Na, da hast du sicher schlechtes Futter auf die Koppel gestellt und es sind 27 Pferdchen davongelaufen, oder ?

Spaß beiseite!

Boa, das kann man z.B. die Halle77 Videos zur Leistungssuche empfehlen.

Speziell am "Micha" (hoffe das stimmt), da ging es genau um den NG2 und die fehlende Leistung.

Könnte die folge sein:

Da du ja nahezu durch bist (= alles gemacht), aus gegebenen Anlass. Mein NG2 MDJ P hat auf ein fast durchgebrochenes Motormassekabel mit dem "Poppometer" absolut reagiert....

Längere Zeit nach dem Crimpen (Link unten) war ein Kabel fast durchgebrochen.....Warum weiß ich noch nicht.

Neu vercrimpt, er "drückt" wieder, klingt wieder nach 10 V.....

An die Massekabel im Motorraum kommt man ja noch gut ran. Links unten im Fußraum sieht es schon anders aus....

Thema

Ring Kabelschuh für Masse Anschluss Kabelbaum Motorleitungssatz

Abend,
irgendwie scheitere ich fürchterlich, diese Ring Kabelschuhe (ich hoffe das ist der richtige Begriff) für den Motorleitungssatz B4 NG2 zu finden. Herth und Buss hat auf eine Anfrage mitgeteilt, sie hätte nichts. Kabelquerschnitt ist vermutlich 1,5 und 2,5 Quadrat, zur Sicherheit muss ich noch mal den Schaltplan bemühen.
Am ehesten passt der, jedoch brauche ich Durchmesser 6,3 mm.

https://www.conrad.de/de/p/vog…t-metall-1-st-730062.html

Die Teilisolieren mag ich hier nicht nutzen.

…

katze56633

25. August 2025

Schau dir mal das Kupfer an. Das ist sicher dunkel. Nach meinen Chemiekenntnissen Kupferoxid. Da kann ich mich aber irren....

Was auch noch ein Problem bei unseren Schätzchen sit, sind die Kontakte hinten an der Kraftstoffpumpe. Die haben auch nach 30+x Jahren Einsatz nicht mehr die alte Kraft zum pressen der Kontakte. Dadurch gibt es einen Übergangswiederstand, gepaart mit dem doch erheblichen elektrischen Strom (Ampere) der Pumpe gibt es einen Spannungsabfall. Je länger die pumpe läuft um so schlimmer. D.h. in den Moment wo dein NG Kenner den Kraftstoffdruck gemessen hat, war dieser durchaus im Literaturwert (durch Pause kontakte Kalt =Niederohmig = hohe Spannung an der Pumpe =....). Nach 1 h Fahrt kann das kann anders aussehen.

Zumindest habe ich hier bei 100 % der B4 (AAH,ABC, NG") eine Wirkung gemerkt. Schon ab anlassen....

Tankuhr geht plötzlich auch wieder stabiler, gerade zwischen Leer und 1/4tel.

Frohe Suche!

Und : Man sieht sehr sehr sehr selten was an den Kontakten. Eigentlich nie.

Es kann aber jeder hier glauben was er will....

Hallo Leon,

hast du den Druckstellerstrom schon mal gemessen und ggf. eingestellt? Falschluft am besten mit Nebelmaschine o. Ä. ausschließen. Testweise auch die KGE zumachen, da hierüber beim NG ebenfalls Falschluft gezogen werden kann. Steuerzeiten und Zündzeitpunkt (im Diagnosemodus) müssen stimmen. Die Masseverbindungen sollten natürlich einwandfrei sein, allerdings scheint mir der Leistungsverlust deshalb eher unwahrscheinlich, wenn der Motor sonst gut läuft.

In der Regel ist die Verteilung des Kraftstoffs auf die einzelnen Zylinder bei alternden Mengenteilern nicht mehr gleichmäßig. Sprich, du hast an Zylinder 1 beispielsweise mehr Kraftstoff als an Zylinder 2. Im Gesamtergebnis aller 5 Zylinder aber trotzdem Lambda ~1. Für die Leistungsentfaltung ist das leider aber schlecht.

Man kann dann entweder den Mengenteiler überholen oder als Provisorium einen Mengenabgleich machen. Sehr empfehlenswert, da gut erklärt und auch praktisch gezeigt, sind die Videos von Steffen ("KE-Fuchs") auf Youtube.

Das Sprühbild der Einspritzventile spielt auch eine wichtige Rolle. Kegelförmig und auf allen Zylindern gleichmäßig sollte es sein. Die Ventile dürfen nicht nachtropfen oder einfach nur in die Zylinder "pinkeln". Wenn eine Reinigung im Utraschallbad nichts bringt, Ventile erneuern. Beliebt sind auch verhärtete O-Ringe an den Einspritzventilen, die für Falschluft sorgen.

Ich würde so vorgehen: Einspritzventile raus, Benzinmenge und Sprühbild prüfen, ggf. neu machen inkl. Dichtringen, ggf. Mengenteiler abgleichen, Falschluftprüfung.

Wenn das in Ordnung ist, sollte man als letztem Schritt (!) noch dem Drucksteller Beachtung schenken. Wird in den Videos von der Halle77 auch gerne gezeigt, aber leider ohne den anderen Punkten Beachtung zu schenken und daher meist ohne großen Erfolg. Der Drucksteller verändert vereinfach gesagt die Druckverhältnisse im Mengenteiler und wird initial durch die Lambdasonde angesteuert. Das funktioniert aber nur, solange du im Teillastbereich fährst. Sobald du Vollgas gibst, wird das Gemisch nach einem Kennfeld angefettet, da die Sprunglambdasonde keine Regelung bei Volllast ermöglicht.

Problem: Der Drucksteller altert auch, bei Volllast stimmt das ursprünglich vorgesehene Gemisch nicht mehr und kann vom Steuergerät auch nicht korrigiert werden. Um die Einstellung zu prüfen, muss man sich die entstehenden Differenzdrücke im Mengenteiler mit einem präzisen Manometer ansehen und den Differenzdruck ggf. anpassen. Alternativ kann man natürlich auch das Abgas mit einer Breitbandlambdasonde anschauen. Anschließend unbedingt den Druckstellerstrom wieder prüfen und ggf. einstellen.

Das Grundprinzip dieser Einspritzung ist immer gleich und bei ganz vielen Herstellern zu finden. Bei der Marke mit dem Stern wurde es beispielsweise auch noch sehr lange verbaut, darüber findest du extrem viel nützliches gut erklärt & dokumentiert im Netz. Ansonsten für alle Referenzwerte und zur Vorgehensweise in den originalen Reparaturleitfaden für deinen Motor gucken

Den Messadapter kannst du dir aus den Kabeln einer Gassonde selbst anfertigen.

Und dass der Motor richtig einreguliert ist, davon bin ich ausgegangen.

Wenn das nicht passiert ist, klar, nächster Punkt.

Ich weiß, da gibt es hier viele Meinungen.

Aber das Signal am Drucksteller ist zeitlich nicht konstant.

Viele, vor allen "preisgünsige" Mulitmeter haben damit Schwierigkeiten auf das "richtige" Signal zu triggern.

Meine sonst geliebten Voltcraft mit H-Kennzeichen haben hier völlig versagt und nur "Müll" angezeigt.

Fluke 179 ist wie so oft hier perfekt

Und wer hier die Werkrep mal genau ließt, da wird ja auch ein spezielles Multimeter vorgeschrieben, dass hier vermutlich kaum einer nutzt..,..

Zum Thema Einspritzdüsen, hier die Elektrischen: Da haben mir auch so einige was von spezieller Reinigungsflüssigkeit und Testgeräten erzählt. Fand ich Blödsinn, bis ich die ersten gereinigten Düsen wieder in Betrieb genommen haben. Testgerät https://autoolstore.com/produc…or-4-cylinders-110v-220v/, Reinger von Liqui Moly. Wie PRN schon schreibt, wenn das Erosol nicht stimmt, läuft die Kiste schlecht.

Mein AAH mit gereinigten Düsen und Massepunkten ist nicht wiederzuerkennen. ....

"Poppometer", da sind einige Pferdchen auf die Koppel zurückgekommen......

Die Kontakte heißen Junior oder Standard Power Timer. Und die Stecker nimmst am besten gebraucht aus einem Schlachter , wurde damals vielfach verwendet. Mit Glück bekommt man über die Teilenummer auch noch was neu, aber unwahrscheinlich.

Langzeiterfahrungen mit gereinigten Einspritventilen habe ich im Bereich KE keine. Professionelle Revision (sofern möglich) kostet letztlich auch Geld. Habe seinerzeit neu verbaut, aber das ist auch eine finanzielle Frage bei ca. 50-60€ pro Ventil. Spätestens wenn ein Ventil nachtropft, ist es leider fällig.

Du brauchst für den Austausch der Stecker noch das Entriegelungswerkzeug und eine gute Crimpzange.

Ich habe eine von Knipex, die ist sehr gut.

Den Kunststoffstecker gab es mal bei Audi. Der Überlebt aber meist die Umcrimaktion....

Schau dir mal den Kunstoffstecker genau an. Meist ist er etwas verfärbt. Könnten thermische Effekte sein, muss aber nicht.....Austauschen braucht man ihn trotzdem meist nicht.....

Die Spannung zu messen hinten an der Pumpe macht für meine Begriffe wenig Sinn. Du müsstest die Spannung an der Pumpe messen und nicht im Stecker. Außen an den Steckkontakten liegt sicher noch die nicht abgefallenen Spannung an. Und dann die Spannung nach längeren Einsatz. Nicht trivial behaupte ich mal. Da ist der Steckkontakt austausch schneller und die Kontatke kosten fast nix. Im Gegensatz zum Entriegelung und Crimp Werkzeug....

Zu den OWON HDS242S kann ich nichts sagen. Das kenne ich nicht. Wie es oben steht, meine sonst wirklich guten alten Voltcraft kannst hier vergessen.....Einfach testen und schauen.....

Ein Fluke ist teuer, aber auch wirklich gut....

Zitat

Unter anderen weil auch die Kupferleitung schon etwas oxidiert ist... muss ich wohl ein gutes Stück kürzen.

Oder in HCl baden. Wirkt Wunder.....

Naja mit dem owon kamst du schon einiges mehr messen da es nen Handheld Oszilloskop ist.

Da kann nen Fluke bald einpacken für den Preis was das owon auf ruft ist nen echter schnapper.

Und wie Katze schon sagt du muss am der Pumpe messen also Tank auf an die Verschraubung der Pumpe Ran und die sollte dabei laufen dann ist Bordspannung -2volt im rahmen