Beiträge von Audifahrer1234

Naja, es ist ja noch nichts zwingendes. Man kommt ja so gut durch den Alltag. Es sind 40er Federn eingetragen und auch bei den Unterlagen, die dabei sind, handelt es sich um 40er Federn. Denke also nicht, dass tiefere Federn verbaut sind.
Komisch, dass eure Coupes höher liegen, zumindest hört es sich so an.
Gibt es denn keine Alternativen zu den original Teilen? Preislich gesehen ist das ja wirklich abartig. Über 1000€...

Also der tiefste Punkt ist bei mir der Kat. In ein Parkhaus komme ich da gerade noch so rein, dass der Kat nur leicht schleift

Klar geht es, wenn man ganz normal auf der Straße fährt. Aber für mich muss ein Auto eben absolut alltagstauglich bleiben und in manche Parkhäuser kommt man eben nicht mehr rein, da dort die Auffahrten zu steil sind.

Preislich nicht drin das ganze kann man ja noch mal zwei nehmen.
Alternativen? Wieviel tiefer ist denn das originale Sportfahrwerk?

Hi,

ich weiß das Thema Fahrwerk, Tieferlegungsfedern wurde schon oft behandelt, aber ich finde nichts was mich zufrieden stellt, da jedes gefundene Thema davon handelt, wie man das Coupe am tiefsten bekommt.
Ich habe ein T89 Coupe 2.3 quattro. Vom Vorbesitzer wurden 40mm Tieferlegungsfedern verbaut und da ich mit dem quattro gerne im Winter unterwegs bin, ist mir das eigentlich zu tief!
Was wäre denn die beste Kombination aus Optik und Funktionalität? Welches Fahrwerk oder Dämpfer-Feder Kombination ist da zu empfehlen? Gibt es 20mm Tieferlegungsfedern? Ansonsten sind BBS 15" mit ET14 verbaut.
Preislich natürlich so wenig wie möglich

Alles klar, dann kommt das Ding neu. Bei dem Nachbauteil ist auch nicht so ein Steg dran, der in die Mitte der Feder geht. Das gefällt mir auch nicht wirklich. Hast du einen Link für einen Tempgeber, der dem originalen ähnelt? Wenn nicht kauf ich den von Audi.

Hi,

wechsel wurde erfolgreich vollzogen. Wollte auch den Dichtring des Überdruckventils und Öltemperaturgebers wechsel, da dieser auch sehr ölig ist.

Leider ist das Kabel, welches mit einer Kreuzschraube festgemacht nicht, so fest, sodass man es nicht wirklich gelöst bekommt. Ist es normal, dass sich der Plastikeinsatz innen drehen kann, oder sollte dieser festsitzen? Ist es zu verstehen, was ich meine? Weil wenn dieser fest sein muss, dann kann der Ölaustritt auch daher kommen.

edit: dieses Teil meine ich

Habe von Beru diesen Öltemperatursensor gefunden auf ebay. Ist preilich ok und sollte qualitativ in Ordnung sein! Mich wundert nur, dass das eine Ende des Sensors dort so komisch aussieht. Bei mir ist das Kabel mit einer Kreusschlitzschraube befestigt.

Jap, wundert mich zwar trotzdem, weil das Ding müsste eine ganz schöne Ecke schmaler sein, aber egal.

Danke Leute für die Hilfe, da weiß ich nun wie ich vorgehen muss. Motorstütze ab, aber dafür muss der Motor nicht abgestützt werden. Werde dann berichten ob alles geklappt hat.

Super, also brauch ich den Motor doch nicht abstützen. Das beschleunigt die Arbeit morgen, schade um einen eben "gebaute" Konstruktion.

Da ich so eine extralange schmale Nuss nicht habe, muss ich dann wohl in den sauren Apfel beißen und die Stütze abschrauben. Müssen die Schrauben am Achsträger ganz raus oder kann man ihn auch so ausreichend ablassen?

Okay, ja dass ich den Träger ablassen muss, weiß ich. Habe schon fleißig zwei neue Schrauben besorgt um diesen wieder zu montieren....
Mich wundert es nur, dass es manche hinbekommen haben, die Ölwanne zu demontieren ohne diese Motorstütze abzubauen. Auch habe ich gelesen, dass welche die Schrauben lösen konnten durch diese Aussparungen in der Stütze, ich komm da aber nichtmal mit der Nuss rein. Gab es da Unterschiede bei Audi?

Ja, aber du liegst nicht ganz so falsch, weil in dem "So wirds gemacht" wird auch geschrieben, dass man den Motor vorspannen soll. Eventuell meinen die da auch ein anderes Modell. Aber gut, also muss ich den Motor nicht abstützen zur Sicherheit?

Die untere Motorstütze zwischen Motor und Getriebe kann ich einfach abschrauben und ich muss nichts abstützen? Getriebe ist ja noch ausreichend verschraubt, sodass da eigentlich nichts passieren kann.
Wieso lässt man denn in diesem Gehäuse so extra Aussparrungen drin durch die man die Schrauben wunderbar sieht, aber im Endeffekt kommt man nicht ran. Welchen Sinn soll das haben?

Hi, sicherer ist es den Motor abzustützen, weil die Motorlager ja nur auf "Blechen" festgeschraubt sind. Geht aber anscheinend auch ohne.

Wie kommst du denn an die zwei hinteren Schrauben der Ölwanne dran? Durch die Aussparungen bei der Schwungscheibe komme ich nicht durch mit einer 10er Nuss.

Hi,

naja, die Motorlager liegen nicht direkt auf dem Aggregateträger. Dieser ist höchstens so etwas wie ein "Gegenlager", der zwischen den beiden Lagern stützt. Er kann ja garnichts tragen, da er nur von unten drangeschraubt ist. Aber egal, habe mir eben mit Böcken und zwei dicken Eisenstangen eine Vorrichtung gebaut an die ich den Motor hängen werden. Reicht es diesen vorzuspannen, sodass er sich leicht anhebt oder sollte man die Motorlager schon lösen?

Meinst du damit dieses größere Gussteil unten zwischen Getriebe und Motor, welches reichlich verschruabt ist? Kann ich dieses einfach abschrauben? Da brauche ich keine angst haben, da das Getriebe mit dem Motor ja noch einderweitig verschraubt ist, richtig?

Danke für deine Antwort.

Hi,

bitte steinigt mich nicht, ich weiß, dass es das Thema schon gab, aber ich finde keine eindeutigen Antworten auf mein Problem. Mein Coupe steht schon auf Böcken und das Öl ist auch abgelassen. Morgen muss ich den Wechsel somit vollziehen!

Meine Frage ist nun, ist es wirklich nötig, dass die Motorlager gelöst werden und der Motor vorgespannt wird?
Ich dachte, es reicht aus, wenn ich die vorderen zwei Schrauben des Aggregateträgers löse und den Aggregateträger dann langsam ablasse. Wozu also den Motor vorspannen?

Das Lösen des Aggregateträgers steht doch in keinem direkten Zusammenhang mit den Motorlagern oder? Oder werden diese auch durch die Schraubverbindung gestützt?

edit: Gerade wollte ich schonmal diese zwei Getriebeseitigen Schrauben lösen und habe das Schwungrad dementsprechend gedreht. Doch ich komm durch diese Aussparung nicht ansatzweise mit einer kleinen 10er Nuss durch. Wie soll ich denn bitte an die Schrauben kommen?

Ja, 8A0 steht bei dem Tacho vom B4 drauf. 895 auf dem neuen, det aus dem Coupe stammen soll. Abweichung bei 100km\h zur realen Geschwindigkeit waren da 10km/h zu wenig und bei dem B4 nur 5 km/h.

In die gleiche Richtung wie du denke ich doch auch, oder hab ich das so kompliziert formuliert?

Ja, wüsste ich, wenn ich das Instrument aufschraube und die TN anschaue. Siegel ist ab, könnte also schonmal ausgetauscht worden sein, aber der Aufkleber mit dem K Wert ist ja hinten drauf. Kann man natürlich aber auch ändern.

Ist denn meine Erklärung vorhin einleuchtend bzw. Korrekt vom Verständnis her oder denke ich wirklich in die komplett andere Richtung?

Langsam bekomm ich echt ein Schmunzeln ins Gesicht. Wo habe ich meine eigene Theorie? Dann widerleg Sie doch bitte.
Inhaltlich hast du rein garnichts zu meinem Problem wirklich beigetragen bis jetzt, außer, dass du schriebst, dass ich keine Hilfe annehme.
Dann erklär mir, was genau falsch ist an meiner Theorie!
Deine These ist: mehr Impulse=mehr Anzeige. Das ist doch aber Blödsinn. Denn ohne Betrachtung des Reifenumfanges ist die Aussage nichts wert!

Ich habe einen gegebenen Reifenumfang und zwei Tachos mit unterschiedlicher Impulszahl PRO Kilometer. Der eine braucht mehr Impulse als der andere. Das bedeutet doch aber, dass der Tacho, der mehr Impulse braucht als der andere mir weniger Anzeigen muss als derjenige, der weniger Impulse braucht, bei einer vorher festgelegten Strecke von 1000m!

So und in meinem Fall hat der Tacho mit dem höheren K-Wert jedoch eine höhere Geschwindigkeit angezeigt als der, der einen niedrigeren K-Wert hat! Dieser festgestellte Sachverhalt steht im Gegensatz zu dem, wie ich es nun oben erklärt habe, denn so verstehe ich die Theorie. Aus diesem Grund bin ich verwirrt und frage eben nach.
Dafür ist ein Forum ja da, dann erklär es mir doch bitte!

Wo bitte nehme ich falsche Theorien an? Ich frage nur nach, da sich mir die Sache eben nicht direkt erschlossen hat. Wenn ich bei google fündig geworden wäre, würde ich keinem hier im Forum bemühen, mir zu helfen, außerdem zwing ich keinen mir zu antworten.

edit: Genau MR_STUDIO es gerade geschrieben hat, versteh ich es auch!

Das heißt doch aber, das der Tacho mit K=4127 mehr Impulse abwartet als der B4 Tacho mit K=4073 bis die 1000m rum sind. Sogesehen müsste ich doch "real" schneller sein als das, was mir auf dem Tacho angezeigt wird, da der Tacho nun "länger abwartet" bis er was anzeigt. Kann man das verstehen? Also müsste mir der neue Tacho doch weniger anzeigen als der alte B4 Tacho oder?

Hi,

Aber, was ich auch nicht verstehe. Momentan habe ich einen B4 Tacho drin, bei dem weicht die angezeigte Geschwindigkeit wenig von der wahren Geschwindigkeit ab. K= 4073 IMP/KM müsste der also haben.

So, bei gleicher Bereifung habe ich nun inen Tacho mit K= 4127 IMP/KM montiert, der mir wesentlich mehr anzeigt, als ich real fahre.
Wenn ich darüber nachdenke, müsste mir der Tacho doch eigentlich eher weniger anzeigen als zu viel oder? Denn vorher benötigte der Tacho lediglich 4073 IMP/KM und jetzt benötigt er doch mehr Impulse pro Kilometer, obwohl weniger auch reichen würden. Das bedeutet ja, dass er mir aufgrund der Tatsache, dass er erst mehr Impulse abwartet als nötig zu wenig anzeigen müsste, oder denke ich da gerade komplett in die falsche Richtung?

Edit: super Rechnung! Was meinst du mit B3 90 und Coupe VFL? Audi 90? Der hat aber einen kleineren Abrollunfang als das Coupe.

Ja war ein VDO-Tacho Dort muss man also gegen den Uhrzeigersinn drehen?

Weiß zu den K-Werten keiner was?

Hab eben erst einen alten Tacho zerlegt, weil ich mir die Mechanik anschauen wollte. Schief dabei ging, dass die Nadel nicht mehr reingehen wollte beim Zusammenbau. Die gehen ja richtig mies ab.