Beiträge von TheSleipnir

Sollst ja nicht nur Grundeinstellung machen, sondern den ZZP einstellen. Diese muss aber aktiv sein wenn du den ZZP auf 6° +-1° vor OT bei 2000 bis 2500/min einstellst. Das kannste im normalfall mit ner Blitzlampe machen. Brauchst aber nen Tester / VCDS für die Grundeinstellung.

Also bei mir hat der Domlagerwechsel am Samstag Wunder geholfen.

Ok, das ist schon mal besser als durchs Loch gucken Würde allerdings empfehlen auf die OT Marke auf der Schwungscheibe zu gehen wenn du wieder am Wagen bist und auf OT Stellung der Nockenwelle achtest. Ansonsten sollte meines Wissen der ABK auch ne 6°-vor-OT-Marke auf der Schwungscheibe haben.

Im Weg ist da bei mir nix. Müsste ne Ovale/Runde Öffnung in der Kupplungsglocke sein. Darin ist eine Peilkante welche mit der Kerbe im Schwungrad übereinander liegen muss.

Zitat von simon-1

Hi da ich keine lust hatte wieder die Riemenscheibe wegzumachen bin ich über den 1. Zylinder gegangen und hab geschaut wann dieser auf OT ist

Geschaut?? Auf der Schwungscheibe ist auch ne Marke und sooooo schwer findet man das Teil auch net.

Ansauglufttemp. Geber ist im LMM drin.

Biohazard: Zufälle gibts immer wieder und ich habs lieber wenn was in der Werkstatt kaputt geht als Unterwegs z.B.: Ölwechsel gemacht und beim rausfahren fängt der Flachrippriemen an zu quietschen oder ein Bremszylinder beginnt zu pfeifen. Ist normal, passiert, besser als wenns unentdeckt bleibt.

Jonny: Wenn er im 1. Zylinder MISST und auf OT steht sollten die Markierungen passen. Wenn nicht, hat wer gepfuscht, allerdings hat hier eine (korrekte) Messung mehr Aussagekraft als eine Markierung. Wie wurde denn der OT gemessen?

Weiterhin könnte helfen ob die geringe Leistung im ganzen Drehzahlbereich, Lastbereich, Temperaturbereich vorhanden ist.

Mögliche Fehlerverursacher nach Rep. Leitfaden sind: Drosselklappenpoti, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor und der LMM welchen du schon getauscht hast. Würde die Lambdasonde noch dazu nehmen. Und bei dem ganzen Kurzstreckenverkehr sollten wir den Kat nicht auslassen.

Wie Karlton schon sagte muss das auch gar nix mitm Zahnriemenwechsel zu tun haben.

Und meiner kommt auch nur in der Stadt auf 90°C und mehr, kommt aber nur einmal die Woche vor.

Vielleicht mal an WABCO selbst wenden.

Wenn davon vorne keiner ankommt wird die Spritpumpe nicht laufen. Entweder selbige defekt, das Relais hinüber, Sicherung durch oder Leitungen defekt.

Querlenker werden im eingefederten Zustand festgezogen. Das heißt im Prinzip bis der Wagen vollständig auf selbigen steht.

Zahnriemenspannung korrekt? Steuerzeiten richtig? Riemen springt meist beim Starten / Stoppen über.

Zitat von Hansie80

. Drehzahl, Geschwindikeit sowie benzinanzeige sinkt alles,

Wenn auch des KI ausgeht würde ich eher mal nach Spannungsversorgung schauen als am Motor schauen. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais...

Zitat von Nick94

Den Clip bei 4:20 könnten die Cops hierzulande mal zeigen, um zu zeigen, was mit defekter Auflaufbremse passiert.

Auflaufbremse?? Du bist in der Falschen Größenordnung. Der hat eher nur einen Luftschlauch dran gehabt oder die Bremse nicht Betätigt.
ABER hast natürlich recht, ne kaputte Bremse am Anhänger ist nix lustiges.

Funktioniert erfahrungsgemäß nur nicht immer so wie man sich das Vorstellt. Falls du ein Auslesegerät zur Hand hast sind die Istwertblöcke interessant. Kannst bei kaltem Motor den Geber ausbauen und dann vorsichitg (mit nem Feuerzeug oder so) erwärmen und den Wert im Steuergerät beobachten den Geber abziehen und ebenfalls auf den Istwert schauen. Fällt bei letzterem der Wert nicht auf den niedrigst möglichen Wert, besteht eine Verbindung zwischen den Geberleitungen. Diese muss nicht = 0 Ohm sein.

Steuergeräte sind nicht perfekt.

Du ziehst den Kühlmitteltemperaturgeber und den Stecker vom Steuergerät ab. Dann misst du die Pins 8 und 10 Des Motorsteuergerätstecker gegen einander. Der Tempgeber ist ein NTC Widerstand d.h. niedrige Temp. = hoher Widerstand. Hohe Temp. = niedriger Widerstand. Wenn die Kabel des Gebers gegeneinander Kurzgeschlossen sind erhält das Steuergerät den Widerstand 0 Ohm und denk der Motor Kocht.

Wird wohl irgendwo nen Schlauch oder Flansch abgerissen haben. Einfach mal rundherum nachschauen am Motor und den Schläuchen.

Fahr den Wagen doch mal warm und dreh den 4. Gang mal richtig aus für ein paar km. Wenn der Vorbesitzer den Motor nie wirklich beansprucht hat, kann der Kat zugesetzt sein und da hilft unter umständen das "manuelle" Freibrennen mit dem Bleifuss.

NEIN das muss ja nicht gleich sein! Um die Leitungen zu prüfen muss allerdings der Stecker vom Steuergerät ab ansonsten kann es durch die Widerstandsmessung beschädigt oder gar zerstört werden.

Da ist mir nichts bekannt aber passieren kann es dennoch. Wenn das Steuergerät gut erreichbar ist kann mans allerdings schnell herausfinden.

Ja. Das ABS Steuergerät wirds jedenfalls nicht sein. Ich würde mal die Messwertblöcke auslesen und den Temp. Geber abziehen. Dann sollte der Wert abfallen. Wenn nicht sind die Leitungen zum Geber defekt oder das Steuergerät. Die Leitungen dann einfach BEI ABGESTECKTEM Steuergerät durch Widerstandsmessung zwischen beiden Pins des Steckers am Temp. Geber prüfen.

Kabel oder Steuergerät.