Beiträge von BenFranklinIII

Ist normal alles dabei.

Die Ventildeckeldichtung kann nur ÖL nach draußen lassen kein Wasser.

Ich bin ja bereit drauf zu wetten, das die ZKD nur am haupt ÖL-Kanla zwischen ertsen und zweiten Zylinder in Fahrtrichtung links ein bisschen Öl schwitzt. Was ok ist.

Bevor ich da die ZKD auf verdacht mache, was jetzt kein Job für einen Anfänger ist, würde ich mir sicher sein wollen das die auch wirklich defekt ist. Also würde ich Kompression messen und schauen ob ich wasser im öl hab oder auch öl im wasser oder auch Abgas im Kühlwasser.

Letzteres checkt einem für kleines geld jede Werkstatt.

Auch die Kompression ist schnell getestet. Kann man mit dem passenden Tester auch schnell selber machen.

Wasser im Öl kann man testen in dem man eine Metallplatte sehr sehr heiß macht und dann ein wenig öl drauf dropft. Wenn es dann zischt wie in der Pfanne wenn man das Stake in das heiße Fett gibt, dann ist wass im Öl. Wenn man nicht ständig kurzstrecke fährt kann das normal nur aus dem Kühlkreislauf kommen.

Tja und Öl im Wasser sieht man ja. Gerne oben auf im Ausgleichsbehälter.

Abgesehen davon würde ich überlegen dann auch gleich die drei vorderen Simmeringe mit zu machen. --> Gegenhalter für die Kurbelwelle besorgen. Man hat ja eh schon alles auseinander und die drei Teile kosten fast nix.

MfG

BB

PS: Hast du schmierige Scheiben. Wenn ja kann es gut sein das der Heizungswärmetauscher hin ist und sich da noch einige ml Kühlwasser verabschieden.
Solange die Dichtung in der Ansaugbrücke für den Wasserkreislauf noch nicht getauscht ist würde ich wetten wollen das da ganze Wasser da verschwindet.

PPS: Plant den Kopf wenn ihr nicht 120% sicher seit das der innerhalb der Spezifikationen ist. Da hierzu auch die Rauhigkeit der Kopfoberfläche zählt und die meist keiner noch nicht mal die Werkstatt nachmessen kann, sage ich Plant den Kopf und baut eine entsprechend dickere ZKD ein.

Bei 139.000 ist die ZKD übrigens meist noch nicht defekt. Außer der hat mal gekocht dann kann das schon sein.

Da meckert doch sofort die Rennleitung. Sieht man doch auf den ersten blick das die überstehen.

Ist es.

Der Filter war nicht serie. Zumindest nicht bei allen Baujahren.

Da war dann nur ein relativ grobes gitter drinne.

War die aller erste Sache die ich beim B3 nach dem Kauf gemacht habe.

MfG

BB

Ja ZKD kann man selber machen.

Aber man braucht gescheites werkzeug dafür inklusive Haarlineal und man sollte eventuell das vorher gesehen haben.
https://www.youtube.com/watch?v=06l5jHMZt0Y

Ist kein hexenwerk aber man sollte schon wissen was man tut und die Anleitungen von so wirds gemacht und jetzt helfe ich mir selbst verstanden haben.

MfG

BB

Ganz einfach.

Der Leerlaufsteller wird nicht gebraucht bei den jetzigen Temperaturen.

Den braucht man nur bei niedrigen Temperaturen und um bei zugeschalteten Verbrauchern das absacken der Leerlaufdrehzahl zu vermeiden.

Ich würde sagen das das ding einen weg hat: Die gehen gerne kaputt und als Ersatz würde ich nur original neben. Ich hab auch einen aus dem Zubehör gekauft:

Lief scheixx das Teil.

Sollten so 80 90 Euro sein.

Das liegenbleiben liegt aber nicht an dem: Der macht nur nen Hohen Leerlauf oder sägen oder so.

Wenn er liegenbleibt würde ich Spitzversorgung und Zündfunk testen. Hat er beides mal den Hellgelber testen / testen lassen.

MfG

BB

PS: Wenn du einen PM Motor hat hast du auch ein Zündsteuergerät im Fahrerfußraum links. Das kann auch kaputt gehen. Die Zündkabel kann man durch messen.

Sehr klug das mit den 800 Euro.

Las die ZKD in ruhe solange die zb nur am Hauptrücklaufkanal fürs Öl ein bisschen schwitzt ist alles IO.

Wenn es die Dichtung im Ansaugkrümmen ist such bei partcats nach der Nummer und wechsele die Gummidichtung zusammen mit der Papierdichtung.

ich würde noch ein Tube Reinzosiel kaufen. Dichtmasse bis 300°C belastbar. Davon ein klein wenig an die Dichtung für den Wasserkreislauf und der ist auch dicht.

Frühe oder später kommen auch die anderen Dichtungen vom Kühlkreislauf die aber erst machen wenn die undicht sind.

MfG

BB

Junge,

wenn du Rose Wasser findest dann ist das Kühlwasser.

Ich gehe jetzt mal jede wette ein das der Ansaugkrümmer noch die erste dichtung hat.

Zwischen Ansaugbrücke und Zylinderkopf ist neben der Papierdichtung noch eine Gummidichtung für das Kühlwasser was aus dem Kopf in den Krümmer fließt und von da durch den Gummischlauch zurück in Sammelrohr.

Die Dichtung ist gerne mal hin.

Das erklärt aber noch nicht was oben auf dem Ventildeckel los ist. Bau mal den Luftfilterkasten ab. 3 Muttern und zwei schlauchschellen. Reiß unten bitte nicht die Kunststoffnippel an der Einspritzung ab. Da steckt jeweils ein Gummischlauch drauf.

Dauert 2 Minuten.

Dann wischst du mal alles schön sauber und baust es wieder zusammen. Morgen Abend guckst du wieder nach und dann wird man sehen wo da was her kommt.

Kann gut sein das die VDD und die Wasserdichtung von der Ansaugbrücke zeitgleich hin sind.

Ist es nun kühlwasser oder öl?

Wenn es öl ist ist es die Ventildeckeldichtung.

Frage Kork oder Kunststoff?

MfG

BB

Wenn du das Öl einfach nur entsorgst bist du selber schuld.

Nimm ein bisschen ( wirklich nur ein ganz klein wenig) was von dem alten Öl und kip es in den Deckel eines Einmachglases. Dann schwenke das Öl hin der sonne in und her und schau es dir genau an.

Wenn es glitzert wird der Motor nicht mehr all zu lange IO sein.

Dann tropfe ein zwei drei tropfen des alten Öls auf eine wirklich heiße Fläche. Wenn es zischt ist Wasser im ÖL. Auch nicht gut --> ZKD?

So lange der Öldruck bei 80 90 °C Öltemperatur bei 2100U/min über 2 bar ist, liegt das alles noch innerhalb der Spezifikation.

Mangelnder Öldruck ist meist Kurbelwelle / Pleullager bedingt.

MfG BB

Dann wohl soviel wie der Motor.

Die hydros werde nicht besser werden sondern wenn nur schlechter.

So wirklich sauber fahren kann man die nicht.

Wenn es was bringen soll dann eher ein w50er oder w60ero öl.

Da in nicht all zu ferner zeit der Winter vor der Türe steht sollte es aber auch so was wie 10w oder 5w sein.

Gebe zu das man bei einem 20 Ventiler nicht mal eben so die Hydros wechselt. Ist halt auch immer die Frage wie LAUT die sind.
Wenn man was bewirken will mit dem Öl kann man dieses hier verwenden.
MOBIL Motoröl 5W50 MOBIL 1 PEAK LIFE
Und vorher eine Ölspülung machen.

Wesentlich mehr kann man nicht tun. Danach bleibt nur hydro wechseln.

Aber wenn man S2 fährt sollte einem das dann auch mal 110 Euro für hydros wert sein.

Wieviele KM haben die denn runter?

MfG

BB

Meine Empfehlung.

Nicht die interne suche nutzen sondern bei google diese Seite durchsuchen da findet man viel schneller das was man sucht. Die Suche hier ist nicht soooo der Bringer.

MfG

BB

Da hat einer nicht gesucht.

Genau die Frage hab ICH vor naa bestimmt 3 Jahren hier auch gestellt und sogar Bilder eingestellt wie es gemacht wird.

1 Kauf die 2 Komponenten epoxy Kleber. UHU Schnellfest ist z.B. sehr gut.

Dann baust du die c Säulenverkleidung ab und schaust innen oben nach und wirst dort Markierungen finden.

Da kommen die Halterungen dran.

C-Säule: Wie herum die Halter für das Sonnenrollo befestigen?

Und da zitiere ich mich mal selbst und Frage: Energischer nachfragemodus ein. WIE EINDEUTIG SOLL ICH MEINE BEITRAGSTITEL NOCH MACHEN? Energisch nachfrage Modus aus.

MfG

BB

Tjo jo sowas kann passieren wenn.

A Du einen Kaltlaufregelr hast der unsinn macht. Das ist so ein Ding.
http://data.motor-talk.de/data…2-1622435853750150779.jpg

Der soll die Leerlaufdrehzahl leicht erhöhen und gibt dafür Falschluft hinter die Drosselklappe. Mit steigender Kühlwassertemperatur wird das dann immer weniger und bei ca 90"C ist dann auch schluss.

B Der Flansch zwischen Einspritzeinheit und Ansaugbrücke undicht ist. Glaube ich aber nicht dran, weil das was du beschreibst zu gleichförmig ist.

C Dein Kühlmitteltemperaturgeber nicht mehr richtig arbeitet und dein Leerlaufsteller trotz warmen Remperaturen die Drosselklappe auf macht. Einfach Multimeter dran und nachmessen.

Mehr fällt mir momentan nicht ein.

Wenn es die drei Sachen nicht waren denke ich weiter nach.

MfG

BB

Du sagst alles ist weg? Soll das bedeuten die Batterie ist leer nach ein mal starten?

Ich rate jetzt mal. Entweder ist die Batterie tatsächlich schadhaft was jetzt nicht unmöglich ist oder aber der Anlasser zieht zu viel mehr Leistung als er sollte.

Ich würde versuchsweise mal eine andere definitiv funktionierende Batterie dran hängen und dann beim Start mittels induktivem Amperemeter nachschauen wieviel Leistung sich der Anlasser so nimmt.

Was der Haben sollte dürfte ja heraus zu finden sein. Wenn die werte stimmen mal nachmessen was an Ruhestrom fließt. Und wenn man schon mal dabei ist schauen was denn die Lichtmaschine so an Ladestrom bringt.

Ist alles schnell nachgemessen.

Wenn das alles so ist wie es sein soll wird es kniffliger.

Der Motor sollte den Starken Anlasser haben. Dementsprechend groß muss die Batterie dimensioniert sein. Wenn da vor drei Monaten eine zu schwache Reingekommen ist wird die bei jedem Starten überlastet und ist jetzt hin.

Die sollte 72AH und 380A haben. https://www.autobatterienbilli…ffciN253KeGT39hoCPrjw_wcB

So was wäre da schon besser.

Sind die Leitungen an den Kontakten alle ohne Korrosion?

Wenn es das alles nicht ist müsste man noch mal länger nachdenken.

MfG

BB

Einzige möglichkeit ist quasie immer mit messmitteln herum zu fahren und dann wenn das problem da ist nach zu messen.

Ist doof aber bei so manchmal Fehlern geht es einfach nicht anders. Oder Man fährt weiter und er bleibt endgültig liegen. Dann kann man ihn heim schleppen und nachsehen was es denn nun war.

MfG

BB

Ich hatte so was mal an einem Vergaser. Da war am Verteiler so ein Widerstand mit dran. Wenn der Warm war und man versuchte den Motor zu starten ging nix:

Nach dem der neu war war wieder alles IO.

Kommt mir nach genau so einem thermischen Problem vor. Da ich den Motor nicht kenne kann ich weiter nix dazu sagen: Außer das ich den Haalgeber nicht Wechseln würde wenn eine Überprüfung ergibt das der genau das tut was er soll.

MfG

BB

Was keinen tüv bedeutet.

Immer diese Tauscherrei ohne zu wissen ob es das dann auch ist.

Man kann so einen Hallgeber auch testen. In der Werkstatt. Wenn das keine Amateure sind die Unfug treiben dann sollten die das können.

UND wenn er dann kaputt ist dann kann man da steil tauschen vorher nicht.

MfG

BB

http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/hallsensor.htm

Dann schau mal nach welche Kabel du da wie verdrahtet hast.

http://sowirdsgemacht.com/band59/Audi-80-Audi-90.html#!298

So sollte das aussehen mit der Verdrahtung.

Da sollte nix Leuchten wenn die Zündung aus ist. Es sei denn du ziehst dir irgend wie Strom über das Relais oder irgend was ist nicht so verdrahtet wie in der Zeichnung.

So oder so würde ich es lassen wenn da nicht ordentliche Kabel und Schalter verbaut werden. Nicht ohne Grund steckt im Kreislauf des Schalters eine 25 Ampere Sicherung.

mfG

BB