Beleuchtung Fensterheberschalter

Bin gerade im Sport gewesen und hab mal auf dei Fensterheberschalter geachtet. Bei mir Leuchten bzw Glimmen sie auch ohne das ich das Licht an habe. Sobald mein Zündschlüssel umgedreht ist, leuchten diese. Wenn ich nach dem Fahren den Motor aus mache und den Schlüssel ziehe gehen diese SOFORT aus und ich kann auch das Schiebedach nicht bedienen. Ich fahre einen B4 Bj94. Ich weis nicht obs da ausstattungsbedingt einen unterschied gab? Aber wenn es so ist das es auf der Fahrerseite ständig weiterleuchtet kann was nicht stimmen!

Hast du mal darauf geachtet ob auf der Beifahrerseite es so geschalten ist wie hier beschrieben ? Spruch Tür auf und zu, lichter aus? Und glimmen diese dort auch nur oder leuchten sie richtig? Ich krieg auch das gefühl nicht los das es hier der freundliche Kriechstrom im spiel ist Immerhin würde das Sinn ergeben! Schraub mal die innenverkleidung weg und schau dir mal alles genau an!

Christian57 hat genau das selbe wie ich und du und viele andere...;)
leute, ihr seit nicht allein... und es wird Krichstrom sein, wie ich es schon paar mal geschrieben hab...
die neuen LED haben halt nen geringeren wiederstand und leuchten deshalb eher... denke ich....

Korrekt ausgedrückt heißt das ganze: ESSHD (Elektrisches Stahlschiebe- /hubdach) Nur mal so als Anmerkung für Stefan *grins*

Bei mir Glimmt aber nichts weiter..Ich habe ja gerschrieben das es sofort Ausgeht nach abziehen des Zündschlüssels. Bei ihm glimmt es ja einfach weiter , oder habe ich das falsch verstanden? Also ich hab schon mal keinen kriechstrom.... Und selbst wenns kriechstrom ist, sollte der nichst anrichten bei 680 Ohm. Mach halt mal testweise noch eine Diode davor mit einer errechneten durchbruchspannung bzw strom so das erst bei der gewollten leistung ein stromfluss zustande kommt.

Also was nimmt man denn jetzt am besten für Widerstände wenn man LEDs in die Schalter löten will? 270 Ohm bzw 330 Ohm (280 find ich nicht) oder doch lieber 560 Ohm?

Wollt mir eigentlich welche in die Spiegelverstellung setzen da die Glühbirnen ständig durchbrennen. Nur jetzt habt ihr mich ein bisschen wuschig gemacht mit der Ohmzahl.

Zitat von quattro-cruiser

Die Fensterheberschalter und der Schiebedachschalter leuchten auch,wenn der Motor an und das Abblend oder Standlicht aus ist.

Sobald du den Motor ausmachst und die Tür auf, leuchten die immer noch. Wenn du aber dann die Tür zumachst, dann gehen sie aus. Das ist die original Schaltung. Auch kann ich nachdem ich den Motor ausgemacht habe und die Tür noch offen steht, alle Fensterheber und das Schiebedach bedienen. Sobald ich allerdings die Fahrertür zu mache, schaltet das Fensterhebersteuergerät ab und ich kann die Fensterheber/Schiebedach nicht mehr bedienen und auch die Beleuchtung ist aus.

So ist es original und so muss es auch sein.

Bei mir ist es übrigens so das die Schalterbeleuchtung nach dem Ausschalten der Zündung etwa 1min leuchtet und dann ausgeht (hört man auch schön das Relais klicken) aber Funktion der Schalter ist trotzdem noch gegeben bis man eben die Tür schließt.

560 Ohm bei der Kfz-Spannung. Wennste mal auf LED1.de schaust, da stehn bei den LED's sogar da welche Widerstände man braucht. Selber errechnen kannst es dir ja auch mit dem Ohmschen gesetz bzw. über die Leistungen der LED's un bezug auf die Kfz-Spannung.

Zitat von Latte

Hi, erst mal, was is ESSD?

http://www.audi-80-scene.de/wi…bk%C3%BCrzungsverzeichnis

Für alle Nachrüst-LEDs ist 560 Ohm richtig. Für Original Audi-LEDS kann auch 250-330 Ohm richtig sein.

Ist immer abhängig von der Stromaufnahme der LEDs.

Gruss

So ich hab mich jetzt mal ein bisschen durch ein LED-Forum gelesen, (ich hätte in Physik echt besser aufpassen sollen ) also demnach wird das über das Ohmsche Gesetz so berechnet das der Wert der zu reduzierenden Spannung durch den Wert der benötigten Stromstärke geteilt den benötigten Widerstand in Ohm ergibt.

Also z.B. bei einer Led mit 2,0 V und 20mA (0,02A) wäre die Rechnung (13,8V-2,0V) : 0,02A = 590 Ohm

bei 4 solcher Leds in Reihe wäre das dann (13,8V-(4x2,0V)) : 0,02A = 290 Ohm

Naja ich hab mir einfach mal ne ganze Batterie diverser Widerstände bestellt, kosten ja nich wirklich viel und ich kann mir dann immernoch ausrechnen was am besten passt.

und was stört euch jetzt daran, wenn die LED`S nachleuchten???
weil die Batt ziehts sicher nicht leer...:D:D

Hallo zusammen,
jaaaa stimmt, wieder mal ein uraltes Thema ausgegraben

Das Thema ist m.E. noch nicht geklärt, daher macht es Sinn weiter zu machen, wenn es weitere Erkenntnisse gibt.
Ist bei mir die gleiche Lage wie oben, hier Schiebedachschalter.
- Beleuchtung funktionierte nicht mehr, erst sporadisch dann immer. Gebrauchtteile gleiches Bild, Lampe bleibt dunkel.
- Ich habe mir LEDs geordert, bei Youtube empfiehlt jemand eine mit 7.000mcd zu nehmen, damit es schön hell leuchtet und dazu einen >560er Widerstand, weil der serienmäßige Zusatand ja ein bisschen schwach wäre.
- Nach dem Einbau das beschriebene Bild, LED leuchtet sofort beim Anschließen dauerhaft, bei Zündung an wird sie dann heller.
Messungen:

- bei Zündung an liegen am Schalter 12V an. Passt wie erwartet.

- Bei Zündung aus (und Komfortschaltung aus) liegen immer ca. 5V Spannung an.

Das hatte ich nicht erwartet, scheint die Steuerspannung des Steuergerätes Fensterheber/ Schiebedach zu sein.
Maßnahme:
Überlegung: Entweder die LED muss eine spezielle Durchlass- Spannung haben oder der Widerstand ist falsch ausgelegt.
- Versuche mit einem größeren Widerstand vor der neuen LED brachten keine Besserung, das glimmen war gleich, nur bei "Zündung an" war die LED dunkler. Das spricht dafür, dass der res. Steuerstrom annähernd konstant geblieben ist (ähnlich wie bei einem Multimeter bei Diodenprüfung).
- Schließlich habe ich noch eine 4.500 mcd ausprobiert (ohne merkliche Besserung)
- Nun habe ich eine LED mit integriertem Vorwiderstand (ausgelegt auf 12V, nur 20mcd Helligkeit...) eingelötet, mit der bin ich recht zufrieden, sie glimmt auch, man sieht es aber nur bei abgezogenem Schalterdeckel. Sie ist trotzdem hell genug für die eigentliche Funktion.

Fazit:
Ich vermute, dass ALLE Schalter glimmende LEDs ( bei Zündung aus) hatten/ haben, man sieht es aber nicht.
Ist nur eine Vermutung, weil ich keinen originalen, funktionierenden Schalter habe.

Deshalb würde mich interessieren:
Liegen bei euch auch 5V "Ruhespannung" an?
Hat jemand bei seinem originalen Schalter mit originaler LED-Bestückung mal die Kappe abgemacht und ein schwaches "Dauer- Glimmen" der LED festgestellt?

Soll der Vorwiderstand nicht den Strom durch die Diode begrenzen, falls diese durchgeschaltet, also die Durchbruchspannung erhalten hat.

D.h. das R muss auf die Diode angepasst werden.

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006011.htm
Ich bin aber kein Elektronikexperte.

Ich habe mal die Dioden in den Schaltern durch welche vom Conrad ersetzt.
Auch die im Schiebedach Schalter.
Das hat perfekt funktioniert.

Schau doch mal in den Schaltplan vom el. Fensterheber. Da sollte die Spannungsversorgung der LED beschrieben sein.
Wird denn die Spannungsversorgung der motoren abgeschaltet, wenn der Lichtschalter der Fahrertür gedrückt wird? Ggf. liegt in diesem Steuergerät ein Fehler vor? Das hatte ich mal , und dann war die Batterie nach x Stunden leer.

Korrekt, der Motor lässt sich nicht mehr schalten, wenn der Türkontaktschalter betätigt wurde, die Schaltung verhält sich wie sie soll.

Du hast Recht, das STG kann trotzdem der Verursacher sein, daher würde mich interessieren ob noch jemand die 5V Spannung kennt, die bei mir am Schalter immer anliegen.

Die Justierung des Vor- Widerstands hab ich ausführlich gerechnet und anschließend probiert, bringt nichts, ich hab sogar spaßeshalber nen 20kOhm (!) Widerstand verwendet LED glimmt.

Den LEDs genügen schon die 0,8mA aus nem Standard -Multimeter bei der Diodenprüfung, um "anzuspringen".

Ich würde daher eher tippen auf
A) falsche Diode, d.h zu hohe gewählte Lichtstärke (dann wäre auch original ein sehr schwaches latentes Glimmen normal) oder

B) Steuergerät gibt 5V ab, die da nicht sein dürfen, d.h. die Spannung muss von 12V auf 0 sinken, nicht auf 5V, wenn die Komfortschaltung durch den Türkontaktschalter abgeschaltet wurde.

Weißt Du noch die Leistungsdaten von der LED, die Du ohne Probleme verwendest, wieviel mcd hat die?

Nein, die Daten kenne ich nicht mehr.
Vom Bauchgefühl würde ich sagen b) ist richtig :).

Gut möglich. Mal sehen, vielleicht misst ja mal jemand bei sich nach.

Die Auswirkungen der vor sich hin glimmenden LED auf die Starterbatterie sind übrigens überschaubar, der Ruhestrom ohne LED ist bei mir 5,6 mA, mit LED sind es 5,7 mA, also zieht das Teil grad mal 0,1mA mehr. Das hält ewig.

Es hat jetzt mal jemand nachgemessen, das war ich Bei einem Ersatzteilträger/ Schlachtfahrzeug mit gleicher Ausstattung habe ich die gleichen 5V am Schalter gemessen und mir das deshalb nochmal genauer angesehen.
Da es mehrere Steuergerätevarianten gibt ist es wichtig zu erwähnen, dass ich die Variante habe für Fahrzeuge, die elektrisches Schiebedach, aber manuelle Fenster haben (Nr. 318), es beansprucht nur einen Relaisplatz und verhält sich wie folgt:
Zündung an: Relais an, LED an (Klicken am Relais, 12V am Schalter oben)...klar, Schiebedach öffnet bei Schalterbetätigung...

Zündung aus: Relais aus, LED "aus" (Klicken am Relais, nur noch 5V am Schalter)
Jetzt Schalter betätigen: Relais und damit LED schalten wieder ein, aber nur für geschätzte 30 sekunden, dann schaltet es wieder aus. Das ist beliebig wiederholbar, wenn man den Schalter erneut drückt.

Tür wird geöffnet: gleiches Verhalten (Schalter betätigen bewirkt Einschalten des Relais für 30sekunden)
Tür wird wieder geschlossen: nix geht mehr bis die Zündung wieder eingeschaltet wird.
Es wird übrigens nur die Fahrertür "abgefragt", Beifahrertür nicht.

Die Schalt-Logik, verbunden mit der Tatsache, dass es nur ein einziges Kabel gibt, das SD-Schalter oben mit Steuergerät unten verbindet, muss m.E. der Grund für die 5V (glimmende LED) sein. Wie soll das ausgeschaltete Steuergerät mitbekommen, dass es nochmal einschalten soll wenn der SD-Schalter betätigt wird,außer über dieses Kabel? Klemme 15 scheidet aus...Das geht nur, wenn über einen Stromfluss der Steuerkreisseite her das Relais zum Durchschalten richtung Arbeitskreis gebracht wird, d.h. die Klemme 87 muss über irgendeine Mimik im Steuergerät mit der Klemme 30 bzw. 30a kommunizieren (...bestimmt gibt es jemanden, des das in "elektrisch richtig" sagen kann ).

WIE die originale LED ausgelegt war, würde ich natürlich gern wissen, keine Ahnung.

Zwischen original 280OHM Widerstand und dem anderen Anschlusskontakt im SD-Schalter fließen 40mA, wenn das Relais durchschaltet, was für heutige LEDs das doppelte des Verträglichen ist, deshalb löten wir 560Ohm Widerstände ein. Wenn das Relais in Ruhestellung ist, fließen noch 0,5mA, genug um LEDs glimmen zu lassen, bei den einen fällts mehr auf (hohe mcd-Werte), bei den anderen weniger.
Jetzt gibt es noch (min?) zwei andere Steuergeräte für eFH/ eSSHD (mit und ohne Beifahrertürabfrage, mit/ ohne Hoch-Tieflauf das sind die, die zwei Relaisplätze beanspruchen) die sich anders verhalten können.

Wenn es ein Steuergerät nur mit Fahrertürabfrage ist, KÖNNTE das die Ursache sein, wenn Mirco.de bei den eFH-Schaltern auf der Beifahrerseite nicht den Effekt LED Glimmen hat. Ist aber Spekulation, da hilft nur messen/ vergleichen.