Vermessen. Mein Audi fuhr aber ziemlich gut und gerade aus. Der hats echt drauf der Jung. 😄

Zitat von Clone

Zitat von Clone

Beksb

Zitat von Clone

Für meinen 5 Ender gibt es das Teil auch noch und kostet nicht die Welt. Das könnte ich mir mal zur Seite legen. Kannst ja mal berichten, ob es Besserung bringt.
Die Schaltkulisse vom Golf 1 habe ich drin, ist ganz nett. Nur muss man ein bisschen drauf achten, dass die Rückwärtssperre wegfällt (sowie die BE erlischt ).

Kann etwas dauern, bis ich weiß ob es was gebracht hat. Muss dazu immer ein Stückchen fahren um auf eine Hebebühne zu kommen beim Bekannten. Danach ne Weile fahren und dann wieder mal nach schauen.

Die Rpckwärtssperre, man muss dieses weisse Kunstoffteil welches unter dem Sprengrring sitzt einkürzen, oder?

Ich habe mir da einen passendes Kunstoffadapter für diese Kulisse mit bestellt, die ist schon einiges kürzer als die von unseren B4's.

Zitat von Clone

Für meinen 5 Ender gibt es das Teil auch noch und kostet nicht die Welt. Das könnte ich mir mal zur Seite legen. Kannst ja mal berichten, ob es Besserung bringt.
Die Schaltkulisse vom Golf 1 habe ich drin, ist ganz nett. Nur muss man ein bisschen drauf achten, dass die Rückwärtssperre wegfällt (sowie die BE erlischt ).

Kann etwas dauern, bis ich weiß ob es was gebracht hat. Muss dazu immer ein Stückchen fahren um auf eine Hebebühne zu kommen beim Bekannten. Danach ne Weile fahren und dann wieder mal nach schauen.

Die Rückwärtsgangsperre, man muss dieses weisse Kunstoffteil welches unter dem Sprengrring mit der Feder sitzt einkürzen, oder?

Ich habe mir da einen passenden Kunstoffadapter für diese Kulisse mit bestellt, die ist schon einiges kürzer als die von unseren B4's.

Zitat von Clone

Kann ich gar nicht sagen. Aber ich werde, wenn das Getriebe raus kommt, mal einen Blick darauf werfen.
Ich weiß allerdings, dass die Schaltkulisse Nr. 26 viel Spiel hatte, das ist gegen eine vom Golf ersetzt worden.

Ja, bei meinem B4 auch, war richtig schlimm. Der Ball fiel auch schon viel zu weit herunter und der Sicherungsring baumelte schon frei herum.

Ich werde demnächst die Schaltkulisse vom Golf 1 einbauen. Soll auch eine Schaltwegverkürzung bringen.

Und dann werde ich dieses Teil welches ich blau eingekreist habe erneuern, bekommt man von Vika bei Autodoc, dazu nochmal den Simmerring erneuern. Vielleicht bringt das den gwünschten Erfolg.

Zitat von Flaps

Aber, ich bin ja lern,- willig und fähig. Woraus leitest du deine Aussage ab?

Aus der reinen Logik heraus. Ob ein B4 mit Vollscheibe oder Innenbelüfteten Bremsscheiben ausgeliefert wurde, liegt einzig und Allein am Kostenfaktor und aus der Überlegung von Audi, dass eine Vollscheibe für zb den TDI ausreichend ist.

Das ist sie aber definitiv nur bedingt. Da der B4 mit identischen Federbeinen, Radlagergehäusen usw dann ebenso mit innenbelüfteten Scheiben ausgerüstet und ausgeliefert wurde, liegt Einzig und Allein an der höheren Motorrisierung und daher zwangsläufig höherem Leergewicht des B4. Wenn nun der TDI mit solch innenbelüfteten Bremsscheiben, originalen Bremssätteln und Haltern umgerüstet wird, ist das lediglich eine Aufwertung der Bremsanlage, nichts weiter.

Würden nun andere, nicht originale Halter, Bremssättel, Radlagergehäuse usw verbaut, sich dadurch die gesamte Fahrwerks Dynamik verändern, wie das zb beim nachträglichen Einbau eines Sportfahrwerks der Fall wäre, würde ich ihnen zustimmen. Da ist auf jeden Fall eine ABE und TÜV Gutachten notwendig.

Im Fall der Bremse wurde rein Garnichts dahin gehend verändert. Wenn sowas beanstandet würde, nur weil da irgendein Schwachsinn in den Papieren stehen müsste, nenne ich das dann typisch deutsches Korintenkackertum. Dadurch wird das Fahrzeug nicht im Geringsten sicherer, durch den Einbau der innenbelüfteten Scheiben mit den Bremssätteln aber sehr wohl.

Andere, größere Felgen mit Reifen...alles in Ordnung das sowas abgenommen werden muss vom TÜV. Da gehe ich voll mit...

Und nun beende ich dieses Thema, kein Bock auf auf solch bürokratischen Unsinn.

Zitat von Clone

Ich würde es genau so machen.
Mir geht es auch genau so wie dir: Nach dem Tausch des Simmerings ist er noch ganz leicht undicht.
Außerdem steht der Tausch des Simmerings an der Kurbelwelle Kupplungsseitig und mal eine neue Kupplung an.
Ohne diese Arbeiten würde ich kaum das Getriebe ausbauen wollen, es sei denn du hast mal mega Langeweile

Noch kurz zu deinen Bremsen: Ich finde dein Upgrade gut und sinnvoll, für dich und den Menschen (und User hier) die dir Potenziell im Straßenverkehr entgegenkommen

Hast du dort vorne am Getriebe, da wo die Schaltstange dran hängt, dass auch so "labberig" , also ziemlich viel Spiel drin? Ich habe mir überlegt, dass Anschlußteil da mal zu erneuern, dass ist ja auch gelagert.

Wenn das dort an dem Getriebeschaltanschluß beim schalten ständig "rum eiert", könnte das auch dazu beitragen, dass der Simmerring nicht dicht bleibt.

Zitat von Flaps

..... dennoch erlischt die BE.

Nein, tut sie definitiv Nicht. Da bist Du auf dem Holzweg, aber sowas von.

Um auf meine eigentliche Frage zurück zu kommen bezüglich dieser leichten Undichtigkeit am Schaltgestänge des Getriebes.

Dort ist ein Simmering mit den Maßen 16x24x6mm eingebaut.

Teilenummer ist die 012301457 und 012301457C.

Um das richtig dicht zu bekommen bleiben eigentlich nur 3 Möglichkeiten. 1. Anderen originalen Simmering (Zeichnung Nr.16) einbauen. 2. Einen im Innendurchmesser kleineren Simmering einbauen zb 15x24x7mm 3. Getriebe raus, öffnen und dieses Schalthebelstück innen austauschen.(Zeichnung Nr.14)

Wobei Getriebe Ausbau nur in Betracht käme, dann auch die Kupplung und den im Getriebe sitzenden weiteren Simmering mit zu tauschen.

Was würdet ihr machen?