Beiträge von GiveMeFive

Würde nach einem guten B4 mit Airbags suchen, was schon schwer genug ist. Motortechnisch wär der 2.3E NG mit dem charkteristischen 5-Zylinder Klang meine erste Wahl bzw. ein Hauptgrund warum man nach so einem alten Auto sucht. Etwas ökonomischer, etwas günstiger im Unterhalt und leichter zu finden ist der 2.0E 4-Zylinder. Der 2.0 ohne E ist wie schon erwähnt eigentlich überflüssig, da er genauso viel Steuer kostet, etwas mehr Sprit braucht und der 2.0E flinker ist. Die alten TDI sind sowieso uninteressant ohne grüne Plakette. Die beiden V6 saufen mehr Sprit, kosten mehr Unterhalt und Reperaturen können teurer kommen. Vorteil der V6 ist aber sicher die bessere Ausstattung, Airbags werden da häufiger anzutreffen sein. Der 1.6 wäre sicher ein Spartipp für die KFZ-Steuer, aber sieht man wirklich selten. Auf quattro würde ich auch verzichten solange du nicht in den Bergen wohnst, das Auto ist im Alltag nur deutlich schwerer und braucht mehr Sprit. Elektrische FH,SD, Klima usw kann alles kaputtgehen, Airbag dagegen allerdings eigentlich unerlässlich heutzutage.

Hallo, gibts denn irgendwo noch so eine originale Dämmmatte für die (PM)-Motorhaube zu bestellen. Finde so ne Matte weder gebraucht noch neu. Bei Ebay auch nichts. Auch nicht mal für das Cabrio, das bekanntlich am Längsten gebaut wurde.

Wenn du selber eine Werkstatt hast oder Mechaniker bist, kann man das machen. Außer du willst ihn nur als Winterauto im Schrottlook. Ansonsten ist das Auto doch zu dem Preis in dem Zustand uninteressant schon allein das Lackieren der Teile in Wagenfarbe wird teuer. Selbst bei den teueren Angeboten mit guter Basis wird immer eine Kleinigkeit anfallen, die Autos sind eben schon gut 25 Jahre alt. Die 2.0E/2.3E 5-Zylinder Motoren zicken gerne deutlich nervig immer wieder auf und nieder im Leerlauf herum: Verdächtige sind dabei u.a. Falschluft, Undichtigkeiten, verdrecktes Leerlaufregelventil und das Stauscheibenpoti (Verschleißteil!) der Bosch KE-Jetronic. Kenn das vom Audi 100 mit RT -Motor, das Reinigen das Leerlaufregelventils hat Besserung gebracht. Weg war es aber nicht, nach 380.000km war es dann vermutlich die abgenutzten Schleifbahnen des Potis. Dadurch kommt es zu falschen Meßwerten und das Steurgerät sortgt letztendlich für den schlechten Motorlauf.

Hätte allgemein noch eine Frage zu dem Thema 15 Zoll Alus beim B3. Laut Handbuch gehen (beim PM) original nur 6Jx15 mit ET45 und 7Jx15 mit ET42, allerdings sind so originale, gebrauchte 15 Zoll (Audi) Felgen mit dieser ET schwierig zu finden. Die meisten originalen 15 Zoll Audi Alus sind vom B4, und die haben eine kleinere ET. Kann man solche B4 Alus problemlos montieren bzw. müssen die eingetragen werden?

Der Grüne sieht schön aufbereitet aus, außerdem gibts schicke, originale Audi Alus dazu. Die anderen sehen ziemlich ungepflegt nach matten Lack, Rost usw aus. Trotzdem wäre mir ein Benziner mit grüner Plakette viel lieber. Der alte TDI ist zwar gut, aber eben ein Diesel mit ohne grüne Plakette. Meiner Meinung nach ist der TDI deshalb vollkommen uninteressant. Dann lieber einen neueren (Audi) Diesel oder einen ABK 2.0E Avant (der sollte vom Spritverbrauch am genügsamsten sein von den B4 Benzinern).

Die Robustheit und Langlebigkeit ist mit entprechender Wartung ähnlich wie beim PM hoch. Trotzdem würde ich eher mir überlegen gleich nach einem NG zu suchen und zu investieren, damit wäre der B3 für mich zumindest ideal. Allerdings findet man die 90er in entsprechenden Zustand einfach viel seltener, so ein PP oder PM mit wenig km aus Rentnerhand ist sehr, sehr viel einfacher zu finden.
Die 70 PS sind ausreichend für den leichten B3, hab den PM allerdings mit Automatik. Wenn es dir hauptsächlich darum geht einfach einen klassischen B3 zu besitzen und dir die Motorisierung weniger wichtig ist, dann reicht der PP locker. Falls dir ein charakteristisch unverkennbarer Motorklang dazu wichtig ist und eine gewisse Leistung, dann wird man mit dem PP nicht wirklich glücklich. Reperaturen bei so einem alten Auto fallen bei den kleinen und großen Motorisierungen so oder so an. Einzig, dass der Fünfzylinder stärker auf irgendwelche Undichtigkeiten reagiert. Dafür können beim PP oder PM trotz des einfacheren Motors andere spezifische Zickereien auftreten. Die V6 vom B4 können dagegen teils mehr Reperaturkosten verursachen.

Optisch top und nur 15tkm, da gibts eigentlich nicht viel zu überlegen. Allerdings sollten sofort alle Flüssigkeiten getauscht werden, Filter usw. Die Reifen werden wohl auch uralt sein. Am Besten erst mit einem Anhänger mitnehmen.
Über den Preis kann man ja noch verhandeln, bei mobil wären 1400 für 15tkm + gute Optik schon ein relativ günstiger Preis. Auch guterhaltene PM werden mit dem H Kennzeichen sicher (zumindest etwas) in Zukunft an Wert zulegen.

Also um das Öl geht es indirekt auch, da man ja bei Ventildeckeldichtungstauschtausch ebenfalls das Öl mitwechselt. Aus seiner Erfahrung hatte andere Motor bei der Umstellung auf "feineres" Öl Probleme bzw. Klappergeräusche, so hab ich das verstanden. Da hier einige Forum ja selbst sogar 0W-40 fahren, und mir das Meguin empfohlen haben, war ich natürlich etwas enttäuscht nicht das nicht mal ausprobiert zu haben. Andererseits meinte er Vollsynthetik kann man ruhig verwenden, das wäre egal. Nur gibt es doch mittlerweil gar kein 10W-40 Vollsynthetik mehr, oder?! Von daher denke ich auch, dass das Meguin eigentlich besser gewesen werde. Ich hab kann aber dem Mechanikermeister nicht vorschreiben gegen sein Willen das 5W-40 zu verwenden. Einzig störend beim dem Meguin bzw dem Liqui Moly Pendant ist die fehlende VW Freigabe, die nur noch als Empfehlung angeben wird. So schlecht kann das Castrol auch nicht sein, wir hatten einen Audi 100 2.0E RT mit 400.000 km und der hat kein Öl verbraucht, da wurde nur dieses Castrol (circa 300.000 km drauf) gefahren.

Also der neue Mechanikermeister meines Vertrauens hat speziell an diese Stoßstellen auch bei der neuen Gummidichtung zusätzlich Dichtmasse verwendet. Von dem (Meguin) 5W-40 hat er bei dem Motor leider abgeraten und wieder das (Castrol GTX) 10W-40 verwendet [hatte beide mit].

Eine andere Werkstatt hat davor ebenfalls schon eine Gummidichtung eingebaut aber ohne Dichtemasse, da es angeblich nicht nötig wäre. Bald hat die Dichtung an den Stoßstellen deutlich sichtbar geleckt. Allerdings hat sich heute herausgestellt, dass damals nicht sauber gearbeitet wurde da die Dichtung viel zu locker bis gar nicht angezogen war. Deshalb kann man nicht sagen ob es an der fehlenden Dichtmasse lag, jedenfalls gibt man an den Stellen vorsorglich zusätzlich etwas Dichtmasse drauf.

Hallo,

ist bei der Ventildeckeldichtung beim PM aus Gummi mit den neuen Bolzen zusätzliche Dichtmasse notwendig? Die momentan verbaute weint nur an den exponierten Eckstellen vorne und hinten.

Ist im Jahre 2015 die Motorhaubengummilippe zum Kühlergrill mittlerweile wahrscheinlich bei Audi (wie fast alles) entfallen? Wo bekommt man noch eine neu (Bucht...)? Ein Link zum bestellen wäre hilfreich.

Wenn dann würde ich die Zeit und den Aufwand in ein NG Coupe investieren. Der 5-Zylinder ist für den Charme der alten Audis auf lange Sicht schon sehr empfehlenswert. Den ABK kennst du ja schon, andererseits für 480 oder weniger könnte dieser ABK schon auch interessant sein.

Danke für die Info, das Meguin Super Leichtlauf 5W-40 und das Mobil 1 New Life 0W-40 scheinen wirklich zu Recht sehr beliebt zu sein. Hab schon einige Forenberichte gelesen, angeblich haben die aktuellen 10W und 15W Öle auch nicht mehr die Qualität wie vor Jahren mit der gleichen Spezifikation. Die eine Fraktion warnt Vollsynthetik Öle "dünner" als 10W in die alte Motoren zu kippen, die anderen empfehlen gerade die höherwertigen Vollsynthetik Öle auch für die alten Autos. Die klassischen Ängste sind erhöhter Ölverbrauch/verlust, blauer Rauch beim Kaltstart oder gar Motorschaden durch zu "dünnes" Öl.

Der Absatz aus dem T4 wiki "Aus der VW-Warnung, bei älteren Motoren bis einschließlich Modelljahr 1999 kein Öl der LongLife-Ölnormen,
also mit den Viskositäten 0W und 5 W, zu nutzen, könnte (!) man
ableiten, dass diese älteren Motoren ein Motoröl ab 10W benötigen."macht mich noch etwas vorsichtig.

Beim Liqui Moly Ölwegweiser werden 10W-40 und 15W-40 empfohlen. Aber auch das Top Tec 4200 5W-30 (Synthese Technologie), aber kein Vollsynthese Öl...

Werde wohl das Meguin Super Leichtlauf 5W-40 riskieren.

Hallo, da mal wieder ein Ölwechsel ansteht... Welches Motoröl sollte bei einem PM Automatik (Bj.90, 90tkm) am Besten rein? Bisher war immer das Castrol GTX bzw. Liqui Molly 10W 40 drin (früher sogar nur 15W 40). Ist Liqui Molly besser? Bringt ein Umstieg auf ein "besseres" Öl für diesen sehr einfachen Motor Vor- oder Nachteile (5W 40)? Mir ist bewusst, dass das auch eine Glaubenfrage ist und hier schon oft diskutiert wurde.

Würde nach so einem fast unauffindbaren Schatz suchen. So ein traumhafter Audi 90 2.3E quattro wird auf jeden Fall als Oldtimer den Wert halten und vermutlich mit der Zeit noch zulegen.

Wie hoch sie später mal allgemein in Vergleich zu andern Oldtimern gehandelt werden ist schwer zu sagen, da ja die Audis damals sehr modern waren und eher Technik und Ingenieursauto (Aero Design, niedriger cw-Wert, Leichtbau, Vollverzinkung, quattro, 20V Turbo Aggregat,..) waren. Die "Traktorfront" der alten Mercedes wirkt halt im Vergleich noch deutlich nostalgischer und älter. Für Audi/VW Fans werden solche Audis sicherlich später noch an Wert zulegen.

Der NG macht auch selbst mit der 3-Gang Automatik eine tolle Figur, wir hatten mal den 44er NF mit 3-Gang Automat. Trotz der der 3 Gänge ist der super gegangen, der typische Fünfzylindersound kam beim Cruisen fast noch besser zur Geltung.
Trotzdem wäre natürlich allgemein ein NG-Schalter agiler und schneller, vor allem wenn man mit einer Automatik nicht zu Recht kommen will.

Aber wenn der 90er wirklich erst knapp 100 tkm drauf hat und sonst soweit gut dasteht, würden ich mir den auch mit 3 oder 4 Gang Automatik holen. Ich komm selbst beim PM mit der Automatik zu Recht, beim im Vergleich sehr viel stärkeren NG macht die Automatik eigentlich gar nichts aus und macht vielleicht Cruisen im Verbindung mit dem 5-Zylinder Sound sogar mehr Spaß als der Schalter. 90er mit weniger km findet man eigentlich kaum noch...

So das JVC 464 läuft (Kabelmodifikation 2), das beta II hatte wirklich einen Defekt/verzerrt am rechten Kanal. Der Dimmer am JVC-Display regelt auch beim Einschalten der Schweinwerfer. Einzig bei ausgeschalteten Radio und eingeschalteter Zündung/Motor werden die JVC-Tasten nicht (leicht) beleuchtet. (war beim beta anders?)

Der Sound ist jedenfalls auch trotz den Standard-LS merklich besser, einzig nervig ist der zusätzliche Einbaurahmen/Einschub. Da wäre ein anderes originales/altes Audi Radio sicherlich besser.

Danke für die Anleitung und Tipps!

Nachtrag: Um an das Glassockellämpchen der Automatikschaltkulisse zu kommen müssen wohl zusätzlich zum Lösen der Mittlekonsole um die Handbremse auch noch die Heizungsdrehregler abgezogen werden, die darunterliegenden 2 Schrauben der Blende entfernt werden und anschließend die darunterliegenden beiden untersten Schrauben gelöst werden (die bei den beiden Kunststoff-Laschen). Diese beiden Schrauben befestigen wohl diese schwarze, glatte Blende um die Automatikschaltkulisse. Die zusätzliche Schraube unterhalb der Abdeckung bei der Handbremse gibts leider nur beim Schalter. Also es muss die gesamte Mittelkonsole gelöst werden.

Werde mich wieder dranmachen, hab die beiden untersten Schrauben auf einem Bild im Netz der demontierten Heizungsregler entdeckt.

Zitat von CAG

Was war jetzt noch gleich das Problem ? Irgendwie habe ich den Faden verloren.

Ob diese 5A Sicherung/Massepunkt vom Audikabelbaum beim Einbau eines aktuellen Radios weggelassen werden kann. Verbindungsmöglichkeit für diese 2 Pin (Sicherung) beim neuen Radio gibt es ja keine mehr....

Ja, der Antennenausatz ist nicht der Rede wert. Der Audi hat einen Teleskopantenne hinten, keine an der Heckscheibe.

Es handelt sich genau um so ein Beta II Radio von Philips , auf den Bildern ist auch die Rückansicht zu erkennen mit dem 5A Anschluss/Metallklipp der herausgeht. Für den oberen schwarzen Mute Anschluss ist kein Stecker im Kabelbaum, aber eben eben für diesen 5A Klipp.

Soweit so gut, dann nehme ich Variante 2.

Allerdings ergibt sich ein ganz anderes Problem, wie ich gerade sehe...der Antennenanschluss . Der vom Beta geht nach außen, der beim JVC geht nach innen... was braucht man da wieder für einen Adapter? Ist leider nichts dabei.

Wird durch so einen Adapter der Empfang schlechter?...
Eventuell hat das Pioneer die Antennenfassung anders. Oder sind die neuen alle so?

Und was mach ich mit dem kleinen, braunen extrigen 2 Pin 5A Stecker vom Audikabelbaum?