Beiträge von ÜberlebensRadar

Ich wette es ist ein Kabelbruch im Türgelenk. Wenn du Glück hast ist er offensichtlich, wenn nicht: Viel Spaß beim suchen

Hab ich drin, ist gut. Gib auf die neuen Stehbolzen noch nen Tropfen Locktite drauf. Ich hab bei der Gelegenheit auch den Ventildeckel und die Zahnriemenabdeckung gründlich saubergemacht und schwarz überlackiert, sehen aus wie neu.

Verständnisfrage: Kann es sein, dass diverse Motoren im B3 (die ganzen Vergaser und der PS mit TSZ-H) statt der Frühdose eine Spätdose haben? Denn bei denen soll der ZZP auf 18° vor OT bei aufgestecktem Unterdruckschlauch an der Druckdose eingestellt werden. Beim JN, PM und DZ soll man den Unterdruckschlauch abziehen und auf 6° vor OT stellen.

Kommt drauf an. Die TSZ-H vom JN ist quasi eine elektromechanische Zündung. Der Hallgeber ist lediglich ein nahezu verschleissfreiher Impulsgeber der dem TSZ-"Steuergerät" (eigentlich ein glorifizierter Transistor) mitteilt, dass gerade ein Zylinder kurz vor OT ist. Welcher dann den Funken bekommt, bestimmt der Verteiler. Die Zündzeitpunktverstellung funktioniert mit einer Druckdose, die hinter der Drosselklappe angeschlossen ist. Mehr Unterdruck = Mehr Verstellung. Bei der VEZ (bei der Motronic wirds ähnlich sein) bestimmt ebenfalls ein Verteiler welcher Zylinder den Funken bekommt, das Steuergerät bekommt ebenfalls von einem Hallgeber gesagt, dass ein Zylinder kurz vor OT ist, aber der eigentliche Zündzeitpunkt wird anhand eines Kennfelds vom Steuergerät bestimmt. Dazu brauch es einige Istwerte des Motors (Unterdruck hinter der Drosselklappe, Drehzahl, Temperatur, Klopfsensor und vielleicht noch einige andere)

Für 140PS hätteste aber auch nen 16V Kopf draufschrauben können mit ner Digifant oder KE-Jet. Wäre vielleicht weniger Aufwand gewesen

Wenn du schon so viel vom 3A eingebaut hast, wieso nicht gleich einen ganzen Motor?

Die Zündendstufe (TSZ-H) sitzt im Fahrerfußraum links unter einer mit Teppich verkleideten Blende, unter der Haubenentriegelung. Diese abschrauben, dann ist im unteren Bereich der Blende noch eine Schraube im Teppich versteckt, die muss auch raus.

Also vom JN kann Pin 25 eigentlich nicht belegt sein, dessen Steuergerät braucht keine Drehzahlinformation.

Warum willst du Chassis mit Plastiklaschen? Bei denen sind die Körbe auch aus Plastik, minderwertige Ware. Bei den allermeisten 10cm-Lautsprechern sind die Befestigungslaschen perforiert, sodass man sie relativ einfach abbrechen kann. Ich hab Audio System MXC100 drin. Guter Klang und durch den relativ kleinen Magneten gut zu montieren.

Schaltplan gibts hier: http://sowirdsgemacht.com/band59/Audi-80-Audi-90.html#!280 und folgende Seiten. Anhand deiner Problembeschreibung denke ich dass es ein Problem am/auf dem KI ist. Vielleicht auch ein paar Wackelkontakte an strategisch blöden Stellen.

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Was mir grad noch einfällt. Die 2 Schalter von Heckscheibenheizung und Nebelschlussleuchte leuchten auch dauerhaft. Bis ich mal drauf drücke. Dann gehts manchmal aus.

Die Schalterkontakte sind gerne mal gammelig und/oder haben keinen Anpressdruck mehr. Kappe abhebeln, Schalter mit zwei Spitzzangen rausrupfen und den Schalter reinigen und die Bleche nachbiegen.

Das sind ziemlich sicher Stecker für nicht verbaute Extras.

Die Mühe beim Einrasten beschreibt Kraftaufwand oder das finden der richtigen Stelle? Fetten der ganzen Mechanik kann nicht schaden. WD40 schmiert nicht wirklich, macht aber gängig.
Wackeln seitlich oder vor/zurück? Vorne, in der Mitte der beiden äußeren Sitzschienen ragt ja ein Mechanismus aus dem Boden raus, der zusammen mit der Lochschiene am Sitz die Sitzverstellung bildet. Auf dem ist auch ein Gummiteil, vielleicht ist dir das abhanden gekommen.

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Dann frag ich mich warum alle NG, ACE, 6a,NF und wie sie alle heißen einen volllastschalter haben?!

Weil die ne KE-III Jetronic bzw. KE-Motronic haben. Der JN hat die ganz alte KE, ohne Fehlerspeicher, kein ausblinken, rein analoge Regelung, keine Schubabschaltung da kein Leerlaufschalter und auch kein Volllastschalter. Ne KE-III-Jetronic hat nen Fehlerspeicher, also ist da irgendwas digitales drin. Fraglich ist halt, ob die Regelung volldigital abläuft oder ob der Digitalteil den Analogteil nur überwacht bzw. unterstützt.

Fraglich ist auch, ob so ein aus verschiedenen Baureihen bunt zusammengewürfelter Motor überhaupt gescheit laufen kann, da alles ja irgendwie anders ausgelegt ist.

Mit Getriebezentrierlager ist vermutlich das Ausrücklager gemeint. Wäre auch plausibel wenns aus der Richtung wie aus dem Video kommt.

Ich weiß nicht was Hellelfenbein alles umgebaut hat, aber falls noch das Steuergerät vom JN drin ist hat bzw. braucht er keine Drosselklappenschalter. Lief der JN vor dem Umbau ohne Probleme? Ich würde mal versuchen, das Lambdasignal und den Steuerstrom im Fahrbetrieb zu überprüfen. Spritzen deine DZ-Einspritzventile alle gleich viel Sprit?

CO-Wert von 3,5% deutet doch eher auf fettes Gemisch bzw. auf zuwenig Luft hin? Hast du deinen Mengenteiler nach dem Motorumbau neu abgeglichen? Wies geht steht hier: http://sowirdsgemacht.com/band59/Audi-80-Audi-90.html#!89 Den Steuerstrom kannst du auch mit einem Multimeter messen wenn du dir ein Adapterkabel aus Bananensteckern und 2,8mm Flachsteckern baust. Beachte auch den Hinweis auf Seite 90, dass bei richtigem Steuerstrom aber trotzdem falschen CO-Wert einige andere Dinge schuld sein können.

Hat dein B3 elektrische Fenster? Wenn nein, fehlt ihm ein Relais (eher ne Art Steuergerät) im Zusatzrelaisträger das dafür sorgt, dass man nach abgeschalteter Zündung noch Fenster und Schiebedach bedienen kann, bis die Fahertür geöffnet wird. Wenn dieses fehlt, fehlen wohl auch einige Kabel. Ich habe vor nem Jahr oder so auch auf el. Schiebedach umgerüstet und mir ein eigenes "Komfortsteuergerät" gebaut. Funktion: Wenn Schlüssel in Zündschloss UND/ODER Fahrertür offen, dann Strom an. So kann man auch schnell mal die Tür aufmachen und das Schiebedach aufmachen, ohne die Zündung anmachen zu müssen. Steuersignale werden von der Lichttröte abgenommen, Dauerplus hats genug freie Steckplätze am Sicherungskasten, Masse gibts links an der Karosse.

Nur weil man keine Originalkabel hat heißt das nicht, dass man mit Stromdieben, Lüsterklemmen und Boxenkabel rumpfuschen muss Mit dem richtigen Material und bisschen Liebe wirds mindestens genausogut.

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Wie wird die Verbindung von F56b zu den Sicherungen hergestellt? Einfache Leitungen werden es nicht sein oder?

Die Verbindung ist im Sicherungskasten selber. F56b ist der Ausgang des Lichtschalters für Abblendlicht, geht in den Sicherungskasten rein und kommt an den Anschlüssen der Sicherungen S10 und S11 an . Dann gehts an D56bl und D56br weiter zu den beiden Lampen. Fernlicht ist analog, Klemmen sind I56a, S8 und S9, D56ar und D56al. Wenn du nun unbedingt jedes Abblendlicht über sein eigenes Relais steuern willst, holst dir deren Steuersignal entweder vor oder nach den Sicherungen S10/S11 und sicherst das Last-Dauerplus über externe Sicherungen ab. S10/S11 kannst du in dem Fall nicht verwenden. Hier mal die zwei Seiten aus dem Schaltplan: Seite 7 Seite 8

Edit: Ich finde Kampftoast hat seine Frage ziemlich klar ausgedrückt. Alle Verbindungen die im grauen Kasten zu sehen sind, sind im Sicherungs/Relaiskasten selber, keine Kabel nirgendwo. Daher keine Möglichkeit, S10/S11 bzw. S8/S9 voneinander zu "trennen". Außer du legst F56b und I56a auf Dauer- bzw. Zündplus und nimmst D56bl/D56br und D56ar/D56al als Sicherungen für die Lastkreise der Relais.

Wie verhält sich die Ladekontrollleuchte? Sollte bei Motorstillstand leuchten und im Leerlauf (ohne Drehzahlerhöhung auf 2000UPM) ausgehen.

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Ich gehe mal davon aus das es mit Kupfer bezogenes Alu ist.
Was ist das Risiko?

Abfackeln wirds nicht, aber die Endstufe bekommt nicht die volle Spannung die sie bekommen könnte weil Alu nicht so gut leitet wie Kupfer. Wenn mans nicht weiß merkt mans auch nicht. Kontaktwiderstand könnte aber problematisch sein, denn Aluoxid ist ein guter Isolator.

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Gibt es Probleme/Nachteile wenn ich die Frontlausprecher (2x 10cm Pioneer TS-H107 mit 25W RMS) zusammen in Channel 1 steck und 3+4 gebrückt den Sub laufen lass?

Nö, sofern du Mono-Sound magst Was ist es denn für ne Endstufe?

Kühlmittelsensoren gibt es mehrere an unseren Audis, der der für den Lüfter zuständig ist sitzt am Kühler selber und ist ein simpler Bimetallschalter.
Ich vermute mal du hast einen der Sensoren am Wasserstutzen am Zylinderkopf getauscht. Einer davon ist für die Anzeige im KI zuständig. Die Anzeige im KI ist bekannt dafür, gerne mal falsch anzuzeigen. So wie du es beschreibst denke ich aber dass deine Anzeige vorher gesponnen hat, denn der Lüfter sollte etwa bei 95°C anspringen.

Tachonadel schwergägnig?

Es soll auch schon passiert sein dass das Flammsieb im Waffelschlauch am Mengenteiler falschrum drin war. Somit kann der Luftmengenmesser nicht voll ausschlagen.