Beiträge von ScottyDont

Zitat von climbingtomatoes

Ich hatte extra einen neuen Clip genommen, weil der alte schon beim Ausbau der Verkleidung abgesprungen ist, vielleicht hab ich ihn falsch rum eingesetzt, aber kann das der ganze Grund sein? Die Kräfte, die auf den haltenden Nippel des Clips wirken, müssten doch nahezu identisch sein. Werd die Verkleidung jetzt nicht wieder rausmachen, aber fürs nächste mal (Austausch Türen z.B.) wäre es gut, es dann richtig zu wissen.

Da wird eigentlich nur kurz Kraft drauf, wenn du ihn einhängst, sonst geht die ganze Kraft über die Metallseele des Bowdenzug bei Griffbetätigung. Kann schon der Grund sein, du ziehst ihn fürs einhängen i.d.R. leicht nach oben um ihn bei der Griffschale einzuhängen, dann Sicherungspin drauf und zuletzt halt noch in den Chromgriff fädeln.

Scheibenkleber oder Zwei-Komponenten-Kleber.
Es gibt zwei Competition-Felgen.

Tiefbett und Flachbett. Die Tiefbett sind die Originalen, die Flachbett für das Carbiolet und offizielles Audi-Aftermarket-Produkt.

Entfallen, gibt es nicht mehr.

Die könntest Tradition nerven, aber da es nicht so viele Felgen gibt, wird sich eine Kleinserie nicht lohnen. Letzte Option ist ein 3D-Druck-Spezialist für die Deckel. Für die Embleme gibts es bisher keine Lösung.

Klaro, du musst die Griffschale vorher raus nehmen, Türpappe verbauen und dann den Zug einhängen. Bissl fummelig aber geht ohne Probleme, wenn man es ein paar mal gemacht hat.

Falls sich der obere Pin des Zugs leicht löst, dann ist er sowieso kaputt oder du hast ihn falsch rum eingehängt. Die sind original alternierend drin - erster oben offen, zweiter unten, dritter oben und vierter unten. Also dreh mal den Pin, dann springt er schwerer raus.

Zitat von schrauberelend

Vielleicht weil es den Filter für B4 so es nicht mehr zu kaufen gibt ?

Gibt man die Teilenummer ein fällt auf, das die Varainte vom B5 angeboten wird, die aber so nicht plug&play passt. Geht man zum Freundlichen, legt Der einem den B5 Filter auf den Tresen, ohne zu wissen das das der B5 Filter ist umgeschlüsselt auf B4 Teilenummer. Mann&Hummel kann ich nochmal nachschauen.

Ausnahme ein Standardfilter aus polnischer Herstellung als normaler Papierfilter.

Auch der Mann & Hummel CUK3955 ist B5 !!! B4 hat einen umlaufenden Kunststoffrahmen, a mit Kante für die Befestigungsfeder, b mit Nasen auf gegenüberliegender Seite zum Einschieben, vgl. Filtron K1003, vgl audi7.zap.com 8A0819439, 8A0819439B.

Oder hat Tradition das berücksichtigt, den Rahmen 8A0 819 441 A modifiziert ? Ich checks gerade nicht ??? Foto ist so schlecht. Hä??????

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Was spricht gegen Kohenstofffilter aus polnischer Herstellung? In Osteuropa gibts die Autos halt noch also liegt es auch nahe, dass sich dort die Produktion ökonomisch sinnvoll druchführen lässt.
Glaubst du, dass dein Mann Filter aus Marklkofen kommt? Das ist zugekauft und dann kommt der Stempel drauf.

Ich habe letzte Woche zwei Filter nach "Fahrgestellnummer bis" gekauft und nicht nach Teilenummer. Waren Valeo und passen wie die Faust aufs Auge.
Evtl. hast du keine richtige Bezugsquelle gefunden oder kaufst nicht nach den angegebenen Dimensionsnummern.

Den Mann-Filter CUK 3955 gibt es übrigens in zwei Varianten; einmal in l:387 (Partikelfilter) und einmal l:398 (C-Filter).

Ordentlich fetten und leicht schräg reindrücken mit einem abgestumpften Schlitzschraubenzieher. So habs ich gemacht. Geht sicher auch mit dem Schraubstock und passenden Abstandsstücken, Gewindestange mit passender Mutter und Unterlegscheibe.
Aufschneiden ist blödsinn. Da hat alles nur wieder Spiel.

Zitat von katze56633

Den Zusammenhang mit Unfall und festen Bremsen verstehe ich hier nicht.

Ganz ehrlich:
Wenn ich mir den Zustand deiner Querlenker und all den Rost ansehe, würde ich gleich den Aggregateträger ausbauen und dessen Lager mit wechseln. Das sind doch jetzt mehr oder weniger nur noch 4 Schrauben, Spurstangen raus, gewinde gangbar machen, Domlager.....
Und noch ehrlicher. Trotz all dem Rost würde ich nur versuchen die Lager im Querlenker zu wechseln. Wenns knack macht, kann man immer noch neue Teile kaufen. Und jetzt bitte nicht anworten, die Querlenker kosten nur X Eur .

So kann man auch besser arbeiten und den Träger mal entrosten.... und fackelt nicht noch das auto ab...

Stimmt schon, aber wennn der Nutzer Probleme mit der Mutter hat, glaube ich, dass eine Achsträcherrevidierung dann noch noch ne Hausnummer zu groß ist. Grad weils ein B3 ist, gehört da der Motor abgestützt und die müssen auch mal auf gehen. Dann sind da sicher noch die ersten Achslager drin...usw.

Hast schon recht, aber man kommt da vom 100sten ins 1000ste.

Heckleuchtenband sollte gut sein. Gibts neu nicht mehr und teilweise sind gute teurer als Schlachtcabriolets.
Gleiches gilt für die Türabschlussleisten. Gibts nicht mehr. Sollten nicht wegstehen oder Rostblasen unter dem schwarzen Gummi haben. Die werden gerne drangeklebt oder - noch schlimmer - angespaxt.
Wenn das Cab Salz gesehen hat, dann Hinterachsaufnahmen und Hitzeschutzblech vom Endschalldämpfer anschaun.
Der verchromte Fanghaken für die Tür soll nicht abgenutzt sein oder Kerben haben. Hängt mit dem Türscharnier zusammen.
Die Dichtungsgummiecken für die Türpappen sollten nicht zerbröseln.
Gebläse für die Heckscheibe ist öfter mal kaputt.
Hintere Seitenscheiben auf Funktion mit dem Multischlater prüfen. Sollen gleichzeitig runter gehen.

Ist das Verdeck hydraulisch oder manuell?Cabriolets haben typischerweise immer viele Vorbesitzer. Meins hatte glaub ich 8.

Zitat

ABER: es wurde ausdrücklich erwünscht "rumzufrankensteinen"

Alles gut, aber Frankensteins Monster soll ja auch ne zeitlang leben. KE-mixen war jetzt da nicht geplant, eher mix zwischen Mechanik und Elektronik. Beim 3a fehlt glaub ich am Mengenteiler sowieso ein Pin für den Leerlaufregler. Der DZ block ist identisch mit JN, nur Kolben anders. Kopf vom DZ entsprich dem vom 3a.

Zitat

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Steuergeräte z.B. aus einem Spenderfahrzeug, nicht immer unbedingt in den Empfänger passen.

Stimmt, aber ist eh klar, dass ich es abstimmen muss. Bleibt jetzt dabei, dass Einspritzung komplett vom JN rein geht und Block und Kopf vom DZ genommen werden.

Aber erstmal Pause, DZ-Kopf war ein bisschen angefressen. Da müssen wohl 2/10 runter. Auch mal schaun was die Lagerschalen so sagen.

Es ist entweder eine rote LED drin, ein Lämpchen mit einer roten Plastikmütze oder ein Lämpchen in Verbindung mit roter Plastikfolie auf dem Schalter oder eine rote Hartplastikeinlage.
Hersteller waren u.a. TRW und Hella. Da gibts halt Unterschiede.

Da schon am Bedienteil gebastelt wurde, würde ich nicht ausschließen, dass am Rest der Anlage rumgebastelt wurde.

Evtl. ist das System verunreinigt, jetzt wohl sowieso, wenn der Kompressor gefressen hat.

Ganzes System gehört evakuiert und gereinigt. Die Muttern vom Kondensator und Trockner werden da ein horror werden.

Die Kontaktflächen der Schalter brennen halt mal durch. Kodenzwasser, Tier- oder Menschenhaare, Lötstellen platzen ab. Alles möglich.
Prüf mal ob alle deine Wischerintervalle noch funktionieren. Meistens geht eins nicht mehr, wenn es mal gequalmt hat.

Zitat

Laut Teilekatalog sind MSD und ESD für 1,6-2,0l 4Zylinder-Motoren gleich (außer 16v).

Kommando zurück, 50 mm, passt schon, falsches Rohr aus dem Haufen
gezogen. Einziger Unterschied: Hosenrohr vom DZ ist auch zweiflutig wie
ich es grad sehe.Kommando zurück, 50 mm, passt schon, falsches Rohr aus dem Haufen
gezogen. Einziger Unterschied: Hosenrohr vom DZ ist auch zweiflutig wie
ich es grad sehe.

Zitat

Du
willst den DZ mit der Einspritzung vom
JN betreiben? Dann nimm wenigstens den Mengenteiler
vom 3A, der sollte einigermaßen die richtige
Einspritzmenge liefern.

Hö? Why? Stauklappe misst doch den Luftdruchsatz und passt
dementsprechend die Einspritzmenge an. Rest macht die Lambdaregelung. Es
kommt ja nicht wirklich mehr Luft in das System. Da ändert sich dann
doch kaum was am Gemisch oder dem Füllvolumen, oder sehe ich da was falsch? Ich denk mal mehr
wie 10 PS kommen da am Ende eh nicht bei raus, das würd ich noch unter
Leistungsstreuung verbuchen.
Der 3a hat noch den Leerlaufregelventil, der JN nur einen Schieber mit Bimetall, schließt durch Motorwärme. Nicht noch mehr verkomplizieren.

Zitat

Und wenn ich das hier richtig gelesen habe, werden nun KE Bauteile mutig zusammen gewürfelt.

Ne, alles schön JN KE.

Zitat

Den DZ
musste man nur richtig auf die "richtige mager" Stellung stellen. Den
Rest hatte der Regelkreis zu schaffen. Geprüft wurde nur im Leerlauf.
Und da lernte man schnell den Begriff, "geregelter" Kat kennen. Zwischen
CO 1.5 Vol % und "Null", das war so scharf die Grenze, beeindruckend.

Dacht mir schon, also am Abgastester einstellen. Geht ja noch.

Wie gesagt, ich will Drehmoment und Ansprechverhalten. Reine PS-Leistung ist nicht ganz so wichtig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weit unter 112 PS sein werde, dafür aber dann eine Drehorgel habe. Der JN ist diesbezüglich einfach zu müde.

8a0867691 & 8a0867692 gibts nicht mehr.

Reparieren auch kaum möglich, da die Weichmacher raus sind.
Da gibt es nur noch Bastellösungen oder man lauert auf Kleinanzeigen.

Zitat von AudiMane

Problem scheint also an einem gebrochenen Kabel zu liegen.
Vermutlich im Bereich des Kofferraumscharniers.

Müsste jetzt schauen, wie ich die Sache repariert bekommen.
Originalkabelbäume gibt es zu dem Modell wohl nicht mehr. Lediglich Reparatursätze vermute ich mal.

Sehr wahrscheinlich. Ich würde ihn flicken. Nicht an der Knickstelle reparieren sondern unterhlab der D-Säule betroffene Kabel abzwicken und mit Lötverbindern zusammen schmelzen. Dann entweder lang genug bis zum Lampensockel ziehen oder auch 5 cm weg von der Knickstelle abtrennen und mit dem angelötetem Kabel verbinden.
Die Reparatursätze sind i.d.R. nix anderes aber die sind so kurz, dass es zum Teil sehr fummelig wird. Lieber Meterware in Kabelfarbe kaufen. Wäre so mein Tipp.

Zitat von Altmetallpolitur

Der DZ hatte auch im Typ89 keinen Kat und 112 PS. Ich weiß nicht ob dir die Nocke vom GTI was bringt, der hat auch 112 PS und 1,8l Hubraum, die Nocke könnte gleich sein.
Problematisch für dich ist aber dass der DZ auch keine KE hat, sondern eine K-Jetronic, da wird auch nichts "Plug and Pray" sein.
Ich würde den 3A komplett mit Kabelbaum einbauen, dann musst du nicht Super Plus tanken wie beim DZ

Nachtrag: AGA bleibt gleich

AGA beim 3a ist größer bzw. die gleiche wie beim DZ. Da Innenraum schon wieder größtenteils zusammengebaut ist, kommt die KE-Motronic nicht in frage. Bis ich da alles verlegt habe sitz ich bis Dezember noch dran und ob ich da überhaupt motiviert genug bin.

Richtig, hier K vs. KE, drum hab ich nach Kat indirekt nach Lambdaregelung gefragt. Aber ich kann den DZ auch mit KE fahren, übernehme ja nur die Mechanik und nicht die Einspritzung. Kopf hat schon Hydros. Dann hab ich die Aschenbecher raus und größere Einspritzventile. Was noch zu klären wäre sind ZZP und ob ich bei Volllast nicht zu viel CO rausblase.

Nocken zwar nicht gemessen, aber rein optisch scheint die vom Golf schärfer zu sein.

Ist ein Spaßprojekt, da wird gefrankensteint mit dem was rumliegt. Super plus auch egal. Der JN ist mit einfach vom Ansprechverhalten her zu müde wegen seiner Aschenbecherverdichtung von 8,5:1. Ich will mehr Drehmoment.

So, der Quattro is jetzt fast durchrepariert.

Rahmen vorne war unter dem Hitzeschutz durch.

Da es recht schwierig ist, da sauber zu schweißen musste der Motor raus. Dabei gleich noch die Metallleitungen gegen Kupferleitungen getauscht.

Jetzt wollt ich ja erst den 3a rein pflanzen, aber total übersehen, dass er die KE-Motronik hat.
Zufällig hab ich jetzt einen DZ bekommen. Wäre ja von der Kompression her schon mal ein Gewinn. Eine GTI-Nocke vom 2er Golf liegt auch noch rum. Es ist ja außer der Kolbenform eigentlich der gleiche Motor wie der JN.

Der DZ soll 113 PS bringen, aber der Wert bezieht sich doch auf den Typ81 ohne Kat, oder?

Griff? Die Innenverkleidung muss raus, nicht der Kennzeichenhalter draußen samt Griff.
Die Innenverkleidung mit einem Plastikmontagekeil oder Plastikschuhlöffel.

Zitat von quattro76

Hallo,
die Handbremsseile sind auch neu.( hochwertige Repros von Audi Tradition )
zuerst wollte ich Seile aus dem Zubehör verwenden. Diese passten allerdings gar nicht gut. ( Längen, Befestigungspunkte nicht wie beim Originalteil )
Man kann ja auch gut erkennen, daß sich die Handbremshebel an der Anschlagschraube verklemmen. ( Die Anschlagschraube, an der auch die Rückholfeder eingehängt ist )
Gruß
Jürgen

Also ich hab so Sättel immer selbst aufbereitet. Säurebad, Dremeln, etc.
Es hört sich so an, als wäre der Zapfen des Hebels nicht genug gefettet und dreht trocken oder die Feder ist eine alte, ausgelutschte. Es kann auch sein, dass der Simmerring nicht zu 100% passt und der Zapfen zu streng anliegt. Kannst ja mal WD40 auf den Zapfen sprühen und schauen obs dann besser geht, dann ist aber der Simmerring wahrscheinlich der Falsche.

Also ich bin etwas irritiert. Du kaufst recht billige Sättel von ATEC aber die Handbremsseile von Tradition? ATEC kann allesmögliche sein, wird ja von ATP zugekauft.
Sind das neue Alusättel oder überholte Gussättel?

Schick den Schrott zurück. Kauf die etwas teureren, die aufbereitet wurden. Mit denen fährste besser.

Ich dacht jetzt auch erst Handbremsseile aber ATEC ist jetzt auch nicht so der Bringer...