Beiträge von carstege

Hast du den schon beide Spurstangenköpfe gemacht? Wenn du bislang nur die Beifahrerseite gemacht hast und dort an Querlenker/Traggelenk auch noch nichts gemacht hast, kannst du die Spur einigermaßen wieder einstellen indem du den Spurstangenkopf weiter auf die die Spurstange schraubst bis das Lenkrad wieder gerade steht. Wenn du bereits mehr als eine Verstellmöglichkeit angerührt hast kannste das gleich vergessen.
Wie Shorty bereit erwähnt hat musst du auf jeden Fall noch die Gewindestange gängig machen. Bei mir mussten sie deshalb damals in der Werkstatt auch die gesamte Spurstange ausbauen und im Schraubstock lösen. War dann verhältnismäßig teuer, die Vermessung.

Das klappern kann zum einen vom Domlager kommen, wo die Verschraubung so eine Sache ist. Ich habe aber auch schon davon gehört, dass die Stoßdämpfer in den Hülsen klappern. Die soll man angeblich mit ordentlich Öl einsetzen damit es nicht klappert.

Naja, mit dem eigentlichen Problem hat der Klopfsensor nichts zu tun, kaputt kann der trotzdem durchaus sein.

Zum Hauptproblem: Ein Leck hast du nirgendwo? Schonmal gecheckt ob die Stauklappe freigängig ist? Vielleicht hängt die weil der Steuerkolben im Mengenteiler irgendwie festgegammelt ist. Eventuell Standschaden?

Zitat von Thomas L.

was sind das für felgen,bzw. radkappen ?

Ich würde mal sagen das sind originale B3-Stahlfelgen mit Nabendeckeln vom Golf 3 oder Polo 6N. Das das passt wusste ich auch noch nicht

Zitat von Tobin

Wieder einer weniger...

Wenn man bedenkt vor wenigen Monaten war es noch Originaler:

Bei Junge Burschn ausm Bayrischm-Wald is sowas aber wohl normal...

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Erst das schöne Auto so verhunzen und dann auch noch zerlegen

Aber doch wohl erst hinter dem Kat

Der PM hat nen G-Kat ab Werk, also Euro 1 ab Werk. Durch den KLR dann Euro 2

Müsste bei deinem eigentlich, sonst kannste Euro 2 eigentlich eh vergessen

Edit: Was für nen Motorkennbuchstaben hast du denn?

Zitat von Peatyo

ja dachte ich mir eigentlich auch so... als "altenative" aber ich dachte auch irgentwie mal gehört zu haben das es ja da nochmal was bringt? weil ja eigentlich dan auch weniger co2 rausgeblasen wird? quasi bei der AU , aber ich glaube den sprung zur euro 3 schafft er nicht haha

Naja, weniger CO2 wird durch den Minikat auch nicht rausgeblasen wenn der Motor betriebswarm ist. Der Unterschied zwischen Euro 1 und Euro 2 ist die Warmlaufphase. Bei Euro 1 darf es länger dauern bis die Abgasreinigung nach nem Kaltstart funktioniert. Der KLR führt dem Motor beim Kaltstart etwas Falschluft zu, magert das Gemisch dadurch ab und erzeugt eine heißere Verbrennung. Dadurch steigt die Abgastemperatur was wiederrum den Kat schneller auf Betriebstemperatur bringt. Bei einem Minikat wird halt einfach zusätzlich ein weiterer kleiner Kat mit in den Auspuff gebaut, welcher von sich aus schneller warm werden soll als der große werksseitige.

Durch den KLR bist du ja bereits auf Euro 2. Ein Minikat ist ne alternative zum KLR, mit genau dem gleichen Ziel, eben von Euro 1 auf Euro 2 zu kommen. Beides zusammen bringt dir rein gar nix außer weniger Geld im Portmonee.

Mit nem Dieselgetriebe vielleicht schon, aber das er da dann bei 3000 Umdrehungen die 200km/h aufrecht erhalten konnte glaube ich auch nicht.

Soweit richtig, bis auf die Dauerplusleitung (Rot/Weiß). Die kommt auf einen der freien Dauerpluspins bei L, welche auch mit 30 bezeichnet sind. Wenn du nen originalen Kabelbaum hast sollte das auch so passen und du kannst den Sicherungssockel (wenige cm weiter im Dauerpluskabel deines Sitzheizungskabelbaums) vorne in den Sicherungskasten von unten einrasten können, sodass die Sicherung von oben im Wasserkasten getauscht werden kann.
Das sollte eigentlich alles Plug an Play gehen.
Wie das Kabel zu den Sitzen verlegt wird, ist eigentlich scheiß egal solange es passt. Bei mir gehen die beide unten links aus dem Fahrerfußraum weg nach hinten. Dann wieder nach rechts rüber bis zum Fahrersitz und das Beifahrerkabel ist dann nochmal über den Tunnel gelegt.
Kann aber auch sein, dass das bei der neuen Kabelbaumversion alles anders ist als bei meiner alten Version und die Tips sind alle hinfällig.

Zitat von derpannenhelfer

Danke, eure Hilfe ist SPITZE, hilft mir ganz viel!

Das ist auch eine Idee, die Spurstange ausbauen.
Komme ich da von oben ran? Jetzt hab ich die Karre aufgebockt, da komme ich von oben wohl blöder ran als sonst ... mhh

Wenn ich die Koppelstange abflexe, wie bekomme ich dann das Stück Gewinde aus dem Stabilisator ... das Gewinde steckt ja dann noch "im Loch"!? Ausbohren?

Ey, das ist im Grundegenommen alles gut machbar. Die einzige SCHEISSE ist, dass die Muttern und Schrauben und Gewinde alle soooo dermaßen vergammelt sind ... wenn da in der Werke einer immer mal bisserl Fett rangeschmiert hätt, bei diversen Wechseln ... naja ... so dauert das anstatt 2h halt 3 Tage ... maaaaan

ps: Stoßdämpfer hab ich erfolgreich aus und eingebaut, das Federbein will ich erst wieder verbauen wenn ich Spurstangenkopf raus habe und die Koppelstange ab ist. Da komme ich ohne Federbein einfach besser dran.

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Du sollst ja auch die Verschraubung zerflexen. Im Stabilisator selbst ist ja nur ein reines Durchgangsloch ohne Gewinde. Da kannste den verbleibenden Stummel dann normalerweise so rausdrücken.
Solltest du angst haben, dass der trotzdem nicht raus geht weil er so festgegammelt ist, flext du die Koppelstange am besten auf der Seite vom Kugelkopf direkt am Stabilisator entlang ab. Dann verbleibt dir auf der anderen Seite immernoch die Mutter auf dem festgegammelten Gewindestück. Da kannste dann nach dem Flexen einmal den Schlüssel ansetzen und schon ist es raus...
Normal müsste es aber auch einfach nur ein Hammerschlag tun, wenn überhaupt.

Und wenn du ihn im Stand laufen lässt? Dann müsste die Wassertemperatur steigen bis irgendwann der Kühlerlüfter angeht. Passiert das?

Ich hatte auch lange Zeit das Problem, dass meiner laut Anzeige auf höchstens 80° kam, der Kühlerlüfter jedoch trotzdem ansprang. Heizung war auch nie ein Problem. Irgendwann habe ich dann mal den Multifuzzi getauscht und seit dem passt die Anzeige im KI.

Gerade im Winter ist es aber immer so, dass er auf der Landstraßen immer zwischen 85 und 90° liegt und erst im Stand wärmer wird. Ich finde die Skalierung der Wassertempanzeige da auch etwas verwirrend da sie nicht konstant ist.

185er sind auf jeden fall möglich, müssen streng genommen allerdings auch eingetragen werden. Man muss halt immer drauf achten, dass der Abrollumfang hinkommt wegen der Tachoabweichung.

Es gibt auch die einfache Möglichkeit die 175er oder 195er zu nehmen, welche vom Werk freigegeben sind. Da gibts vielleicht ein bischen weniger Auswahl als bei anderen Reifengrößen und die kosten evtl. auch etwas mehr, dafür hat man aber keinen Stress

Jo, kann ich nichts schlechtes zu sagen, meine sind jetzt schon 3 Jahre und 30.000km drin und machen immernoch keinen Ärger

175/70 R14 84H auf Felge 5,5J x 14 ET 45

175/70 R14 84H auf Felge 6J x 14 ET 45

195/60 R14 85H auf Felge 5,5J x 14 ET 45

195/60 R14 85H auf Felge 6J x 14 ET 45

205/50 VR15 auf Felge 6J x 15 ET 42

205/50 VR15 auf Felge 7J x 15 ET 45

205/50 R15 85V auf Felge 6J x 15 ET 42

205/50 R15 85V auf Felge 7J x 15 ET 45

175/70 R14 84Q M+S auf Felge 5,5J x 14 ET 45

175/70 R14 84Q M+S auf Felge 6J x 14 ET 45

Das sind die offiziell durch Audi für die Typ89 Limo freigegebenen Räder. Wie du siehst sind die 165er nicht dabei und sogar unterhalb der Mindestbereifung angeordnet. Das man immer eine Nummer kleiner oder größer fahren darf als im Schein steht habe ich noch nie gehört und halte ich für ziemlichen Unfug. Jedenfalls müsstest du die 165er eintragen lassen, wobei ich bezweifle, dass das ein Prüfer machen wird. Ob sich das ganze dann auch noch gut fährt weiß ich auch nicht. Ich finde die 175er aufm B3 eigentlich schon recht schmal...

Zitat von 80er Audi - Flo

Die Langen haben ja das Relais schon drin und die Kurzen nicht.

Da haste dir im Prinzip schon selbst geantwortet. Bei den kurzen Schaltern sind im Kabelbaum zwei Relaissockel integriert, welche bei der neuen Version natürlich überflüssig sind. Die Relais sitzen dann im Zusatzrelaisträger unter der Lenksäule, damit du den Abstand im Kabelbaum abschätzen kannst.

Siehe NG, ist genau das gleiche Spiel.

Das Verhalten des KSV ist korrekt, die Lambdasonde hat mit dem Kaltstart tatsächlich nichts zu tun. Hast du den Zündzeitpunkt inzwischen mal gecheckt?
Eventuell ist auch der Drucksteller ausgeleiert (kann nachgestellt werden) bzw. die KE ist an Mengenteiler und Luftmengenmesser verstellt. In dem Zusammenhang wäre es vielleicht ganz Interessant mal im warmen Zustand den Drucksteller abzustecken. Wenn er dann ordentlich weiterläuft kann es an den eben von mir aufgezählten (außer ZZP) nicht liegen. Wenn er dann auch im warmen Zustand schlecht läuft, wird also permanent durch die Lambdaregeleung gegengehalten weil irgendwo eine der Komponenten defekt oder verstellt ist, oder weil Falschluft vorhanden ist.

Und seit wann ist ein wenig Rost an Korosserieteilen Tüvrelevant? Solange da durch Durchrostungen keine scharfen Kanten entstehen oder das Rad nicht mehr sicher abgedeckt ist, macht der TÜV da gar keinen Ärger.