Kraftstoffpumpe defekt?

  • Schalter oder Automatik?



    Du solltest an der Kurbelwelle beginnen.
    Zündkerzen raus, irgendwas in die Öffnung.
    Und zwar am besten an der Markierung hinten am Schwungrad, um es richtig zu lernen.
    Da gibt es aus der Erinnerung einen Strich und ein 0.


    Ein Farbklecks hat hier noch nie geschadet.
    Die Markierung vorne an der Schwungscheibe ist zu ungenau, reicht aber ggf. für einen schnellen Test.


    Die 0 (OT) rechts ans Fenster (hoffe das Stimmt, da gibt es hier Bilder dazu).
    Dann sollte die Nockenwelle auf der Markierung stehen.
    Wenns genau 180 Grad versetzt steht, noch eine Umdrehung an der KW.
    Verständlich?


    Wenn der Strich rechts im Fenster steht (zündstellung, kommt beim Drehen vor OT), sollte der Verteiler auf der Markierung stehen.



    Bei der Gelegenheit auch gleich mal den ZR untersuchen, ob Zähne fehlen oder sonst. was.
    Die Spannung wird auf der langen Strecke zwischen KW und Nockenwelle geprüft. Etwas locker muss er sein.
    Eine falsche Position des Zündverteilers ist erst mal nicht so wild. Es läuft nicht.
    Nockenwelle falsch zur KW ist weniger harmlos.

  • BINGO!!!


    Maulwurfkönig : Das wird wohl auch bei mir die Fehlerursache sein. Übersprung am Zwischenrad


    Schaut man sich den Verlauf des Zahnriemens an, so ist hier die Schwachstelle.
    Denn hier scheint mir einerseits die Anzahl der ineinander greifenden Zähne am geringsten (gegenüber Nockenwellenrad und Kurbelwellenrad ,der ZR wird ja bei letzteren etwa 180 Grad um diese Räder geführt)
    zum anderen ist die Möglichkeit am Zwischenrad ständig für einen optimalen Andruck zu sorgen wegen der flachen Vorbeiführung schwieriger.
    Es würde mich nicht wundern, wenn dem ZR auch einige Zähne fehlten. Werde ich untersuchen.


    katze56633 : deiner vorgeschlagenen Vorgehensweise werde ich folgen. Danke!!

  • Ja ich hab auch gleich nen anderen Kopf drauf gemacht den ich gebraucht schon vorher geholt hatte weil ich dachte das die Ventile was abbekommen haben. Habs in der Tiefgarage gemacht. Kann ich aber nicht empfehlen. Hebebühne is besser :) ist wesentlich entspannter im stehen an alles dran zu kommen.

  • So ....



    Ich habe einen Schalter!


    Mit einer 24er Stecknuss konnte ich am Generator über den Keilrippenriemen den Motor einige Male durchdrehen.
    Fehlende Zähne habe ich nicht finden können. Seltsam ...


    Die Markierungen am oberen Schwungradrand in Deckung gebracht: Kolben des Zyl. 1 befindet sich sichtlich im OT (Zündkerzen entfernt)
    Jetzt steht auch die Markierung am Nockenwellenrad genau unter der Markierung an der oberen hinteren Verkleidung.
    Das scheint ok. denn m.E. laufen Kurbelwelle und Nockenwelle synchron.


    Der Verteilerfinger befindet sich nun (wie lt. Foto) ca. 90 Grad auf Spätzündundung.
    Das bedeutet für mich, dass der Zahnriemen übergesprungen sein müsste (obwohl kein Zahn fehlt).
    Spannung des ZR scheint auch ok gemessen zwischen Nocken- und Zwischenwellenrad.


    Fazit:


    Ich denke ich müsste einen neuen Zahnriemen auflegen (lassen ?).


    Dazu wären als Vorbereitung einige Riemen abzunehmen
    - Keilrippenriemen für Generator
    - Keilriemen für WaPu und Flügelpumpe für Servolenkung
    - außerdem Riemen für Klimaanlage


    Details würden sich bei der Arbeit ergeben.
    Oder bräuchte ich Spezialwerkzeug?
    Ich hoffe ich bin noch auf der richtigen Spur.

  • Hol dir am besten das Ezold Buch oder noch besser den original Rep Leitfaden auf Erwin.
    Und als Ersatz für das VAG Spezialwerkzeug zum spannen des Zahnriemen passt übrigens ein normaler Flexschlüssel der mit dem man die Trennscheibenhaltemutter löst und anzieht.
    Ansonsten wird nur ein gut sotierter Rätschenkasten benötigt wo auch Torx vorhanden ist. Und Handwerkliches Geschick :)

  • katze56633 und Maulwurfkönig
    Verständnisfrage (die Steuerzeiten sind ja offensichtlich korrekt):


    Theoretisch wäre doch eine einfache ad hoc Lösung
    den Zündzeitpunkt am Verteiler korrekt neu einzustellen.


    Sehe ich das richtig?
    (Von der Gefahr eines erneuten Überspringens mal abgesehen).


    Der RepLeitfaden geht übrigens genau auf die Besonderheiten im zeitlichen Ablauf der Modell-updates ein.
    Diese Infos braucht man. Das hat der Etzold leider nicht so drauf.

  • Ich habe mittlerweile angefangen die nötigen Keilriemen abzunehmen als Vorbereitung für den neuen ZR.
    Der für Klima und der für die LiMa gingen gut ab.


    Probleme habe ich jetzt nur noch mit dem für die WaPu + ServoPu.
    Der Riemen entspannt sich nicht weit genug zum Abnehmen, obwohl ich alle nötigen 6 Schrauben lt. Anleitung
    incl. Spannschraube (mit den Zähnen) ganz abgeschraubt habe.


    Hat jemand damit schon mal Probleme erlebt?

  • Ich vermute, du hast eine Schraube nicht gefunden.
    Lässt sich der Keilriemen von der Servo den spannen?
    Dann wäre alles lose an Klemmschrauben.
    Es gibt noch eine gut versteckte Schraube von hinten tiefer aus der Erinnerung.
    Aber eine Rep. Anleitung hast du ja wohl.
    Schlimmstenfalls einfach durchknipsen mit einem Seitenschneider.....


    Wie schon geschrieben, übe die Kontrolle der Steuerzeiten, bis es sitzt.
    Nachher sind die Zweifel sonst da.
    Da gibt es speziell ein Bild für das Einstellen der Nebenwelle.
    Es ist dir hoffentlich klar, wenn der ZR entfernt ist, darf weder KW noch NW bewegt werden. Sonst können die Ventile aufschlagen. Die Nebenwelle darf beliebig gedreht werden. Aber NW und KW scheinen ja zu stimmen....


    Aus der Erinnerung wirst der Riemen von der Klima zu stramm werden. Ggf. sind die neuen etwas kürzer. D.h. die Scheiben werden nicht ausreichen, um ihn locker genug zu bekommen. Ich habe immer eine Scheibe nachgekauft, sie war nicht wirklich billig, 2 wären auch richtiger gewesen........

  • So, jetzt bin ich einige Schritte weiter.


    Der alte ZR ist runter.
    Schwingungsdämpfer ist wieder provisorisch mit einer Schraube an der Kurbelwelle befestigt.
    Die Punkt-Markierung auf der Nebenwelle ist mit der Markierung auf dem Schwingungsdämpfer gefluchtet.
    Der Verteilerfinger steht jetzt auf Frühzündung. Wieviel kann ich schlecht schätzen. Könnte!! aber mehr als 6-8 Grad sein.


    Der abgenommene ZR zeigt m.E. keine offenbaren Lädierungen,
    sodass ich mich frage, was der Grund für das Überspringen war.


    Die unbekannte (noch nicht behobene) Ursache könnte immerhin dafür sorgen,
    dass auch der neue ZR über kurz oder lang wieder überspringt.


    Beim Justieren der Zwischenwelle habe ich immerhin festgestellt, dass diese sich überraschend schwer drehen lässt.
    Ist das normal?

  • Schwer drehen, gut Frage.
    Auf der Erinnerung, nein.



    Zu kannst ja mal den Zündverteiler (ZV) aufbauen, und dann die Welle drehen.
    Nun sind ZV und Ölpumpe abgeklemmt.
    Geht es nun leichter, mache bei Zündverteiler und Ölpumpe weiter.
    Die Ölpumpe greift ja in den ZV per Schlitz (Erinnerung!) ein.


    Ggf. ist hier der Grund für das Überspringen, wenn irgendwas schwergängig wird....

  • katze56633 und Maulwurfkönig


    (Neuer ZR ist drauf, muss noch ordentlich gespannt und überprüft werden)


    Nochmal kurz zurück:
    Schwergängigkeit ergibt sich insbesondere, wenn man das ZW Rad aus der Ruhe bringt.Das ist aber natürlich in hohem Maße der trägen Masse eigen.
    Hinzu kommt wohl noch der Effekt "Haftreibung ist stärker als Gleitreibung".
    Die Nockenwelle ist ja auch nicht so leichtgängig.


    Ich will noch einmal auf die Pannensituation zurück kommen.
    Gibt es vielleicht typische Situationen, in denen der ZR überspringt?


    Das Auto stand immerhin mehr als eine/zwei Wochen unbenutzt in der kalten Garage zur Winterzeit.
    Nach ca. hundert Metern musste ich beschleunigen um noch eine Kreuzung in der Grünphase zu überfahren.
    Dann noch 200 Meter und der Motor ging aus (Übersprung !!).


    Ist so etwas typisch bei einem ZR mit 110 Tsd km Laufleistung bei vermutlich mehr als 12 Jahren?
    Wie gesagt der ZR sieht optisch noch gut aus.
    Gespannt war er auch noch nach Vorschrift.
    Was unterscheidet grundsätzlich einen neuen ZR von einem alten. (Dehnungsverhalten? Steifheit?)
    Welchen Einfluss kann eine Andruckrolle (selbes Alter) haben?
    Was ist mit dem Kolben am Andruckmechanismus?

  • Ich denke was hier die größten Rollen spielt sind zum einen das Öl da die Zwischenwelle auch die Ölpumpe antreibt und wenn das Öl alt und dick, auch durch Kälte, ist läuft diese einfach zu schwer, und zum anderen der Kolben an der Spannrolle weil dieser eigentlich beim Wechsel des Zahnriemens mitgetauscht werden sollte was glaube ich niemand macht auch ich selbst nicht. Und dann kommts bei Last zum Überspringen. Vorallem wenn der Motor dann auch noch Kalt ist.

  • So, nun mal neues Spiel in neuem Layout der Forum.


    Ich schließe mich mal Maulwurfkönig an.

    Es könnte durchaus möglich sein, dass dein automatische Spanner nicht mehr richtig funktioniert.

    Ggf. war aber auch einfach dein ZR zu locker, oder die Kanten nicht mehr gut oderoderoder.

    An die Ideen zum kaltem Öl usw., warum die Nwelle überspringt, daran mag ich nicht wirklich glauben.

    Dafür laufen zu viele dieses EAs (Entwicklungsauftrag) zu problemlos durch die Welt.

    Stelle alles ein, neuen ZR richtig spannen (wie schon geschrieben, bissl locker muss er sein), den Zzp einstellen und die Sache beobachten. So lange nur die Nebenwelle aus dem Takt läuft, ist es ja nur lästig sage ich mal. Wobei ein falscher Zzp auch nicht so ohne ist. Aber unsere Motoren sind nicht so thermisch am Limit. Die kann man ohne Wasser und Öl fahren, zumindest kurze Zeit.


    Das der automaitsche Spanner getauscht werden soll, steht für meine Begriffe wirklich in der Rep Anleitung. Dass es nicht unbedingt nötig ist, fährt tausendfach auf der Straße rum. Wenn deiner allerdings einen Schaden hat, hilft das nicht. Jedoch, und das ist mal wieder halbwissen, wird eher ein ÜBERspannen des ZR verhindert.

    Die moderneren Spannrollen haben ja ein Federsystem mit Regelbereich nenne ich es mal. Das muss in den Regelbereich gestellt werden. Das ist aber bei unserem Karren nicht so meine ich.....

  • Für die nützlichen Hintergrundinformationen bin ich außerordentlich dankbar.


    Ja, das ist dann eine befriedigend plausibele Lösung.
    Wenn der automatische ZR Spannungsmechanismus einen defekten Schwingungsdämpfer beherbergt,
    dann kann das System außer Kontrolle geraten.

    Und dann ist es wahrscheinlich, dass plötzlich gleich ein Dutzend Zähne übersprungen werden, so dass der
    Zündverteilerfinger 90 Grad auf Spätzündung gerät und der Motorlauf abrupt gestoppt wird.

    Wie gesagt, der ZR selbst sieht völlig in Ordnung aus.

  • In Sachen ZR-Spanner
    wird im RLF lediglich konkret auf Anzeichen für das Erreichen der Verschleißgrenze hingewiesen

    (Stufen an Hebel).


    Bei VAG ist das Teil (050 109 479) nicht mehr lieferbar.

    Eins von Topran ist schon für knapp 40 € zu haben.
    Ist Topran empfehlenswert?

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