Beiträge von ÜberlebensRadar

Läuft er nur solange die Battiere dran ist? Ich hatte vor knapp nem Jahr ein ähnliches problem mit meinem alten Audi: 1.8s JN startet nicht mehr, Problem teilweise eingegrenzt
Der Druckstellerstrom kommt vom Steuergerät. Messe mal am Stecker, ob da Spannung ankommt wenn die Zündung an ist. Steck auch mal testweise ne neue Sicherung in den Steckplatz für die Einspritzanlage (könnten mehrere sein bzw. nicht da wo es auf dem Deckel steht. Bei dem JN damals war sie in einem Extrahalter vor der eigentlichen Reihe Sicherungen)

Ich würde aber trotzdem erstmal Falschluft annehmen. Kleinere Undichtigkeiten wie die O-Ringe der Einspritzdüsen oder so würden dieses massive Problem nicht erklären. Bau mal die "Lufthutze" (das große Gummiwaffelrohr was Mengenteiler und Drosselklappe verbindet, also dein "Ansaugrohr") komplett aus und kontrolliere sie gründlich auf Risse oder Löcher. Achtung, es hängen noch ein paar Schläuche dran, die auch alle kontrollieren.

Tippe auf Falschluft, d.h. Undichtigkeit im Ansaugsystem. Dass er die ersten paar Sekunden läuft dürfte an der Kaltstartdüse liegen.

Ebenfalls möglich wäre dass kein Druckstellerstrom fliesst und der Motor daher bei der Kälte nicht genug Benzin bekommt. Steck mal den zweipoligen Stecker am Mengenteiler ab und klemm an die Buchse am Mengenteiler stattdessen testweise eine 1,5V-Batterie. Wenn du sie richtig herum polst sollte der Mengenteiler ordentlich anfetten und der Motor halbwegs laufen.

Wenn ich als Wechselintervall 20.000km annehme, sind das 1L Öl auf 3300km. Zwar nicht grade wenig, aber noch im Rahmen. Wenn deine Ventildeckeldichtung dicht ist, liegt der Fokus auf den Ventilschaftdichtungen.

Gefühlt ist da der Ölwechsel in der Tat irgendwie sinnlos, Filterwechsel natürlich nicht.

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A der Verbrauch nicht Steigt. B die Leistung nicht geinger wird und C ich auch nicht meh Ruß produziere [...] Dazu würde ich dann gerne noch bewiesen haben das de Komponenten des Motors nicht höher belastet werden.

Dürfte unwarscheinlich sein, da VW das ja sonst schon vorher umgesetzt hätte. Ich denke auch nicht dass du 5PS/10Nm weniger wirklich merken wirst.

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und dann alle nase lang frei brennen darf

Das macht dein Auto normal eh schon, siehe nächstes Quote

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und dann früher den Filter wechseln muss

Anekdote: Vor ner Weile war ein 6er Golf bei uns in der Werkstatt mit dem Fehler "Differenzdruck Partikelfilter zu hoch/unplausibel" Also erstmal den Sensor gewechselt und ne Runde gedreht. Fehler noch da, angezeigter Differenzdruck hat sich auch nicht verändert. Also mal das Freibrennprogramm manuell aktiviert (per OBD-Tester) und nochmal ne Runde gedreht. Programm startete nicht. Ein Anruf bei VW brachte dann Erleuchtung: Der angezeigte Differenzdruck sei jenseits von Gut und Böse, Partikelfilter ausbauen und extern reinigen lassen. Fazit: Wenn du viel/ständig Kurzstrecke bzw. Stadtverkehr fährst kann es gut sein dass sich das selbständige Freibrennprogramm garnicht aktiviert (weil festgelegte Fahrzustände nicht erreicht werden) und der Filter sich mit der Zeit zusetzt. Egal mit neuer oder alter Software.

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Ich wette das der TÜV nie überprüft ob die umrüstung noch eingebaut ist.

Sei dir da mal nicht so sicher. Bei diesen neuen Autos wird die AU per OBD gemacht, da wird u.a die Softwareversion des Motorsteuergeräts angezeigt. Wenn nicht sogar festgelegt wird, dass bei diesen Autos wieder ein Rüssel reingesteckt werden muss. Wenn du beim Benziner den Kat rausbaust oder dieser defekt ist merkt das der Tüv ja auch (entweder per AU oder dadurch dass die Nachkatsonde das Gleiche wie die Vorkatsonde anzeigt (was einen Fehler im Fehlerspeicher wirft) Endeffekt: du bekommst keinen TÜV.

Zum verlinkten Artikel:
Das erwähnte Gitter im Ansaugtrakt vor dem LMM dürfte kaum für Leistungsverlust sorgen, da ist ein dreckiger Lufi schlimmer. Zur Info: der LMM hat serienmäßig schon so ein Gitter (sogar vorne und hinten) um wie erwähnt für eine laminare Strömung der Luft und damit eine möglichst genaue Messung der Luftmasse zu sorgen. https://www.youtube.com/watch?v=MHsfAXog-FI

Wie schaffst du es denn mit dem JN zu driften? Vor allem mit deinen nicht ganz serienmäßigen Felgen.

Kühlsystem abdrücken: An sich reichts auch den Motor ordentlich warmzufahren, dann ist auch etwas Druck auf den Schläuchen. Dann an allen Schläuchen mal ordentlich wackeln, ziehen und rumbiegen, dann wirst du den Fehler schon finden. Außerdem solltest du farbige Ablagerungen an Motor und evtl. Getriebe finden, die von verdampftem Kühlwasser stammen (wenn du nicht grade pures Wasser fährst ) das führt ebenfalls zur Leckage.

Monolith Wunder dich aber nicht dass dein Karren dann riecht wie ein Mofa. Würde ich wirklich nur testweise machen und mir schnellstmöglich einen neuen/gebrauchten Kat besorgen.

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Das mit dem Scheibenwiischer wird wohl was für jemand mit Fingerspitzengefühl.

Nö das geht eigentlich ganz gut wenn man nicht grade zwei linke Hände hat.

Ich glaube weder mein jetziger BJ90 3A noch mein 87er JN hatten dieses Gewicht. Was soll das am Hilfsrahmen auch bringen?

Das Problem mit deinem Scheibenwischer dürfte im Wischermotor liegen. Ich hatte das bei meinem alten Audi auch, da war das reinigen und nachbiegen der Schleifkontakte nötig. Es gibt allerdings wohl zwei verschiedene und inkompatible Scheibenwischermotoren, ob beide zerlegbar sind weiß ich leider nicht.

Digitaluhr: Die kann man auch einzeln aus dem Drehzahlmessermodul im KI ausbauen. Meinst du mit "nur orange" dass 88 angezeigt wird oder ein orangener Fleck bzw Fläche? im zweiten Fall ist wirklich das Glas mit den Segmenten kaputt, da läuft das Flüssigkristall aus. Nur durch Ersatz reparierbar.

Wenn die Pumpe normal summt müssen entweder noch die Schläuche mit Wischwasser vollgepumpt werden bis es aus den Düsen kommt oder das Zeug kommt irgendwo anders raus. Oder eben Dreck in der Leitung. Schaum kanns nicht sein, die Pumpe dürfte unter dem tiefsten Punkt des Behälters sein und somit voll mit Wasser sein.

Ich habs letztens gemacht (also den WT getauscht). Ich finde: sieht schlimm aus, geht aber eigentlich. Ich habe zwei PDF-Anleitungen dazu im Netz gefunden, einmal von Don Krypton und einmal aus Meckis Forum. Das Meiste kannst du alleine machen, aber es geht natürlich schneller wenn einer die Fahrer- und einer die Beifahrerseite zerlegt. Nur um das eigentliche Armaturenbrett selber raus- und wieder reinzubekommen brauchst du eigentlich zwingend nen zweiten Mann. Hinweise:

Die Bowdenzüge für die Heizungs kannst du alle dranlassen, normal sollte da nix mit den Kabelbäumen verwickelt sein.

Der Ausströmer für die Fußräume ist mit drei Schrauben am eigentlichen Heizungsgedöns angeschraubt, eine davon ist etwas versteckt, ich meine es war in der Nähe des Pedalblocks. Ebenfalls hilft es beim Aus/Einbau des Fußauströmers den Heizungskasten schon locker zu haben (Verschraubungen am Lufteinlass und im Motorraum) damit man etwas mehr Spielraum hat.

Das "Geweih", also der Luftverteiler vom Gebläsekasten zu den äußeren Lüftungsöffnungen am Armaturenbrett ist ebenfalls mit einer Schraube an Gebläsekasten befestigt. Auch etwas schwer ranzukommen, aber sonst bekommst du das Armaturenbrett nicht raus. Man löst zwar die Drahtbügel hinter den äußeren Lüftungsöffnungen, das Geweih kann aber eigentlich am Armaturenbrett verbleiben und beim Einbau sollte es schon am Armaturenrett stecken, macht den Zusammenbau einfacher.

Falls bei deinem WT kein Dichtband dabei war, besorg dir 1m sog. "Kompressionsband" aus dem Heizungsbaubereich mit etwa 2cm Dicke. Das ist extrem elastischer Schaumstoff mit einer Klebeschicht, den klebst du einmal um den WT rum und steckst ihn dann in die Öffnung vom Gebläsekasten rein.

Wenn der Schaumstoff auf deinen Lüftungsklappen im Gebläsekasten nicht mehr ganz taufrisch ist, empfiehlt es sich, diesen runterzupopeln und durch etwas Neues wie Schaumstoff, Kork, Panzertape etc. zu ersetzen. Und nein, die Klappen kann man nicht ausbauen. Der Gebläsekasten lässt sich aber durch entfernen von sechs Metallklammern zerteilen.

Ja, zb. die Dieselmodelle
Laut so-wirds-gemacht und Lexikon hat der DZ keinen Kat.

In den B-Säulen sind Taster montiert die den Strom zu der Innenleuchte schalten, die können gammelig werden. Gummikappe abnehmen, abschrauben, Stecker ab, zerlegen (Vorsicht Feder), sauber machen und wieder zusammenbauen.

Die Fensterheber haben eigentlich keinen Dauerstrom, außer jemand hat sie nachgerüstet oder die Verkabelung geändert. Könnte aber auch mit deinen Türtastern zusammenhängen, denn das "Relais" für die Fensterheber bekommt auch ein Signal vom Taster der Fahrertür.

Mir ist klar dass ich nicht der erste bin der Alus an seinen Audi schrauben will, will aber auch nicht für jede möglicherweise in Frage kommende Felge nachfragen, bzw recherchieren ob sie ohne Spurplatten montierbar wäre. Mir ist der Zusammenhang von Felgenbreite und ET bekannt. Mir geht es um folgendes: Wieviel mm Abstand bzw. Tiefe befindet sich zwischen der Auflagefläche der Radnabe und dem nächsten im Weg befindlichen Achsteil, vermutlich dem Hebel am Federbein für die Lenkung? Meine Überlegung ist: Wenn ich diesen Abstand kenne, kann ich anhand von Felgenbreite und ET einer Felge berechnen, ob noch genug Platz vorhanden ist oder wenn es anstoßen würde, welche Mindestdicke eine Spurplatte haben müsste um es passend zu machen. Und wenn man Abnormitäten wie 9" breite Felgen mal weglässt, sollte mit dem passenden Reifen für die Felge auch nix im Radhaus schleifen oder überstehen.

Beispiel: Für den B3 gabs wohl Speedlines in 7Jx15 ET 45. 7" sind 17,8cm. Mit ET 45 entspricht das 13,4cm von der Radnabe bis zur Innenkante der Felge. Wenn ich das als Maximalmaß nehme, liegen die serienmäßigen 5,5Jx14 ET 45 natürlich weit innerhalb davon (11,5cm von Radnabe bis Innenkante der Felge). Eine 6,5Jx16 dürfte also maximal ET50 haben, um noch sicher innerhalb der von der 7x15 definierten Maximaltiefe zu liegen. Sollte sie zb. ET60 haben, bräuchte man eine Spurplatte von 10mm Stärke.

Bei diesem Relais wird es nicht finktionieren, da hier noch eine Elektronik eingebaut ist, die explizit einen 12V-Impuls an Klemme 15 haben will. Du müsstest entweder einen PNP-Transistor und 2 Widerstände zur Hilfe nehmen oder ein zweites Relais. Oder ein anderes Zeitrelais suchen, dass mit einem Masseimpuls getriggert wird.

Kannst du das Steuergerät nicht ausblinken?
Klopfsensor schliesse ich eher mal aus, denn ohne ist der Motor (zumindest mein 3A) sehr drehunwillig und hat nur weig Leistung und das hättest du sicher auch gemerkt Der 3A hat 113PS und geht imho schon recht gut. Kannst ihn ja mal spaßeshalber abstecken und ne Runde fahren. Dass er die Drehzahl von alleine ne Weile hält könnte eine schwergängige Drosselklappe oder evtl. die Drosselklappenschalter sein.

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ja mein hosenrohr hat n kleinen riss, könnte evtl. Verstärkend auf das Geräusch wirken.

Kann sich ebenfalls negativ auf die AU und Lambdaregelung auswirken. Luft im Abgas -> Lambdasonde misst mager -> Steuergerät fettet an -> Nicht genug Sauerstoff im Brennraum -> erhöhter CO- und HC-Ausstoß. Sollte aber vom Kat geschluckt werden, könnte sein dass der nimmer ganz so effektiv ist.

Wenn der Vorwiderstand ne Macke hätte müsste zumindest die höchste Stufe funktionieren.
Es kann auch sein dass die Kontakte im Heizungsregler selber (hast ja bestimmt gesehen beim Heizungswärmetauscherwechsel) keinen Kontakt geben.
Schaltplan vom Heizungsgebläse gibts hier: http://sowirdsgemacht.com/band59/Audi-80-Audi-90.html#!297

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Dann habe ich alles zusammengeschraubt und gesteckt und habe ohne Zündung den Motor auf Öldruck kommen lassen

Öldruck baut sich nur bei laufendem Motor auf.

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Auf weitere Maßnahmen zur Minimierung der Signaltoleranz hat man verzichtet (4-Draht-Messung, eingeprägter Strom, …)

Man kanns auch übertreiben Wenn du bei der Tankanzeige schon so hohe Ansprüche stellst, dann schau dir lieber nicht die übrigen Sensoren in einem Auto an

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Dann gibt es noch die Nichtlinearität der Messstrecke (die ist bei der verwendeten Tankform schon ganz gut), des Messaufnehmers (Dreh-bzw. Winkelgeber sind nichtlinear)

Könnte man alles durch ein entsprechend nichtlineares Poti im Tankgeber ausgleichen. Ich wollte schon immer mal die Kennlinie meines Tankgebers aufnehmen, sieht aber bestimmt blöd aus wenn man auf der Tanke sein KI ausbaut, ein Multimeter an den Stecker anschliesst und alle 5l stoppt um den angezeigten Wert zu notieren

Kann eigentlich nur sein dass dein KI spinnt. Nachlöten sollte helfen. WIe schon vorher gesagt kanns der Hallgeber selber und Kabel (bis zu dem Punkt wo sie am TSZ-H-"Steuergerät" ankommen) nicht sein, da sonst die Zündung ausfallen würde.