Beiträge von katze56633

Du benötigst eher einiges an Spezialwerkzeug zum Wechsel des Zahnriemens (ZR) . Den Dorn für die Kurbelwelle, und das Lineal für die beiden Nockenwellen. Einen Abzieher für die Nockenwellenräder. Habe ich was vergessen?
Das Thermostat bietet sich an, es ist leicht bei dieser Arbeit auszubauen. Es geht zwar auch bei eingebauten ZR, ist aber eine heiße Nummer mit dem abschieben des ZN auf dem Nockenwellenrad.
Soweit ich weiß, gibt es für die V6 kein VAG Wechselintervall. Es ist also durchaus möglich, dass bei dir der ZR noch nie gewechselt wurde.
Welche Schrauben du wechseln sollst, sagt dir die Reparatur Anleitung von VAG....

Ein weiterer Nachtrag:
Nach 1250 km fahrt ist das beschriebene Geräusch ganz verschwunden.

Ich vermute, jemand hat die Schrauben mit mehr als den vorgeschriebenen 25 Nm angezogen.

Also wenn der Inbus rund ist oder wird, hast du langsam nichts mehr zu verlieren. Du könntest den Inbus in der mutter fest schweißen, die Muttern sind aus Stahl. Erstens hält er wieder, und zweitens hast du ordentlich Hitze im System. Dann wie beschrieben "furchtbar ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft"....
Ich hatte mal ähnliches mit der Ölablasschraube am V6. Da habe ich dann auch eine Nuss aufgeschweißt nachdem die Ecken ab waren. Manchmal wundert man sich, was die Gewinde und Gehäuse aushalten. Die Kupferscheibe war flach wie eine Flunder....

Oder mit einem Meißel versuchen aufzustemmen

Da gebe ich Scouter recht.

Meiner Erinnerung nach gehört dieses Schlauchende zum Überlauf vor dem Tankverschluss in der Tankklappe. Also wenn beim Tanken etwas vor die Öffnung des Tanks kommt, läuft es in das Loch des Gummirings und durch den Schlauch ab. Einfach mal Wasser in das Loch unten vor dem Tank schütten und beobachten wo er wieder zum Vorschein kommt.

Welchen Automatik Getriebekennbuchstaben hast du?

CFR:
Die Warmskala des Peilstabes beim CFR bezieht sich auf eine ATF Temperatur von 60 Grad C. Diese ist per OBD als Messwertblock abzulesen. Alle anderen Temperaturen führen evtl. zu Fehlmessungen. Wahlhebel P und lange im Leerlauf laufen lassen.

Bei den Automaten gibt es noch eine Ölfüllung im Differential die ähnlich dem Schaltgetriebe als Öllevel am Gewinde geprüft werden kann. Es gibt jedoch keine Ölablassschraube.

Der Ölwechsel des ATF wird über die Ölwanne durchgeführt.

Beim losfahren an der Ampel hat der Motor ein Leistungsloch. Auch sonst ist der Übergang aus dem Leerlauf eher mäßig. Sonst läuft er gut.

Fehlerspeicher ist leer.
Getriebelager hinten neu.

Ich habe den Stecker am Potentiometer (unterhalb Drosselklappe) mit Kontakt 60 gereinigt. Das hat das Problem teilweise behoben, aber eben nur teilweise. Der Motor läuft insgesamt deutlich besser. Die nächsten Tage will ich die Steckkontakte am Kabelabaum mal erneuern.

Hat jemand sonstige Ideen woran es liegen kann.

Wenn die ZKD nach außen leckt, kann man vermuten, dass sie in alle Richtungen undicht ist. Vermutlich ist die Dichtmasse auf der ZKD am Ende der Lebensdauer ankommen. D.h. es wird es nicht mehr Lange dauern, bis Wasser auch in Öl und Verbrennungsräume eindringt. Ich vermute mal, du wirst um den Austausch der ZKD nicht herumkommen.

In Fahrtrichtung links oben am Zylinderkopf sitzen doch mehrere Fühler (beim dicken Schlauch zum Kühler) . Der untere Fühler ist der G62, Teilenummer 049 919 501 B. (2-polig weiss).

Die Öldruckkontrolleuchte brennt bei stehenden Motor. Die beiden Öldruckschalter sind geschlossen, d.h. haben 0 Ohm Widerstand. Dann brennt die Birne. Der Öldruck öffnet die Schalter, Widerstand unendlich, die Birne geht aus.
Also ich würde mir die beiden Öldruckschalter auf dem Ölfilter mal ansehen. Sind die Kabel noch dran? Mal den Widerstand gegen Masse messen. Ansonsten austauschen. Oder die Kabel gegen Masse halten, dann sollte die Birne auch brennen.
Oder die Birne im Ki ist defekt.

Der Sturz wird unten an den Traggelenken eingestellt. Die Befestigungsschrauben sitzen in Langlöchern. Die Spur wird über das Gewindestück hinter den Spurstangenköpfen eingestellt. Der Nachlauf ist nicht einstellbar.

Ich bin mir da nicht sicher, aber durch verstellen des Sturzes ändert sich die Spur. Auch wenn das Auto geradeaus fährt, kann die Spur verstellt sein. Dann muss auch noch das Lenkrad gerade stehen.

Das Einstellen der Vachse ohne Hilfsmittel halte ich für schwer realisierbar. Aber da kann jeder denken wie er will.

Wenn du Geld sparen willst, kann du die Gewinde an den Spurstangenköpfen gangbar machen. Das Gewinde kordiert gerne fest. Das geht am schnellsten, wenn du die gesamte Spurstange ausbaust und im Schraubstock weiterarbeitest. Im eingebauten Zustand kann du nur am Mittelstück drehen (SW14). Der Sechskant ist schnell verschlissen. Bei der Gelegenheit das Gewinde satt mit Schmierfett einstreichen.
Fährst du so hin, wird dich der Einsteller wegen dem festsitzenden Gewinde u.U. wieder heimschicken,....

"Passt der rechte Teil eines Klimakastens mit Klima an den linken Teil der bei mir eingebaut ist?"

Nein.

Wenn du Teile der Klima erneuerst (Trockner, Kondensator, Leitungen etc.) muss die Ölmenge korrigiert werden. Denn in jedem Bauteil dass ausgebaut wird ist ja Öl enthalten. Die Neuteile sind ohne öl. Da gibt es Richtwerte in der Reparaturanleitung....

Du meinst den schwarzen Kasten mit den Klappen und den Wärmetauscher, oder?

Das Luftverteilergehäuse unterscheidet sich bei "Klima manuell" und "ohne Klima". Bei Klima ist noch der Verdampfer integriert, der entfällt bei dem "nicht Klima Kasten".

Auch das Gebläse ist meiner Erinnerung anders. Deshalb auch das andere Handschufach.

O-ringe Einspritzventile?
Wie hast du den Luftmengenmesser und Mengenteiler getestet?

Viel Erfolg!

B4 hat noch Drossel. Ist das amerikanische System, "Kälte bis der Arzt kommt".
Erst später wurde auf Expansionsventile gewechselt. Diese werden auch nicht getauscht. So meine Info.

Ich tausche die Drossel, und der Dreck am Kunsstoffnetz ist immer beeindruckend. Wir reden hier über ein 2 Eur Teil. Ist schon Arbeit, richtig....

Läuft denn die Klima noch? Oder was sonst geht denn nicht.

-Meiner Erinnerung nach gibt es dort auch einen zweiten Niederdruckschalter an einer Kältemittelleitung
-Der Temperaturfühler im Luftfilterkasten auch eine Möglichkeit.

Na der männliche Part vom Stecker muss doch frei sein, oder?

Ok, das wusste ich auch nicht dass das Öl bei Propan bleiben kann. Man lernt doch nie aus. Dann ist der Umbau auf Propan leicht.

Wo bekomme ich das Mineralöl her?

So richtig habe ich die Problematik noch nicht verstanden. Ist der Ausgleichsbehälter im Fahrbetrieb mal leer und dann wieder voll?.

Wenn der Deckel nicht richtig verschlossen ist, läuft das Wasser oben raus, das ist normal.

Der Füllstandmesser im Ausgleichsbehälter ist ja ein Schwimmer. Ich hatte schon mal so viel Rost im System, dass dieser Fehlfunktionen zeigte. Das würde sich ja mit den angesprochenen Verstopfungen decken.

Ansonsten fällt mir noch ein defekter Deckel vom Ausgleichsbehälter ein. Die Ventil können schon versagen.

Es wäre schon gut die Kühlwassertemperatur zu kennen. Wenn das Kühlsystem, aus welchen Gründen auch immer, zu heißt wird, wird auch das Wasser entleert.

Achso der Temperaturfühler besteht aus NTC (negativer Temperatur Koeffizient) Widerständen. Also Widerständen, die bei steigender Temperatur einen sinkenden Widerstand haben. Wenn diese zu Warm werden gehen sie gerne kaputt. Könnte also sein, dass dein Motor doch zu warm wird (z.B. Thermostat defekt). Das hatte ich mal, da konnte ich einen neuen Fühler kaufen. Der Kühler war kalt und der Motor wurde wärmer und wärmer. War nicht schön.....

Die 6 Zylinder sind OBD oder 2x2 fähig, der ABT nicht, richtig. Viel kann das OBD aber nicht....