Ist ja ne klasse Werkstatt 
Ich würde damit nicht mehr wochenlang rumfahren, geschweige denn Kunden sagen das es noch ok ist und damit wieder vom Hof schicken 
Beiträge von carstege
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Jo, habe dich gemeint.
Mit deiner Vermutung, dass das einzelne Kabel das Lambdasignal führt liegst du richtig. Die Masse kommt denke ich mal schon über den Auspuff. Kann mir kaum vorstellen, dass du da irgendwo nen schlechten Kontakt hast, der Auspuff ist ja mehrfach metallisch mit mit dem Rest des Autos verbunden.
Wie gesagt, bei mir war es auch nur sporadisch und es lag an nem durchgescheuerten Kabel der Lambdasonde, was ich leider erst beim Austauschen dieser bemerkte. Das Kabel verläuft von der Sonde über dem Getriebe her zur Steckerstation und wird dazwischen mehrfach in Metallklammern gehalten. An einer war bei mir das Kabel durchgescheuert und daher gabs wohl sporadisch Probleme. Kannst ja bei dir mal danach suchen, vielleicht ist es ja der gleiche Fehler und es ist noch was zu retten.
Allerdings muss ich auch sagen das es nicht so recht ins Bild passt, dass der Motor nicht sofort besser läuft wenn du die Signalleitung der Lambdasonde absteckst... Das muss wohl ein Resultat aus der Grundeinstellung der KE und dem generierten Ersatzwert des Steuergeräts für die Lambdasonde sein. Muss dazu sagen, dass in meinem Fall damals der Drucksteller noch verstellt war und er ohne angesteckten Drucksteller grundsätzlich überhaupt nicht lauffähig war. Dadurch kann man das Verhalten mit deinem Auto vielleicht nicht direkt vergleichen. Die Sache mit dem Volllastschalter macht das Ganze aber denke ich schon recht eindeutig.
Bosch ist auf jeden Fall ne gute Wahl! -
Also das sporadisch keine Gasannahme (außer Volllast) bzw. ausgehehen während der Fahrt lag bei mir an meiner defekten Lambda.
Bei mir lag das gleiche Fehlerbild auch an ner defekten Lambdasonde, bzw. im Grunde genommen sogar nur an nem aufgescheuerten Kabel selbiger.
Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass er sobald du die Lambdasonde absteckst, mit der Drehzahl kurz hoch geht und dann wieder den gleichen schlechten Motorlauf einnimmt? Meiner lief nach dem abstecken der Sonde dann direkt wieder vernünftig.
Ein paar Kilometer ohne Lambdasonde rumfahren sollte der Kat überleben, habe ich damals auch gemacht. Hängt natürlich dann auch wieder davon ab, wie deine KE eingestellt ist, also wie viel im Normalfall geregelt wird.Ein defektes Stauscheibenpoti hat doch soweit ich weiß eher zur Folge, dass der Motor bei einer bestimmten Stauscheibenstellung bockt. Hier ist es aber scheinbar über den ganzen Stauscheibenweg ein Problem.
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Ich verstehe den Sinn zwar auch nicht, aber vielleicht kannst du den Drosselklappenschalter für die Geschlossen-Stellung verstellen sodass dieser nicht mehr betätigt wird. Weiß nicht ob der AAD einen hat und ob die Leerlaufregelung dann noch eingreifen würde...
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Du kannst am Recaro selbst doch sicherlich auch die Temperatur einstellen, oder gehts da nur an oder aus?
Wenn der einstellbar ist, solltest du den Sitz einfach mit Zündungsplus versorgen und diese Regelung nutzen. Wenn du die Audi-Schalter nutzen möchtest wäre es ziemlicher murks die Regelung vom Recaro drin zu lassen. Dann solltest du den Sitz öffnen, nen NTC reinbauen, die Leitungen der Heizmatten abgreifen und direkt mit der Audi-Regelung verbinden.
Ich habe auch Waeco-Heizmatten bei mir nachgerüstet und lasse die mit der Audi-Regelung laufen. Wenn die dauerhaft laufen würde wärst du nach spätestens 20 Minuten gar.Auf dem 6-Poligen grünen Stecker unterm Sitz liegt die Versorgung für Lehnenheizmatte und Sitzflächenheizmatte, sowie zwei weitere Leitungen für das Signal des NTC.
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Das wird wohl dann eher SW16 oder SW17 sein.
Das hat wieder jemand reingeschrieben mit NULL-Ahnung von der Materie.
Meinst du jetzt mich? -
Von der Länge habe ich keine Ahnung.
Die Schlüsselweite sollte so schon ok sein. Der Bremsschlauch wird am Auto in einen Halter gesteckt der die entsprechende Gegenkontur hat, da kann so ein komisches Maß schon stimmen. -
Ist die Hutablage beim B4 wirklich als "tragend" eingestuft? Ich bin mir sicher das es beim B3 so ist, aber gabs für den B4 nicht zumindest ne Freigabe die Lautsprecherlöcher zu vergrößern? Gut, die Aktion an dem Auto ist zugegebenermaßen ne ganz schräge Nummer.
Mal ehrlich, wenns nur um den TÜV geht, pack ne unverbastelte Abdeckung oben drauf und gut ist. Welcher Prüfer guckt sich denn ne Hutablage von unten an wenn keine verräterischen Riesenlautsprecher oben drauf zu sehen sind?
Ich würds aber auch so schnell wie möglich reparieren. -
Jo, sitzt auf der Tachoplatine und verbindet Pin 4 und Pin 13 des IC´s UAF2115.
Ein größerer Widerstand verringert dabei den angezeigten Wert. -
Ok, das erklärt so einiges. Da muss es ja förmlich alles klappern.
Das der so im Werk montiert wurde glaube ich nicht, da wird mal jemand die Domlager gemacht haben. Dabei hat er wohl bei der Demontage nicht drauf geachtet wie es zusammengehört und auch nicht allzu viel technisches Verständnis gehabt...
Zu dem Distanzstück kann ich nichts sagen weil ich die Dämpfer selbst noch nicht gewechselt habe. Hoffentlich hat das neue Domlager die Tortur überstanden... -
Schrauben und Muttern zieht man im Normalfall IMMER an, bis sie auf Block gehen. Dann wird die Schraube bzw. Mutter mit einem bestimmten Drehmoment angezogen um eine Vorspannung in der Verschraubung zu erzeugen, anders gehts nicht.
Heißt für deinen Fall, dass du die Nutmutter anzuziehen hast, bis Federteller und Domlager durch die Mutter auf der Kolbenstange fest verspannt sind. Dabei ist es sowas von egal ob die Feder bereits anfängt gegen den Federteller zu drücken oder nicht. Vielleicht hast du die Feder mit dem Federspanner nicht weit genug komprimiert, aber auch dann solltest du die Nutmutter locker noch weiter drehen können und dabei die Feder weiter zusammendrücken.
Wenn du das nicht gemacht hast, sondern die Mutter einfach irgendwo mitten auf der Kolbenstange hast stehen lassen, ist es kein Wunder das alles klappert. Wenn du das Auto dann nämlich abbockst, drückt die Feder den Federteller nicht mehr gegen die Kolbenstange sondern gegen den Federbeindom. In der Verschraubung von Domlager und Kolbenstange ist dann Spiel und bei jedem einfedern klapperts... -
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Wie? Du hast die 50Nm nicht erreicht weil die Kolbenstange mitdreht? Wie bist denn du überhaupt so weit gekommen?
Natürlich musst du die Kolbenstange beim Anziehen beider Muttern gegenhalten, sonst bringt das alles nix. Dafür gibts in der Kolbenstange oben nen Innensechskant.
Mit der Spurstangenkopfbefestigung würde ich nicht mehr fahren. Ich habe schon verstanden das du die richtige Mutter noch drüber gedreht hast, aber du weißt halt nicht in welchem Zustand der Spurstangenkopf wirklich ist. Du hast die falsche Mutter ja auch mit Gewalt über den Bereich der Gewindestange gedreht, auf dem jetzt die richtige Mutter sitzt...
Ich gebe dir ja recht, dass es wahrscheinlich hält, trotzdem kanns halt keiner garantieren... -
Nee, der B3 hat glaube ich noch nen Kontaktschalter unten in der Klappe so wie in den Türen. Erst ab B4 ist der Mikroschalter im Schloss. Aber bitte nicht darauf festnageln
Ist richtig. -
Die falsche Mutter solltest du doch eigentlich normal wieder runterschrauben können? Wenn nicht, dann würde ich versuchen den Kugelkopf einfach ohne die Mutter zu lösen mit nem Ausdrücker oder Hammer vom Federbein zu trennen.
Du kannst halt nur hoffen, dass die Mutter von erheblich schlechterer Festigkeit war als der Spurstangenkopf. Wenn das Gewinde am Spurstangenkopf sichtbare Schäden davongetragen hat oder die Originalmutter nur schwer drauf gehen sollte, nimm unbedingt nen neuen Spurstangenkopf!!!
Wenn dir sonst irgendwann mal während der Fahrt der Spurstangenkopf vom Federbein fällt, möchte ich nicht in der Nähe sein!Zum Klappern kann ich nur so viel sagen: Die Nutmutter wirst du nicht zu stramm angezogen haben. Daher kann es nicht kommen, da du die Mutter eh gegen nen Absatz anziehst und die Position somit immer stimmt. Das zwischen dem Dom und dem oberen Teller Spiel ist, ist vollkommen normal und auch erforderlich. Wenn du mal bei geöffneter Motorhaube die Räder einschlägst und dabei die Domlager beobachtest, siehst du auch warum.
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Ne, das passt nicht, B3-Klappe dürfte deutlich kürzer sein.
Auch wenn du oberhalb der Rückleuchten die Kante rechts und links vergleichst, ist die Form komplett anders. -
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Nachtrag: Warum jetzt beim 80/90 auch die 6x15 ET37 drin stehen, weiß ich auch nicht. Laut Audi sind es eigentlich nur die ET42, die freigegeben sind... Naja...
Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Ich hatte damals bei Audi für meinen 90er angefragt und habe daraufhin ne Liste von denen bekommen. Die Liste stimmt mit deiner Liste überein bis auf eben diese ET37 bei den 15 Zöllern. In meiner Liste stehen nämlich auch die 15er als ET42 und ET45 drin
Wo hast du die Info mit der ET37 her? -
Ich greif das Thema mal auf.
...nur farblich doof, oder auch von der Passform? Ich finde die Form der B4-Leuchten nämlich hübscher als die vom B3.
Frage noch zum Anschluss:
Wie ist das mit einem elektr. Schiebedach, kann man da auch die Leseleuchten irgendwie anschließen, weil die Abdeckung für den Schiebedachmotor ist ja auch nochmal ganz eigen.
Von den Verschraubungen her ist das gleich, habe auch welche vom B4 in meinem 90er. Der 90er hat auch ein E-Schiebedach, die Lampen lassen sich definitiv ganz normal an der Innenraumleuchte anklemmen.
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Und wenn du ihn im Stand laufen lässt? Dann müsste die Wassertemperatur steigen bis irgendwann der Kühlerlüfter angeht. Passiert das?
Die Frage hast du noch nicht beantwortet. Bei der Fahrt ist es in Ordnung wenn der Lüfter nicht an geht, im Stand muss er irgendwann zwangsläufig mit der Temperatur höher kommen und dann auch den Lüfter anwerfen.
Diesen Messwerten mit dem optischen Gerät würde ich nicht unbedingt trauen. Bei der Messung kommt es auch auf die Oberflächenbeschaffenheit an, außerdem fehlt es halt auch an Sollwerten.
