Beiträge von ScottyDont

Hi,
mach mal beim Dieselflilter oben den Knackfrosch auf. Das ein Plastikventil - sofern dein Filter den Aufsatz hat, es gibt da zwei Varianten.
Dann Filter voll machen mit Diesel. Die originale Leitung zwischen ESP und Filter ist beim 80er TD übrigens immer durchsichtig.

Rücklaufleitungen von den Einspritzdüsen prüfen. Die werden mit dem Alter porös.
Wurde eine ordentlich überholte ESP eingebaut oder ist das so eine Hinterhofrestaurationspumpe?

Da wird oft geschlampt bei der Abdichtung.
Diesel es um den Motor/Pumpe stark?

Ansonsten: arbeitet die Glühanlage richtig?

Ich kann mich beim B4 nur an blaue Velours erinnern die auch noch eine andere Struktur hatten als die vom B3.
Die Serie der Verlours mit bunten Strichmuster gibts beim B4 nicht.

Wo wohnst denn?

Ich hätte noch einen Schlachter wo alle Schlösser raus können, hab aber selber grad null Zeit die auszubauen.
Ansonsten gibts noch ab und an ein paar Audis bei den Schrotthändlern.

Eine Prüfingenieur aus meiner Gegend hatte da immer einen merkwürdigen Spruch drauf als ich mit dem gleichen Satz daher kam: Einbauen, Eintragen, Stilllegen.

Ich find den KLR - solangs nicht der elektrische ist - irgendwie praktikabler.
Der Euro2 Kat nimmt dem Motor nur Leistung und macht die Luft die hinten raus kommt auch nicht gesünder.
KLR drückt in der Kaltphase halt ein winziges bisschen mehr Luft rein damit der Motor schneller Betriebstemperatur hat.

Fahr mit meinem Diesel seit 3 Jahren so rum. Differentiallagerschaden. Solangs nicht lauter wird, kann man es vernachlässigen.

Hatte auch schon eine B4 Avant mit dem selben Schaden. Auch 4 Jahre gefahren ohne das es lauter wurde.
Selber machen fast unmöglich ohne das Spezialwerkzeug VAG 3167, VAG 771, VAG1582 und 1582-2 und Fühlerblattleeren mit passendem Maß. Dazu kommt noch das Einstellen der Sicherungsringe für die Gangräderflucht.
Dann gibts noch so Späße wie der Kunststoffrückhaltetrichter des hinteren Nadellagers. Wenn das unbeabsichtigt kaputt gedrückt wird, verabschieden sich recht schnell 4 und 5 Gang.
Alternativ gibts professionelle Überholer wie z.B. das GZRM.
https://www.getriebezentrum-rh…-5-gang-getriebe-akm.html

Zitat von 96pit

Oder es gibt vielleicht eine andere schnelle praktische Lösung.

Ein Klapprad kaufen.
Ansonsten AHK-Nachrüsten oder eben Dachträger. Wobei die originalen von Votex eigentlich nicht mehr zu kriegen sind.

Armacell Armaflex HT wäre derjenige Bezugsstoff, welcher dem Original sehr nahe kommt.
Kostet halt bissl mehr. Ist dafür aber Wasserabweisend (also Schimmelvorbeugend) und flexibel.

Bei mir mehr als 2 Jahre drin und keine Probleme.

Zitat von sonic2004

Ich fahrer " nur Ferse gebrochen" Vater Brustbein gebrochen ,beide Kinder (3&6jahre) unverletzt gott sei dank.Hätte auch viel schlimmer ausgehen können

Gute Besserung!

Es gibt verschiedene Varianten vom AAH.
Spätere Modelle ab F 8C-S-025 821 haben einen leichteren Ventiltrieb und eine Ölwanne ohne Kühlrippeln.
Angeblich ist an der Befestigung der WaPu was verändert worden und der Temperaturschalter ist bei der neuen Variante gesteckt und nicht mehr geschraubt.

Zitat von Böddi

Kommen wir nochmal auf das Thema zurück weswegen ich die Diskussion überhaupt gestartet habe und zwar das schlechte Anspringverhalten wenn er warm ist, das Thema scheint noch immer nicht durch zu sein, er zickt nämlich schon wieder rum Also das Abschaltventil können wir jetzt auch ausschließen, bei beiden das selbe Ergebnis. Wenn es jetzt tatsächlich der Pumpenkopf sein sollte, was ja eigentlich das einzige ist was noch übrig bleibt, wie löse ich das Problem? Meine Vermutung ist ja das die Fördermenge nicht ausreicht damit er anspringt, wenn man vollgas gibt und ihn dann versucht an zu lassen springt er deutlich besser an

Der Tempfühler für das Glühzeitsteuerreleis? Miss mal den Widerstand vom Sensor an der Stirnwand.

Zitat von B4_Doktor

Das mit dem Getriebe vom 1.8er Benziner ist doch eher gut als schlecht. Dadurch ist die Übersetzung kürzer und man hat her mehr Drehmoment am Rad, weil der Benziner viel höher drehen kann und der Diesel läuft auch nicht so schnell wie der 1.8er.

Wenn das Getriebe dafür ausgelegt wäre, dann würde ich es nicht erwähnen.

Was daran schlimm ist, sieht man am Audi 100 C3 TDI. Viel zu kurzes Getriebe und Lager die nicht für das Drehmoment ausgelegt waren - sind alle auseinander geflogen.

In meinem Schein stehen 1200 gebremst und 580 ungebremst und unter F.1 die 1550 kg zul. Gesamtgewicht.
Selbst mit einem 600 kg Wohnwagen ist man bei einem Leergewicht von 1090kg überladen.
Es geht nicht darum was der Audi ziehen "kann" sondern was er darf.

Ziehen kannst natürlich 1t und mehr aber erwischen brauchst dich nicht lassen.

Da stimmt aber was in deinem Schein nicht.
Anhänlgelast beim 1.6er TD sind 580kg ungebremst und 1100-1200kg gebremst und das zulässige Gesamtgewicht sind lediglich 1550 kg.
Bei der B3 Limo sind die alle niedrig, da die Kupplung nur am Blech hängt. Kein Rahmen, keine Querstreben, nix.
Der 1.6er TD hat dann noch das Getriebe vom 1.8er Benziner drin .

Bereits zwei mal hatte ich schon einen Differentiallagerschaden.

Zitat

Ich vermute einfach mal das sich das Ventil bei zu großer hitze verzieht
und sich dann verklemmt und sich dadurch nicht öffnen kann. Ich werd
das bei Zeiten mal ausbauen und gucken was da los ist und evtl das alte
von der alten Pumpe in die neue Pumpe einbauen.

Nicht wirklich, die Pumpe wird nicht so heiß. Entweder Montagefehler bzw. pfuschige Aufbereitung des Verteilerkopfes durch den Überholungsservices oder Montagsteil.

Zitat von Böddi

Nochmal ne andere Frage, der 1.6er ist ja nicht sonderlich vollgas fest und neigt ja dazu die Kopfdichtung zu fressen, gibt es da evtl eine Möglichkeit ihm das auszutreiben? Ihn also weitestgehend vollgas fest zu kriegen? Ich möchte ihn nämlich möglicherweise als Zugfahrzeug für einen Wohnwagen nutzen und will natürlich keine Thermischen Probleme bekommen.

Der ist schon weitestgehend vollgasfest. Drum hat man ja beim Audi 1.6er TD auch den Ölkühler dran gebaut, da die 2er Golfs dran verreckt sind.
Möglich wäre es noch einen elektrischen Kühler an den Ölkühler zu hängen. Gab es original auch.

140-150 km/h kannst du problemlos durchgehend fahren, sofern das Fahrzeug gut gewartet ist.

Trotzdem ist er zum ziehen eher ungeegnet.

Zitat von tyrannus

ScottyDont: Worauf begründest du deine Aussage, dass die Scheibe zwischen man. und el. Fenstern nicht kompatibel seien? Da kann ich aus meiner Audi Coupe Vergangenheit 100% dagegen halten, ich habe meine eigenen beiden Coupes damals von manuell auf elektisch umgerüstet und jeweils die originalen Scheiben wieder verwendet. Auch die Rahmen kenne ich recht gut, da gibt es nur Unterschiede beim Coupe vor 92 und nach 92, weil dort die Türen leicht verändert wurden (Seitenaufprallschutz). Die neueren FH's passen jedoch auch auf alte Türen, kannst nur eine Schraube nicht mehr anziehen.

Ne, ich red von manuelle von der Limo ins Coupe. Ging ja ert nur drum den Quark zu reparieren und nicht gleich umzurüsten.

Musst halt das ganze Seilgespann auseinander nehmen.

Zitat von tyrannus

Wenn jemand hier zufällig Fotos von nem ausgebauten manuellen Coupe FH hat, am besten noch Nahaufnahmen vom Getriebe, bitte mal hier reinstellen! Vielleicht kann man da was vergleichen und mit nem Heber aus ner Limo (bzw. dessen Getriebe) was bauen...

Das Zahn- und Schnekenwerk passt. Der Rahmen, Scheibe und Seile passen logischerweise nicht.

Hört sich so an als würde er nur auf 3-4 Zylindern laufen.

Wenn die Pumpe neu ist und von dem Meister eingebaut wurde, dann ist da Garantie drauf.
Mal sehen, evtl. ist es ja das Relais.
Ausgeschlossen hast du ja schon Ventilspiel, Kompression allgemein, wässrigen Dieselfilter, Förderbeginn und Glühkerzen. Da bleibt dann nicht mehr viel.
Frage die ich noch habe ist, ob der Kaltstartbeschleuniger funktioniert. Ändert sich denn was am Motorlauf wenn er angezogen ist?

Zitat von Böddi

Probleme beim starten gab es eigentlich nie, mit der alten Pumpe sprang er super an, auch warm. Wäre es auch möglich das der Pumpenkopf verschlissen ist und er deshalb nicht mehr will? Die Pumpe ist ja nur von Audi revidiert, keine gänzlich neue. Nach dem Relais guck ich morgen mal.

Ja, ist möglich. Drum hab ich gefragt ob sie neu ist oder überholt. Da passt die Fördermenge dann nicht mehr, wenn entweder Flügelzellen, Rollkäfig oder Fliehkraftregler hinüber.
Falls es die Pumpe ist, kannst du mal hinten mit der Zentralschraube die Fördermenge erhöhen. Falls er dann anspringt ist es zu 100% die Pumpe.
Am besten mit Farbe den Stand markieren und dann eine 1/4 Umdrehung aufdrehen.

Zitat von Böddi

Das es nicht so sein soll ist mir klar, wir haben das nur mit Absicht so gemacht damit er auch im warmen zustand vorglüht, ich entscheide jetzt selber wie lange er vorglühen soll. Wenn er warm ist reichen 2sec dann springt er perfekt an, eine Umdrehung und er läuft, auch den Kaltstartbeschleuniger brauch ich eigentlich nicht, selbst wenn er kalt ist "eigentlich" nicht, springt ohne zwar schlechter an aber er springt an.

Wo sitzt die Sicherung des Vorglührelais? Bzw welche Sicherungsnummer hat die?

Das kann natürlich der Grund sein, warum er warm nicht mehr will. Der 1.6er glüht nicht nur vor sondern auch nach. Das kam nachdem beim T3 Bus es bei lauwarmen Motor zu Startproblemen kam. Du hast dafür das "neue" Vorglührelais im Wasserkasten mit dicker Blechsicherung drin. Das Relais ist ein kleiner kubischer Kasten mit kleinem Gitter drumrum. Die Sicherung ist unter einem Sichtglas, welches mit einer Schraube befestigt ist.
Da ihr das geändert habt, gab es wohl zuvor schon Probleme beim starten. Als es bei meinem TD länger dauerte mussten halt die Glühkerzen neu.

Den Kaltstartbeschleuniger brauchst du erst bei bei 0°er Temperaturen, ansonsten sollte er durch das normale Vorglühintervall anspringen, tut er das nicht sind Glühkerzen tot, Relais defekt oder Kompression im Eimer.

Zitat von Böddi

Die Vorglühlampe brennt jetzt dauerhaft, das haben wir ja auch mit Absicht so gemacht weil er so ja anspringt wenn er vorglüht.

Das soll nicht sein. Wenn er Warm ist soll sie aus gehen.

Du kannst noch die Blechsicherung des Vorglührelais prüfen.