Beiträge von schrauberelend

Es kann aber auch noch sein, das der HBZ komplett leer war. Dieser steht quasi schräg zur Fahrzeugmittelachse, also nach vorn ansteigend. Dadurch kann es sein, das Du die Luft nicht aus dem vorderen Druckbereich des HBZ bekommst. Versuch auch nochmal den Wagen hinten so anzuheben, das der HBZ gerade steht. Dann nochmals entlüften.

Aber es hängt auch davon ab, wie Du überhaupt entlüftest. Neben defekten Primärmanschetten im HBZ kann es also auch einfach nur Luft im System sein.

Gehe mal davon aus, das alle Anschlüsse fest und dicht sind. Sowie alle Entlüftungsventile i.O. und nicht am Sitz beschädigt oder gar angerissen sind.

Dann schau aber vorher nach dem Ventil 077103175B im Flansch vom Ölfilter nach. Nicht das das klappern der Hydros beim Kaltstart ein defektes Ventil ist. Der 3A sollte das auch haben.

Dazu fällt mir zunächst nur Folgendes ein.

1. Wurde eine vernünftige Kopfdichtung, - Markenhersteller-, verbaut ?
2. Wurden alle Gewindebohrungen vernünftig gereinigt, ausgeblasen ?
3. Wurden neue Dehnschrauben verwendet ?
4. Normalerweise wissen das die Meisten, trotzdem, Anzugsreihenfolge und Drehmomente eingehalten ? ( Auch beim Lösen die umgekehrte Reihenfolge eingehalten ? )
5. Wie oft wurde der Kopf bereits geplant ? Es sollte hierzu eine Mindestkopfhöhenangabe zu finden sein ?

Bedenke, wenn man einen Kopf plant, erhöht man mit der Serienkopfdichtung zwangsläufig den Kompressionsdruck. Also würde ich mal den Kopf auf korrektes Höhenmass, bzw. nach Herstellerangaben die Toleranz(en), kontrollieren.

Doch, die gibt es, nur ist es die Teilenummer 15 in der Explosionsnummer mit besagter Teilenummer 893 823 573. Da ist eine Zahl falsch.
Das müssten also die schwarzen Drehclipse sein, die das Seil unterhalb des Schlossbleches führen.

Sollten die also nicht mehr zu bekommen sein, dann geh auf einem Schrottplatz. Denke aber, Du hast eine falsche Nummer.

Wie sieht das Servoöl aus ?

Wie sieht der Siebeinsatz im Vorratsbehälter aus, schonmal gereinigt ?

Wie alt ist die Servopumpe ? Bzw. mal die Riemenspannung / Zustand prüfen.

Du hast nach Leistung 115 PS wohl den ABK.
Zum ABK findest Du hier reichlich Hinweise über mögliche Ursachen.

So wie Du es oben beschreibst, und weil Du den ZAS schon gewechselt hast, schau mal auf die Relais für Steuergerät und der Kraftstoffpumpe. -Kalte Lötstelle-
Hallgeber bzw. Zündverteiler kann sein, macht sich aber eher durch miserablen Warmstart, bis gar nicht startfähig, bemerkbar.

Da es auch gerade sehr feucht ist, kann auch eine defekte Zündspule/Zündmodul in frage kommen. Dazu kommen noch weitere Möglichkeiten, -Suchfunktion benutzen-.

sehe ich auch so... hinzu kommt, das die Versiegelung der nötigen Schweißarbeiten nicht mehr so gut sein wird, wie die ab Werk. Und ich glaube auch, das der genannte Richtpreis auch noch schnell größer werden kann, zu mal ja so wie ich das verstehe, einige Ersatzteile nicht eingerechnet sind.

Es ist schade, aber meine Meinung ist auch, such nach einen anderen gut erhaltenen B3.

Batterie + Bodenplatte auf der Batteriekonsole. Dann kommt man beim ABK von hinten über den eckigen Ausschnitt des Batteriebleches an die beiden M6 Stehbolzen/Muttern.

Das kann man nur vermuten, vom Schreibtisch aus. Aber wenn Deine Kerzen verrust sind, kann das mit einer fehlerhaften Motorsteuerung im Zusammenhang stehen.Ursache Z.B. den oben bereits erwähnten blauen Temperatursensor, dazu gibt es temperaturabhängige Widerstandswerte zur Überprüfung, Lamdasonde.
Aber eben auch schwächelnden Benzinpumpe, Relais 30 / und Pumpenrelais, sowie zusätzlich noch defekte Zündspule, Hallgeber/Verteiler bis hin zur schlechten Spannungsversorgung, Batterie, Masse, Lima, Zündanlassschalter.

Die Suchfunktion gibt Dir zum "ABK" weitere Beiträge zur Ursachenforschung, bis hin zu defektem Drosselklappenpoti, LMM, oder auch nur verölt / verdreckt wegen zu starken Kurzstreckenbetrieb / -KW Belüftung-.

Wenn Deine Leerlaufregelventile nicht neu sind, dann sind vielleicht beide schwer gängig. Du könntest versuchen diese mit WD40 zu fluten/reinigen, - gangbar machen-, und nochmal schauen ob sich der Leerlauf stabilisiert.

Gehe davon dann aber aus, das die Trennung auch in den Bereichen der originalen Verbindungen statt findet. Außerdem verwendet man dann besser eine Rahmenrichtbank, die mit ihren Aufnahmen die Fixpunkte
setzt gemäß Karosseriestruktur und das Ganze wirklich auch später gerade aus fährt.

Der obige Fall, bin aber kein Profi, kann man hin bekommen. Nur bestimmt nicht zum Nulltarif. Vermutlich würde man zunächst das Wägelchen mit einem Dozer in verschiedene Richtungen ziehen. Und das kann schon zur "Kunst" werden.

Früher witzelte man von wegen am Baum anbinden und rückwärts fahren.

Im Ernst, denke das hat sich leider erledigt.

Strobo-APP ? Habe ich noch nie was von gehört. Trotzdem würde ich Dir empfehlen eine richtige Zündlichtpistole zu verwenden womit Du den Bezug zum 1. Zyl. über den Induktivnehmer der Pistole hast.

Zu dem Nockenwellenrad / Verschraubung: Schwer zu sagen, es sieht aber so aus, als ob das Rad selbst "rund" läuft. Würde nochmal genau nachschauen, ob der Schraubenkopf und/oder die Unterlegscheibe plan aufliegt.

und da isses wieder, das Problem. -Lagerplatz-, sortieren und dann in dem Moment genau sehen und erfassen, was man nochmal verwenden/gebrauchen oder auch verkaufen kann.

Aber streng genommen ja, kann man jeden Clip, spezielle Schraube(n), Verkleidungen und Dichtungsteile rund um z.B. der Karosse allgemeingültig durchaus gebrauchen, sofern man beim Modell bleibt, die Geduld und Kapazitäten hat.

Kann das von Albert 10V nur unterstreichen, deckt sich mit dem wie ich es auch sehe. Obwohl, hab elektr. Schiebedach, kein Airbag, kein ABS. ;0)

Wenn Du also einen Wagen mit Garantien haben willst, hast Du den Blick auf ein falsches Alter der Fahrzeuge gelegt. Wie oft habe ich schon Gedacht, jetzt muss Alles schick sein. Und dann geht irgendwo etwas Blödes kaputt.
Z.B. das Gaspedal bricht.
Selber schrauben können bei solchen Fahrzeugen und den Anspruch am Marktwert und Alter anpassen sollte man schon.

Das gibt sonst nur Frust.

Kann da auch nur raten. Der Beschreibung nach würde ich unter vorher gesagtem auch die Benzinpumpe testen, sofern sich der Fehler zu hause reproduzieren lässt.
Die Pumpen können da aber nach meinen Erfahrungen als Fehlerquelle echt tückisch sein.
In und um Wilhelmshaven hatte ich ähnliches Phänomen. Bin aber noch anschließend nach Hause gekommen. Erst Wochen später war es dann komplett aus und der Fehler war eindeutig. Spritpumpe.

Ansonsten kenne ich die 20V elektrische/elektronische Motorsteuerung und Zündanlage nicht. Habe nur gerade auch mal nachgeschaut, das da vermutlich eine ähnliche Zündspule verbaut ist, die mir nur allzu bekannt vorkommt ??? Insofern betrachte mal ganz genau den Kunststoffmantel/Isolation der Spule, Aftermarket???, auf Risse, dunkle Schmauchspuren...

Ja, gut, Ihr habt da schon Recht. Aber so ist das heute inzwischen.. . Die Produktionsstandorte sind eben auch "global" mit allen Nebenwirkungen und selbst Markenware kann enttäuschen und das vermeintlich Nonameprodukt kann positiv überraschen. Bei einem anderen Fahrzeugmodell/Fahrzeughersteller sieht die Sache dann wieder möglicherweise anders aus.

Und offenkundig gibt es genügend Markenpiraterie bzw. Plagiate. Inzwischen also achte ich auch auf die Verkaufsquelle/Erfahrungen hierzu und gehe daher tendenziell immer mehr dazu über im örtlichen Großhandel zu kaufen.

Kühler nach 27 Jahren mal zu tauschen macht durchaus Sinn.
Einen größeren Kühler gleich zu nehmen mit Blick auf eine zukünftige Anhängerkupplung dann vielleicht auch.

Selbst bin ich da kürzlich, habe neuen Kühler eingesetzt, gar nicht darauf gekommen, "größer", obwohl ich eine AHK habe und mein ABK den kleinen Serienkühler hat. Dabei habe ich im Übrigen gleich die Leitung quer durch den linken Motorraum vom Kühler zum Ausgleichsbehälter anders verlegt, damit man auch nicht ungewollt bei Arbeiten im Motorraum den Stutzen am Kühler abbricht weil man unbemerkt beim Tüddeln die Leitung belastet.

Aber... wie immer bei solchen Dingen oder in solchen Dingen, kommt man vielleicht auch auf das Thermostat, wie angesprochen Temperatursensor(en), Thermoschalter / Stufen, die Kupplung etc. und dann kommt doch ein unerwarteter anderer Schaden.

Kühler: Ja, habe gerade auch bei meinem Starachsboliden, 37 Jahre alt, mal ein neues Netz aufgrund der Empfehlung des Kühlerbauers wegen teils zugesetzter Kapillarrohre erneuern lassen, obwohl der Motor keinerlei thermische Probleme, dazu noch mit Viskolüfter, zeigte und die Lamellen noch recht gut aussahen. Man, oder ich, wurde aber sonst schon nervöser, bei hohen Außentemperaturen in einem Stau zu geraten.
Da hat der B4 ABK eben noch einen möglichen Vorteil, da es die Kühler noch reichlich zu geben scheint, Markenhersteller, und auch relativ günstig.

Sind die Antriebswellen i.O. wirst Du das Getriebe so oder so ausbauen müssen, um zu klären, was genau Defekt ist. Du könntest vielleicht noch vorher das Getriebeöl ablassen und schauen,- Magnet-, ob Stahlspäne oder gar Stahlteile dort auftauchen. Eigentlich würde ich erwarten, das sich ein Differenzialschaden oder Getriebeschaden mit Laufgeräuschen, schlechtes Schalten, vorher ankündigt.

Tippe eher auf verschlissene Kupplung.

Ein gebrauchtes Getriebe sollte sich aber im Zweifel auftreiben lassen. Entweder hier oder bei bekannten Kleinanzeigen aus z.B. Schlachtungen etc.

Bevor ich mir, sofern Du fest stellst, es ist die Kupplung, ein Billigscheiß einbaue, greif auf Markenware. Mit dem Aufwand, Getriebe ausbauen, möglicherweise noch auf dem Boden stehend, dann fragwürdige Teile ein zu bauen ?
Und dann schau auf den hinteren Simmering Motor, Abdichtung Getriebeeingangswelle, am Besten gleich mit machen.

Also, hab nur mal so überschlägig geschaut. Beim B3 finde ich nur eine Lenkung. Beim B4 finde ich nach 4/5 Zyl. und nach 6 Zyl. zwei verschiedene Teilenummern.

So kann ich mir vorstellen, -Lenkungskräfte-, das es typenbedingt ist. Wenn die Lenkung sich auffällig nicht neutralstellt, würde ich nochmal schauen ob da ein Lenkungsdämpfer sitzt, ist der auffällig ? Wenn der Hobel schon ein paar Km abgespult hat, würde ich vielleicht doch nochmal in Erwägung ziehen, ob die Lenkung möglicherweise innerhalb einen Abdichtungsschaden hat und dadurch möglicherweise nicht einwandfrei funktioniert. Gibt es dazu Hinweise ? Wie sieht das Öl aus, starke Verschmutzung, mal das Sieb/Filter im Vorratsbehälter angeschaut, Ablagerungen ?

Lenkungsaufbau: Dazu findet man aber leider keine Details, wie genau die Lenkung im Hydraulikbereich aufgebaut ist. Auch wie Vorredner schon ausführt, achte mal auf den Reifenverschleiß, gibt es Hinweise auf verstellte Radaufhängung, Unfallschäden ?

Soweit habe ich auch keine Unterlagen, inwieweit Druckangaben/Messungen/Prüfwerkzeuge zu der Lenkung/Servopumpe gemacht werden, mit denen man Rückschlüsse zum Schadensbild, sofern vorhanden, bilden kann.

Für mich kommt mitunter vielleicht also auch die Servopumpe ins Blickfeld, Riemenspannung /Abdichtung/Funktion

Zum Thema welche Hydros, wie immer. Würde zunächst auf Markenhersteller und seriöse Verkaufsquelle achten, danach entscheiden.

132tkm für ein 20-30 jahre altes Motörchen, das ist in meinen Augen doch recht gering. Dann kommt mir im Kopf, -Kurzstrecke, mangelnde Ölwechsel, schlechte Ölqualitäten etc ???-.

Hier vom Schreibtisch aus schwer zu sagen. Würde mir dann mal den Gesamtzustand mit Blick auf Ölkohle/Ölverkrustungen ansehen, möglicherweise auch nochmal den Öldruck messen, gibt es da Auffälligkeiten ? Und je nach Motivation, warum du einen alten Wagen fährst, - optischer und technischer Zustand vom Fahrzeug-, entsprechend gebundene Entscheidungen mit entsprechenden Kostenrahmen treffen.

Davon abhängig, welche Laufleistung Dein Motor hat, würde ich als erstes, bevor ich an die Hydro's gehe, mal das Rücklaufventil im Ölfilterflansch checken.
Es scheint so zu sein, das häufig auch einfach dieses Ventil defekt ist und die Hydro's dann eben bei Kaltstart klappern.
Klappern sie fortwährend... ok, dann werden es die Hydro's sein. - Laufleistung ? -

Einen zusätzlichen Stabilisator zu verwenden, so einen Sirup, da habe ich keine Erfahrungen zu. Habe mich bisher auch noch nicht so richtig getraut.

Je nachdem wie schlimm die Hydro's fortwährend klappern, würde ich erst einmal die Hydro's prüfen / austauschen. Hast Du entsprechendes Werkzeug, würde ich tatsächlich gleich die Schaftabdichtungen machen.
Da Du hierzu sowieso die Nocke ausbauen musst, mach gleich die vorderen Simmeringe, Alle, neu. Und dann kann es Dir noch passieren, das der hintere Simmering getriebeseitig nachgibt, nachdem Du einen neuen Zahnriehmen aufgelegt hast. Also letztlich wie immer bei alten Schätzchen, wenn man mal erst anfängt, dann....