Beiträge von Biohazard

Sehe ich auch so wie du.
Würde so gesehen nicht für den Hallgeber sprechen. Wenn der was hat, dann ist das unabhängig vom Lastzustand.

Was mich mehr interessieren würde:
Treten diese Fehlzündungen treten auch im Schubbetrieb >2500 1/min auf?
Weil spätestens da muss die Schubabschaltung greifen und dein Motor darf nicht mehr Einspritzen.
Wenn die Schubabschaltung nicht greift, dann ist auch klar warum der hinten raus bollert.

Die LED Leuchten werden auch nur die kleinen Flügelchen zur Kontaktierung haben.
Da musst beim EInbau ein bisschen nachhelfen und diese zurecht biegen, damit die gut sitzen.

Im Übrigen musst du bei den LEDs auch auf die Polung achten (Diode).
Anders als bei den Glimmlämpchen ist es hierbei nicht egal wie rum die reingesteckt werden

Danke

Markierungen würde ich auf jeden Fall setzen.
Du musst nach dem Einbau ja zumindest zur Werkstatt kommen, um den ZZP einzustellen.
Oder man kanns vor Ort machen - ich konnte das nicht.

Ich hab bei mir nur den Hallgeber getauscht.
siehe Doku

Wenn das so stimmt, dann müsste der vorher enorm Öl im Brennraum gehabt haben.

Vielleicht dickt das Additiv ja sein Öl so dermaßen ein, dass es nun auch nicht mehr an z.B. ausgelutschten VSD vorbei kommt

//Edit
Wenn man nicht gleich alles abschickt

Dennoch ist damit immer noch die Ursache nicht behoben, sondern nur das Problem umgangen. Aber solangs tut, warum nicht
The american way of life

Naja ich denke, dass sein Lenkrad vibriert

Und wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich (an seiner Stelle) erstmal an dem Thread hier entlang lesen und die beschriebenen Punkte prüfen (lassen).

Kilometerleistung?
Steht was im Fehlerspeicher?
Hallgeber, Zündzeitpunkt?

Nein, passt nicht an die B4 Limo.
Dafür an den B4 Avant

Wenn du das Problem erst seit dem Wiedereinbau der Drosselklappe hast, würde ich da anfangen zu suchen.

Ansonsten wären bei den momentanen Temperaturen auch das Kaltstartventil und das komplette Zündgeschirr Kandidaten, welche man sich anschauen sollte.

Bei mehr zugelassenen Fahrzeugen steigt auch die Schadenswahrscheinlichkeit.
Unabhängig davon ob dann auch proportional viele Unfälle verursacht werden.

Selbst wenn es gleich verdampft aufgrund des heißen Motors, müsstest du den charakteristischen Geruch der Kühlflüssigkeit feststellen können.
Allein wenn der schon da ist, ist was faul und tritt aus.

@ CAG
Nach deiner Logik hätte die Einfüllschraube dann auch nen Innenvielzahn mit Stift.
Heißt das nun ich darf Öl rein füllen, weil der 17er Inbus gängig ist (ja ich weiß, gängig ist relativ), aber keines ablassen?

@ oberhausen73:
Danke für die schnelle Antwort
Z.B. das Hazet 2567-16 ?

@ Scouter:
Ja, das ist mir bekannt. Nur warum werden dann nicht gleich zwei Schrauben mit derselben Aufnahme verbaut?
Wahrscheinlich weil das wieder zu einfach wäre

Hallo miteinander,

wollte gestern mein Getriebeöl wechseln.
Hatte auch gelesen, dass man dafür nen 17er Inbus braucht für die Schrauben.
Das kann ich (bei mir) nur für die Einfüllschraube bestätigen:

Nur welches Werkzeug brauch ich für die Ablassschraube?
Hatte leider keinen Messschieber parat und konnte somit nichts ausmessen.
Hoffe aber dass es jemand auch so weiß, damit ich dieses kaufen kann.
Warum benutzt man auch Schrauben mit nem Innenvielzahn und nem Stift in der Mitte?

In Anbetracht der Tatsachen würde ich die Beobachtung so stehen lassen.
Erst wieder danach schauen, wenn der Wagen angemeldet und mal ordentlich warm gefahren wurde.

Für Kondenswasser spricht, dass er erst anfängt zu dampfen wenn er ein bisschen gelaufen ist.
Oft macht man sich doch zu viele Gedanken. Vor allem dann, wenn man nichts tun kann um Fakten zu sammeln

Wenn er nur zum Pendeln her halten soll, reicht auch ein ABK im 100er aus.
ABT würde ich nicht empfehlen, zahlst genau so viel Steuern, verbraucht idR gleich viel und du hast weniger Leistung.
Wegen der Haltbarkeit - selbst beim ABK wurden die 2Liter Hubraum ja nicht wirklich ausgereizt (Leistungstechnisch).

Wie es immer so ist kommts drauf an, wie mit dem Motor umgegangen wurde.
Da steckst nicht drin - leider.

Kisugi Ai:
Danke dir, hab ich aber schon erledigt.
Das Bild ist n Jahr alt, habs aus meiner Doku genommen

Denke du meinst das hier:

Auf dem Foto is 1 Nippel abgebrochen, weswegen ich ihn getauscht habe.
Den anderen Anschluss mit der Kappe drauf sieht man ja noch.

Die sitzen beide aber vor dem Rückschlagventil, von dem her dürfte das doch legitim sein?

Da es ein sporadisches Problem ist, wie ich herauslese, wirst du wohl mit Messen nach Stromlaufplan nicht wirklich weiter kommen.
Da wird wohl nur Teile tauschen helfen, welche alle damit zu tun haben, sofern es keine offensichtlichen Defekte des Kabelbaumes gibt.
Beim Zündanlassschalter angefangen.
Dieser muss nicht i.O. sein, nur weil sich der Schlüssel ordentlich drehen lässt