Beiträge von PhysX@Rothaus

Zitat von Zimmi

Der Kontakt im Stecker am Lichtschalter ist das Problem gewesen. Innen ziemlich verkokelt, das Gehäuse ist auch leicht angeschmurgelt. Hab ihn aber zur weiteren Zusammenarbeit überreden können.

Daher hatte ich gefragt, ob es funktioniert, wenn du am Schalter etwas wackelst, weil man so ab und an doch noch einen Kontakt hinbekommt, kommt natürlich drauf an wie sehr er schon verkockelt ist.

Bei mir habe ich schon seit einigen Jahren den Umbau gemacht. Ich würde auf jeden Fall hochwertige Relais nehmen. Klar ist so ein Relais schnell getauscht, wenn es ebenfalls an den Kontakten verkohlt mit der Zeit, aber lieber etwas drin haben, das länger zuverlässig arbeitet. Wenn es unterwegs ausfällt kein Vergnügen oder sich im Fernlicht festbrennt und das Auto selbst ohne Zünding die Nacht mit Fernlicht die Batterie entlädt.
Ich hatte dann welche von Hella geholt mit eigenem Sicherungshalter dran. (Ich habe auch doppelten Querschnitt verlegt weil ich zeitweise mal stärke Lampen verbaut hatte).

Zitat von GiveMeFive

Das mit dem Nachrüst-Kat für D3 beim PM hab ich auch schon gehört, sollte aber etwas kostspieliger sein. Hier ist ein Minikat für Euro 2 verbaut, das ist im Prinzip das Einfachste. Einen KLR würde ich eher nicht verbauen, hebt die Leerlaufdrehzahl im Kalten an bzw. wird meist einfach wieder abgeklemmt. Entweder Euro 2 Mini-Kat oder D3-Nachrüstkat (falls der Kat sowieso schon zum erneuern wäre).

Also anstelle einem Bauteil, dass bei kaltem Motor die Drehzahl leicht anhebt und ansonsten dann nichts weiter tut, lieber etwas verbauen was Dauerhaft im Weg des Abgasstroms hängt?
Mein KLR ist schon seit deutlich über 10 Jahren beim PM verbaut und keinerlei Probleme, ist auch weiterhin aktiv.

Einfach drauf hoffen, dass Oldtimer weiterhin von den wirkungslosen Fahrverboten befreit bleiben. (Wenn es zu viele davon gibt, muss man die Leute dazu zwingen, den neuen Billigstschrott zu kaufen, um die Wirtschaft wieder temporär anzukurbeln)

Zitat von djones123

ich habe derzeit mit einem neuen Projekt begonnen: ich möchte ein altes Audi Gamma CC Radio mit einem Raspberry Pi pimpen.

Was ist das Ziel vom "pimpen"?
Geht es hier um das Anbinden weiterer Wiedergabequellen, Video Funktion, BT, Anzeigen von Motordaten,...
Für viele Lösungen die mir einfallen würden im Bereich Multimedia, würde ein einfacher Mikrocontroller ausreichen oder bestimmte Bauteile allein. Wenn Anwendungen wie z.B. Navigationssoftware drauf laufen muss, dann wird ein gängiges OS mit höherer Hardware erst wirklich nötig.

Man kann natürlich nicht immer alle der tausenden Abkürzungen kennen, aber man kann sich auch z.B. mit Google helfen. Dann heisst es entweder im Ergebnis Zylinderabschaltung oder Zündanschlaßschalter.

Bleibt also nicht mehr viel an Auswahl

Geht das Abblendlicht an, wenn du sanft den Lichtschalter hoch und runter bewegst (dabei nicht in die Standlichtstufe springen)?

Zitat von Turbo

Ein so ein Müll aber auch.......

In meinem persönlichen Fahrzeug......( mit dem ich jeden Tag fahre ) müssen hinten Lautspreche drin sein.........

Klang ohne Hecklautsprecher.....kannst Du gar nicht beurteilen.....wenn Du das selbst noch niemals gehört hast..........

Und dafür wird ein 9 Jahre alter Thread wieder ausgebuddelt?

Zitat von katze56633

Zitat
oder sollte ich da lieber einen Profi ranlassen?

Das ist doch eine Gute Übung für die Lehre, oder?
Hier ist doch kein CAN Bus in Wege, oder irgendein Steuergerät.

Die Fahrzeugelektrik hat aber so gut wie gar nichts mit Informatik zu tun, da wäre gerade der CAN Bus doch interessant geworden

Ich würde zuerst die Tipps von Andi befolgen.
Das Radio könnte durch eine falsche Verkabelung bzw. einen Kurzschluss durch die offenen Leitungen auch komplett defekt sein mittlerweile (bei einer Verpolung hilft die oft hinten verbaute Sicherung nicht). Es ist echt erschreckend wie oft man solche gefährlichen Einbauten zu sehen bekommt...

Wenn Ordnung im Kabelstrang ist, kann man anhand der ISO Pinbelegung die Radiostecker überprüfen und ggf. umpinnen. Dazu gibt es reichlich Bilder und Beschreibungen im Internet.
Hoffe die Kabelfarben vom Fahrzeug her sind noch original.
Kleiner Tipp noch, die GALA Leitung, gerne 12V im Stand, eignet sich nicht als Zündplusleitung für ein modereneres Radio

Zitat von Gepard

Aber warum dann Radio und Instrumente sich so merkwürdig verhalten passt irgendwie nicht richtig zusammen.

Doch das tut es. Wenn die Spannung absinkt dann zeigen die Instrumente nicht korrekt an.
Tankanzeige bekommst auch mit einer starken Anlage in die Knie.

Ein Video von Andi welches den Effekt super zeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=NsRlgvD-7ck

Ich würde vor allem die Masseleitungen kontrollieren, ganz besonders das geflochtene Masseband.

Es muss auch nicht gleich die ganze Lichtmaschine defekt sein, eventuell ist nur der Laderegler defekt. Kann man messen und wäre dann auch günstiger als eine komplette Lima.

Zitat von Weinrot

Ich will das Radio eigentlich behalten, da es original ist.

Ich will dir die Freude am "Original" nicht nehmen, nur ist es keins.
Das Blaupunkt gab es nicht im Audi. Die normalen Audi Radios mit Kassettenlaufwerk hießen u.a. Beta, Gamma. Ich würde sagen es ist zwar zeitgenösisch, aber eher nachträglich gekauft, da das Montevideo RCR 87 erst gegen Sommer 1997 auf den Markt kam. Da wurde der Audi 80 nicht mehr produziert

Wenn du einen Sender vom Speicher wählst dann funktioniert es soweit? (die Frequenz über diese Methode ändern?).
Es wäre eigenartig, wenn beide Tasten zeitgleich durch ein Kontaktproblem der Taster selber ausfallen.

Wie hat er denn festgestellt, dass alle 4 Tieftöner das Zeitliche gesegnet haben?
Normalerweise sollten sie nicht komplett durchgebrannt sein und wenigestens irgendwelche Geräusche von sich geben. Oder haben sie das getan und es kam nur keine normale Musik heraus?
Sollten sie wirklich kaputt sein, es passen einige 10cm Coax Lautsprecher vorne rein. Dürfte man auch leicht selbst getauscht bekommen, dann ist wenigstens wieder Musik im Auto. Ich empfehle immer noch etwas Dämmung mit rein zu machen, Sonofil ist da ganz gut, damit es eine Art kleines Gehäuse für die Lautsprecher gibt. Ansonsten kommen die kleinen Membranen nicht wirklich an gegen das große Volumen vom Armaturenbrett.

Zitat von sonic2004

Frequenzweichen für die hochtöner sind in den tieftönern eingebaut entweder ne neue Frequenzweichen einbauen oder die kleinen bleiben stumm!.

Da ist nur ein Kondensator als Hochpass verbaut. Man kann den Tieftöner tauschen und bei der Leitung zum Hochtöner einen passenden Kondensator einsetzen.

Zitat von DoctorSpy

Kann man bei dem Frontkratzer nicht irgendwie das Differenzial temporär (wie beim Quattro) verstärken?

Klar wäre Quttro schon nett, hatte aber wohl damals der Käufer als nicht notwendig erachtet und trennen will ich mich von meiner "Karkalake" nicht...

Unnötig etwas am Differential zu verstärken.
Quattro macht zwar viel mehr Spaß, ist aber auch nicht die Lösung für alle Probleme im Winter. Und kann einem Fahranfänger mehr Probleme bringen (Bremsweg/Kurvengeschwindigkeit).

Ich würde die Kirche im Dorf lassen.
Die B3 haben schon rund 30 Winter übstanden... also ist das keine so extreme Sache.
Ich kenne reichtlich Winter im Schwarzald. Auch einen tollen Ausflug zum Wintertreffen bei Mash noch in Österreich, da ist der 80er mit schon etwas älteren Wintereifen (Dunlop Wintersport M3) selbst noch ganz ordentlich einige Pässe hochgekommen Es war dann erst Schluss bei einer sehr vereisten Steigung, bei der auch der A8 mit quattro nimmer weitergekommen ist (war dann aber eh egal, da kurz danach die Straße aufgrund einer Lawinne dicht war, wie uns mitgeteilt wurde).

Vernünftige und der Fahrbahn/Witterung angepasste Fahrweise, etwas Übung auf Schnee, da lässt sich sicher ein Örtchen finden, um ein besseres Gefühl für die Witterung zu bekommen und dazu gute Winterreifen (wobei man nicht nur auf die Leistung bei Schnee achten sollten, was sie bei Nässe bringen ist auch wichtig, wird man in den meisten Teilen in D öfter antreffen als Schnee).

Gebrauchte Reifen sind immer ein Risiko. Man weiß nicht, was sie schon alles erlebt haben. Stahlfelgen gibt es oft günstig. Aber auch manche Alu-Felgen (hier aber aufpassen bei Zubehörfelgen, ob nicht noch eine EIntragung mit zusätzlichen Gebühren nötig wird).
Ich würde das Geld in neue Reifen investieren. Klar kenne ich auch das Problem, wenn das Geld mal knapp wird. Aber wer an Reifen spart, spart eindeutig am falschen Ende und ist eigentlich nicht reif genug für den Strassenverkehr. Denn man gefährdet dabei sich und andere Unschuldige.
In einer gewissen Weise muss man sich das Autofahren auch leisten können. Das "Untenrum" muss passen, Bremse, Fahrwerk, Reifen. Der Motor kann dabei ruhig eine Gurke sein aus Sicht der Sicherheit.

Ein gut konstruiertes Auto benötigt kein ESP. Bei vielen kommt es nur zum Einsatz damit es nicht den A-Klasse macht Software regelt, erspart viel technischen Aufwand.

Im Winter bei extremen Witterrungen gilt, nimm dir Zeit, nicht das Leben.

In erster Linie Federn ja, aber nehmt doch einfach nach dem Ausbau den "alten" Dämpfer und den neuen und drückt die mal zusammen. Dann schaut mal zu welcher Ausgangslage und mit welcher Kraft sie zurückgehen (ok ein alter fertiger Dämpfer bewegt sich entweder gar nicht mehr oder bleibt in der Position wo man ihn hinschiebt).
Damit merkt ihr schon, dass die Dämpfer die Federn durchaus unterstützen können. Idr. werden sie abgespannt geliefert, oft mit einem Kunststoffband.

Die Dämpferkennlinien können auch gänzlich anders sein, so ist der Widerstand in den einzelnen Höhen auch anders zwischen zwei neuen Dämpfern unterschiedlichen Typs.

Oft hängt das Heck beim 80er aber wegen der Federn durch.

Zitat von salzgork

Es gibt auch auch den PM mit Monomotronic, da brauchste den Diagnosemodus zum Zündung einstellen...Die Monomotronic mit VEZ Zündung hat keine Unterdruckdose mehr am Verteiler...

Genau. Hatte schon mehrfach das Übergangsdatum genannt vom PM mit Jetronic zu Motronic.
Die Motronic sollte unterm Lenkrad die Diagnose Stecker haben 2x2 (ist bei meiner Motronic auch so).

Auf den Bildern sieht man die Unterseite vom Zündverteiler nicht genau. Wenn da eine Dose mit dem Unterdruchschlauch ist dann ist es die Jetronic.

Ja bei den Signalen schon und auch bei den Lautsprecheranschlüssen. Den die Lautsprechermembran will in beide Richtungen bewegt werden
Durch die schnell wechselnde Spannung an diesen Anschlüssen wird das Multimeter im Gleichstrommodus z.b. wesentlich kleinere Werte anzeigen, da es eher einen Mittelwert bildet über die gemessene Zeit.Kann dann etwas zwischen 0.1V und 2V werden bei den Cinchausgängen je nach Lied und Lautstärke.

Zitat von FoxtrottKilo

Also mit anderen Worten treffen sich
Masse-Aktivinterface, Masse-Aktivlautsprecher links und Masse Aktivlautsprecher rechts dort in der Steckverbindung.
Ist das so richtig ? Bekomme ich da nicht Interferenzen oder Ähnliches ?

Das kann durchaus so sein.
Beim Vollaktivsystem mit 4 aktiven Lautsprechern gehen alle 4 Signalmasse auf einen Pin zurück.

Zitat

Also das Remotesignal (weiss/blau) lag von vornherein an und funktioniert auch. Evtl. prüf ich noch mal die Belegung
des ISO auf Pioneer-Adapters. kann ja sein dass ich mich da evtl. verpinnt habe. 12V Volt sollte auf Remote anliegen, oder ?

Blau/weiss vom Audi an den schwarzen ISO Stecker geht aber nicht zufällig an Blau/Weiss vom Autoradio? Das vom Audi in blau/weiss ist das GALA Signal. Also das Geschwindigkeitsignal vom Audi für das Radio, falls das Radio eine geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung hat.
Da kommt vom Auto her eine gepulste Spannung, da misst man mit dem Multimeter im Stand 12V, die wird dann kleiner je schneller man fährt. (Die Verwechseln viele mit Zündplus und wundern sich warum dann ab 100km/h das Radio ausgeht).

Die Remoteleitung für die aktiven Lautsprecher hinten sollte eigentlich komplett weiss sein und sollte am Antennen Pin anlegen (Pin 5 ISO, also nicht an der Ecke).
An der Remoteleitung sollten 12V anliegen sobald das Radio eingeschaltet wird.
Ich hatte extra mehrere Bezeichnungen genannt, da manche Hersteller auch eine Leitung haben, die sich "REMOTE" oder "REMOTE IN" nennt, aber in diesem Falle dann die Lenkradfernbedienung meinen, die über Widerstandswerte arbeitet. D.h. dort wird man auch eine kleine Spannung messen können ohne Last (z.b. etwas zwischen 5V und 9V), diese bricht aber schnell zusammen sobald man damit etwas schalten will. (Kann aber in Ausnahmen trotzdem funktioneren - sollte man trotzdem nicht dafür nutzen).
Nach dem Bild von deinem ersten Post scheint das Radio nur die eine Leitung zum Schalten zu haben, also Verstärker-Remote.

Sollte es trotz der Remoteleitung nicht gehen, hast du ein Multimeter?
Dann könnte man prüfen, ob Remote die 12V nach dem Einschalten hat.
Die Signalleitungen einen Wechselstrom ausgeben (ggf. mal Fader nach hinten stellen und etwas lauter aufdrehen).
Als letzter Schritt die Versorgungsspannung der braunen Leitungen an den Lautsprechern prüfen.

Kannst du ein paar Bilder machen wie es aktuelle im Radioschacht verkabelt ist?

Richtig, Cinch-Niveau wäre das unverstärkte (bzw. korrekt nur dezent vorverstärkte) Signal.

Das Signal allein reicht nicht aus. Das Aktivsystem (also der interne Verstärker der Lautsprecher), benötigt neben der eigentlichen 12V Betriebsspannung (braune Leitung am Lautsprecher) zusätzlich noch ein Einschaltsignal (sonst würde es dir die Batterie leer ziehen, wenn der Verstärker immer laufen würde).
Wenn du alles wieder original belegt hast, müsste von den aktiven Lautsprechern eine weisse Leitung jeweils im Radioschacht ankommen.
Wenn du die weisse Leitung beim Radio an "Remote für Endstufe / Power Control" oder "Power Antenne" anschliesst, wird der Verstärker der aktiven Lautsprecher immer zusammen mit dem Radio eingeschaltet.
Dann solltest du etwas hören können.

Zum Adapter: Das schwarze Kabel mit der runden Öse will an Masse, genau.

Zitat von c373

Habe jetzt die blauen von Blaupunkt - vor einigen Jahren gekauft als ich noch glaubte Blaupunkt ist Blaupunkt. Die verzerren, und das nervt mich in der letzten Zeit.

Wenn Lautsprecher verzerren bzw. scheppern bei höheren Lautstärken, liegt es meistens nicht an den Lautsprechern, sondern an einem zu schwachen Verstärker (das Radio bringt am Ausgang an 4Ohm 8 bis 15W rms).
Wenn ein zusätzlicher Verstärker nicht in Frage kommt, dann zählt der Wirkungsgrad der Lautsprecher.
Hier wird auch gern getrickst, manche nennen einen dB Wert bei 1W aus 1m Entfernung, andere bei 2,83V aus 1m Entfernung. Bei einem 8 Ohm LS würde dies einem Watt entsprechern, bei 4 Ohm aber 2W Doppelte Leistung ist eine Anhebung um 3dB.
(Ganz schlimme Gestalten sind auch etwas freier bei der Entfernung).

Deine genannten Kicker Coaxe kann ich nicht finden.
Es gibt eine ähnliche Kicker DS Serie in USA (direkt auf der Homepage), aber die können einen anderen Antrieb haben. Zumindest diese werden mit 90dB bei 1W/1m angegeben. Die Varianten für den US Markt sind oft kräftiger ausgelegt für mehr Bass, die EU Versionen eher linearer ausgelegt.
Die Eton haben 88dB bei 1W/1m, also im vergleich zu der amerikanischen Serie leiser.

Für was braucht man bei einem 1 DIN Radio Ultra-Hohe Auflösungen.
Solange man alles soweit ablesen kann passt das doch und man spart Geld und hat etwas robustere Technik.

Mit den Plastikantennen hab ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Was die "Klebemontage" angeht sind die Scheibenklebeantennen mit der reinen Antenne die über Folie geklebt wird deutlich besser.
Je nach Region, gerade Bayern und Baden Württemberg durch eine recht gute Abdeckung wird das nicht auffallen, wenn die Antenne weniger Empfangsleistung hat.
Im TT (Kenwood X7000DAB) hab ich bis jetzt noch die Antenne nicht angeschlossen, der Verstärkerblock der Scheibenklebeantenne liegt allein auf dem Armaturenbrett und ich bekomme alle DAB Ensembles der Region rein. In den Randgebieten nicht mehr, da kann der S4 noch einwandfrei empfangen (Kenwood BT73DAB zuerst mit Scheibenklebeantenne).
Dazu kommt, bei DAB kann man eben nicht bemerken, ob das Signal jetzt "100%" oder "70%" Leistung hat. Solange der Tuner in der Lage ist die Bitfehler noch zu korrigieren spielt es einwandfrei.

Super Erfahrungen habe ich auch mit den Splittern von Bad Blankenburg gemacht. Nach einem Steinschlag und neuer Windschutzscheibe wo die Werkstatt dann die Antennenleitung der Scheibenantenne abgerissen hat, hab ich den aktiven Splitter bei mir mit der original Dachantenne verbaut und top empfang:
https://www.amazon.de/Antennen…ter-Schwarz/dp/B00HNJXHRY

Kenwood dürfte derzeit nach wie vor einen besseren DAB Tuner verbaut haben als Alpine, bzw. ein besseres und störungsfreieres Layout haben.

Von den externen DAB Tunern würde ich abraten. Wer wert auf den Empfang legt, direkt ein höherwertiges Model mit eingebautem DAB Tuner kaufen. Bei DAB Tunern gibt es auch gewaltige Unterschiede.

Und aufpassen bei zusätzlich verbauten Class-D Entstufen. 90% strahlen entweder bei 100MHz (UKW) oder die neueren die "verbessert" wurden bei 200MHz (Bereich von DAB).
Da wird dann viel gemotzt wie schlecht doch der Radioempfang vom neuen Radio ist

Ich vermisse da ein Kabel für den Betrieb der Originalen aktiven Lautsprecher. Und da es eh umgebaut wurde passt es sowieso nicht ganz.

Kannst du mal einen gewöhnlichen Lautsprecher an die zwei genannten Kabel vom Radio anhängen, wie im Bild von meinem vorherigen Beitrag?

Osteuropäische Lösung -> CB Funk Antenne dran

Trifft lediglich nur bei 2 Punkten nicht zu: Unscheinbar und klein.

Wenn du keinen Wert auf UKW Radio setzt, würde ich das Loch einfach verschließen. Sinnvolle Antennen werden optisch nicht wirklich gut passen.

Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub.

Ok ein Nachrüst Radio. Das ist eine ganz andere Situation.
Normalerweise hat das original Audi Radio nur einen Vollverstärker für die zwei vorderen Lautsprecher und die hinteren werden nur über ein Vorverstärktes Signal (ähnlich wie beim JVC via Cinch Ausgang (Line Out)). Daher haben die hinteren Lautsprecher noch einen eigenen Endverstärker der mit zusätzlichen Strom versorgt wird. Damit er nicht die ganze Zeit läuft gibt es die bereits erwähnt Einschaltleitung.

Bei deiner Lösung laufen die hinteren Lautsprecher also bereits am JVC Radio über dessen Vollverstärker mit bis zu 15W befeuert und falls der Verstärker laufen würde bei den hinteren nochmals über diesen verstärkt (eigentlich dann überpegelt, dafür gibt es extra Aktivsystemadapter).
Mit deiner aktuellen Variante könnte man passive Lautstrecher direkt betreiben.

Da du aber sagst, es hat schon vorher mal mit dem JVC Radio funktioniert, fehlt eventuell der Strom an den hinteren Lautsprechern, damit der Verstärker wieder durchschaltet? Aber es ist nur eine Leitung vorhanden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da ein Kabel abgeflogen ist.
Waren die hinteren Lautsprecher nicht zu laut bzw. haben diese nicht total verzerrt?
Deine 6V an den Kabel ergeben so durchaus Sinn, das sind dann Lautsprecherleitungen direkt betrieben vom Radioverstärker.
Es besteht die Möglichkeit, dass es beide Lautsprecher durchgebrannt hat.
Was waren das für anderen Lautsprecher die du getestet hast, die auch nicht gingen? Genau die gleichen wie du schon im Bild gezeigt hast?

Was du testen könntest, wenn du noch einen Lautsprecher einzeln rumfliegen hast, oder eine kleine Lautsprecher Box daheim (mit 4 bis 8Ohm), so kannst du den flachen schwarzen Stecker mit den 4 Kabeln aus diesem Bild trennen:
http://www.audi-80-scene.de/fo…a5e4d4272cb4e18696ff438f7
Und an linken oder rechten 2 Kabeln den Lautsprecher oder die Box anschliessen. Das sind jeweils einfach Lautsprecher Plus und Lautsprecher Minus. Wie z.B. im angehängten Bild.
Würde helfen zu wissen, dass der Verstärker vom Radio noch korrekt arbeitet.

Sollten deine hinteren Lautsprecher kaputt sein, kannst du sie eigentlich durch passive 2 Wege Komponenten Lautsprecher in 13cm Durchmesser ersetzen. Klanglich wäre da schon für wenige Euro eine deutliche Steigerung möglich.