Also eingesteckt & dann an den Polen der Anzeige?
Bin gleich zuhause, messe dann nach.
Eingesteckt, direkt am Kontakt des Gebers am Motor gemessen - muss an den Polen der Anzeige aber die gleiche Spannung sein. Sonst stimmt die Verkabelung nicht. Das Signal geht direkt von Geber zu Anzeige.
Keine Ursache.
Zur Öldruckanzeige, nur damit wir uns richtig verstehen: Ich habe mit eingesteckter Anzeige die Spannung an der Geberleitung gemessen.
Erstmal danke ich auch dir für die Antwort.
Habe den 2 Liter ABK, zur Motorsteuerung kann ich dir leider nicht viel sagen, wie finde ich die denn raus?
Dann hast du eine Digifant Motorsteuerung. Google wusste das 
Von dieser Steuerung habe ich aber leider keine Ahnung.
Bei deiner Lerrlauf-Geschichte kann ich dir wohl nicht helfen.
Welchen Motor und welche Motorsteuerung hast du denn? KE mit Stauscheibe?
Motor gestartet, druck geht direkt auf 5+bar hoch und bewegt sich dort auch nicht... Kabelbruch oder Schalter defekt? Kann ich das nachmessen? Widerstand wollte er mir nicht geben, stand auf OL > defekt da Schalter nicht geschlossen?
Habe eben an meinem NG1 gemessen.
Zündung ein, 0 Bar auf Anzeige: 1,5V auf Geberleitung.
Bei laufendem Motor, kaltem Öl und 5 Bar auf Anzeige: 6V auf Geberleitung
Wenn ich den Stecker am Geber ziehe, geht die Anzeige bei Zündung Ein direkt an den oberen Anschlag.
Genau, Ruckeln bei Feuchtigkeit klingt sehr nach Zündung. Wenn man den Wagen mit warmem Motor stehen lässt, trocknet alles und er läuft wieder. Genau so hatte ich das auch schon. Ich muss aber dazu sagen, dass mein Audi damals schon beim Start ruckelte, wenn es nasskalt/feucht war.
Bei mir war es die Verteilerkappe. Die werden mit der Zeit spröde und es bilden sich ganz kleine Risse im Kunststoff. Da sammelt sich dann Feuchtigkeit an und der Funke schlägt durch.
Was mich noch etwas stutzig macht ist, dass es bei dir erst nach ein paar Kilometer auftritt. Wie, wenn die Feuchtigkeit erst bei warm werdenden Motor irgendwo eindringt.
Schön, dass dein Audi wieder gut läuft. Was ist denn eigentlich defekt an der Ansaugbrücke? Ist sie gerissen?
Jedenfalls bin ich super glücklich mit meinem "Schätzchen".
Ich ärgere mich jedes Mal über die Reaktionen von Leuten, die keine Ahnung von alten Autos haben bzw keine Wertschätzung.
Das kann ich gut nachvollziehen. Es ist heutzutage echt wertvoll, wenn man einen Mechaniker gefunden hat, der auch Freude an unseren alten Autos hat. Ich kenne zum Glück auch eine kleine Werkstätte mit zwei älteren Mitarbeitern, welche beide in den 80er Jahren auf VW/Audi die Ausbildung gemacht haben und gerne an Autos aus dieser Zeit arbeiten.
Man muss halt aber auch sagen, dass es viele Leute mit solch alten Autos gibt, die nichts bezahlen wollen. Gute Arbeit muss halt auch bezahlt werden. Egal, ob die Karre neu oder alt ist.
So, die neuen Bremshalter sind da. Es handelt sich um frisch verzinkte Originalteile.
Leider ist die ganze Geschichte immer noch zu knapp. Ich habe zwar ca. 6mm Distanz gewonnen, trotzdem streift die Felge noch ganz leicht. Selbst wenn es gerade so passen würde, wäre mir bei so wenig Platz unwohl.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Die „grosse“ Zweikolben-Bremse des 20V montieren. Die hat grössere Scheiben, somit ist der Halter weiter aussen, da ist mehr Platz. Das dürfte aber sehr teuer werden.
Oder, Distanzscheiben von 3-5mm pro Seite fahren. Das ist noch weit innerhalb der 2% Toleranz und ist in der Schweiz eintragbar.
Ich bespreche das morgen noch einmal mit dem Verkäufer der Felgen. Aber es wird wohl auf Distanzscheiben hinaus laufen.
[Nachtrag] Das Thema ist für mich somit aber abgeschlossen. Dank euren Tipps weiss ich nun alles für mich relevante um die Bremsen meines 90ers. Danke nochmal!
Ja, das ist so, die Teile sind nicht günstig.
Ich wollte dich nur wissen lassen, dass man das Kombiinstrument reparieren könnte.
Schlussendlich müsst ihr entscheiden, viel Zeit und Geld ihr in das Auto investieren wollt.
Wenn ihr nicht zu viel Zeit investieren wollt, wäre ein überholtes Kombiinstrument sicher das richtige.
Wobei ich da lieber die 80€ für Teile ausgeben würde um das KI selber zu reparieren - dann weiss man genau, was gemacht wurde. Bei „überholten“ Teilen ist das manchmal nicht so klar ersichtlich.
Aber wie gesagt: Eure Entscheidung.
Ich dachte die Digitaluhren im DZM laufen immer aus?
Ja, das gibt es auch.
Aber mittlerweile gibt es dafür auch eine Lösung
Kaputt ist sowohl der Kilometerzähler, Tageskilometerzähler als auch die Digitaluhr
Die beiden Zähler kannst du reparieren. Da ist in den allermeisten Fällen ein kleines Zahnrädchen defekt. Beide Zähler werden von diesem einen Zahnrad angetrieben. Inzwischen kann man die als Nachproduktion kaufen. Der Einbau ist etwas fummelig, geht aber problemlos.
Es gibt aber verschiedene Zahnrädchen. Du musst das defekte ausbauen und die Zähne zählen, um das richtige zu kaufen.
Hier gibt es die Zahnräder in top Qualität. Ab und zu gibt es auf e**y günstigere in wahrscheinlich fragwürdiger Qualität.
Bei der Uhr ist oft nur das Lämpchen defekt. Auch das lässt sich ersetzten.
Nicht, dass wir "aneinander vorbei schreiben". Dein Vorschlag war, den Fehler im Bereich des "... Rechtecksignal des Wegstreckengebers (Geschwindigkeitsgebers) ..." zu suchen.
Nein. Ich vermute den Fehler nicht da, das habe ich nie gesagt.
Aber um ihn einzugrenzen, würde ich da anfangen, da es bis jetzt der einzig bekannte Zusammenhang ist. Ich hätte mein Gedankengang vielleicht von Anfang an erklären sollen:
Wenn der Fehler Geschwindigkeitsabhängig ist, müsste er irgendwo entstehen, wo das Geschwindigkeitssignal oder das GALA-Signal auch verwendet wird. Das Geschwindigkeitssignal wird von G21 zum sogenannten GALA-Signal umgewandelt. Das stimmt. Von da geht das Signal dann weiter zur BC/AC-Einheit, richtig. Beides sind Rechtecksignale - nur die Pulsweite ist etwas anders. Beide machen ca. 4000 Pulse pro Kilometer. Bei 10km/h also ca. 10Hz, was eine sehr tiefe Frequenz ist.
Fehlt irgendwo im Bereich der BC/AC-Einheit eine Masseverbindung, entsteht dadurch natürlich auch auf den Signaleingängen ein ungewollter Potentialunterschied zu Klemme 15/30 oder 31. In Kombination mit einer Frequenz von unter 10Hz auf einem Signaleingang reicht das durchaus, um trotz Eingangsdämpfung und Warnmeldungsverzögerung zu falsch abgesetzten Meldungen zu führen.
Aber wie schon oben gesagt: Das ist eine Vermutung und um diese zu verifizieren, würde ich den Geschwindigkeitsgeber trennen und eine Testfahrt machen. Ich wolle den ganzen Gedankengang oben nicht schildern, da er sowieso irrelevant wäre, wenn der Fehler bei abgestecktem Geber immer noch bestünde und somit nur unnötig viel Text wäre
Aber jetzt warte ich erstmal, was der Kollege vom Physix@Rothaus meldet.
Jo, mach das mal. Wenn irgendwo zum Beispiel Masse fehlt, können die merkwürdigsten Fehler entstehen.
...
Der BC (unabhängig davon, ob Minicheck oder Autocheck verbaut ist) bekommt das Geschwindigkeitssignal vom Motorsteuergerät. Und das ist - soweit ich das so aus dem Kopf sagen kann - das GALA-Signal.
Womit der Fehler - wenn er denn geschwindigkeitsabhängig ist - im KI zu suchen wäre (meine Spekulation).
Wirklich? Erhält der BC das Geschwindigkeitssignal nicht auch direkt vom KI? Laut Stromlaufplan und Reparaturleitfaden bekommt die BC/AC-Einheit das Geschwindigkeitssignal vom KI, durch den Pin 3 des Platinenverbinders T 6g (Siehe Bild).
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Fehler im KI oder der BC/AC-Einheit liegen könnte, da hast du Recht und darauf wollte ich hinaus. Deshalb habe ich den Vorschlag gemacht, den Geschwindigkeits/Wegstreckengeber zu trennen. Denn wenn der Tacho funktioniert, aber der Fehler bei getrenntem Geber nicht mehr auftritt, würde ich alle Kontakte und die Spannungsversorgung und Masse an der BC/AC-Einheit prüfen.
[Nachtrag] Bild entfernt - könnte noch geschützt sein.
Ahc, nach heutigen Massstäben sind diese Leiterbahnen gigantisch. Sowas bekommt ein Elektroniker mit dem Dachrinnen-Löteisen hin 
Spass beiseite: Die Reparatur solch alter Leiterplatten ist wirklich recht unproblematisch - das habe ich schon des Öfteren gemacht. Man darf nur nicht den Fehler machen, die Leiterbahn direkt an der schadhaften Stelle reparieren zu wollen.
In den allermeisten Fällen führen die Leiterbahnen entweder zu einem THT-Bauteil (Through-Hole-Technology. Fachchinesisch für die alten Bauteile, bei welchen die Beinchen in Löcher eingelötet werden) oder zu einem Kontakt. Zwischen diesen beiden Enden lässt sich dann ein dünner, isolierter Draht entlang der alten Leiterbahn verlegen und verlöten.
Sollte die Reparatur doch nicht klappen, darfst du mir die Platine gerne schicken. Da ich in der Schweiz wohne, ist der Versand leider immer recht teuer.
Auch ich habe keine Ahnung vom Diesel und dessen Klima. Aber denkst du nicht, du könntest den Fehler vielleicht etwas enger eingrenzen?
Ich denke, ich würde zuerst mal wissen wollen, ob die Magnetkupplung bei Beschleunigung wirklich öffnet und im Schubbetrieb wieder schliesst. Dazu würde ich wahrscheinlich eine LED oder Prüflampe parallel zur Magnetkupplung einstecken und in der Nähe der Kupplung provisorisch befestigen. Dann eine Kamera (GoPro, Handy, was auch immer...) so befestigen, dass du die LED und die Kupplung auf dem Video siehst und eine kurze Probefahrt machen.
So wüsstest du mal, ob die Kupplung korrekt arbeitet und vor allem, wann sie öffnet und schliesst. Wenn sich der innere Teil nicht mit dreht, ist die Kupplung offen.
E-Gas als Ursache: Hast du denn schon einmal getestet, was im Stand passiert, wenn du Gas gibst? Sollte das E-Gas tatsächlich einen Fehler verursachen, sollte sich der Fehler ja auch im Stand reproduzieren lassen, nicht? Gut, das bringt dich leider auch nicht viel weiter.
Wenn die Kompressorkupplung bei Beschleunigung wirklich öffnet, hast du einen definitiven Anhaltspunkt, mit welchem du im Stromlaufplan suchen kannst.
Diese Kupplung wird ja über das Steuergerät bestromt. Das Steuergerät hat diverse Eingänge wie Schalttafel-Schalter für die Klima, Hochdruckschalter, Niederdruckschalter, Aussentemperaturschalter (?) etc.
Desweiteren ist (Zumindest beim Benzinmotor) auch der Multifunktionsgeber (Multifuzzi) mit im Spiel, nicht? Da ist ein Thermoschalter, welcher die Kupplung öffnet, wenn der Motor zu heiss wird.
Hast du das gleiche Verhalten auch bei kaltem Motor?
Diese Signale müssten ja am Relais anliegen. Wenn eines davon während dem Beschleunigen abfällt, kannst du dessen Pfad verfolgen und den Fehler so Stück für Stück eingrenzen. Ich würd bei der Spannungsversorgung dieses Relais anfangen und dann ein Eingangssignal nach dem anderen prüfen.
das können die "klassischen" Kontaktprobleme am Übergang von der Platine in die Anzeigeinstrumente sein. Mal suchen, da gibt es Upgrate vorschläge. Sonst nachfragen.
Ja, trotzdem würde ich in diesem Fall auch den 10V Spannungsregler ersetzen. Temperatur- und Tankanzeige hängen in einem Punkt zusammen: Beide Anzeigeinstrumente nutzen diese 10V. Wenn beide Anzeigen unplausibel sind, würde ich den ersetzen. Wobei auch da bei meinem Tacho nur die Lötstelle gebrochen war. Nachlöten hilft ev. bereits. Da das Teil 1€ kostet, hatte ich es damals trotzdem gleich mit ersetzt.
Den Drehzahlmesser konnte ich bei meinem B4 übrigens auch durch nachlöten sämtlicher Lötstellen reparieren. Ich habe mir damals gar nicht die Mühe gemacht, gebrochene Lötstellen zu finden und habe einfach alle nachgelötet.
Solltest du den Tacho ausbauen wollen und sollte der Kilometerzähler nicht mehr funktionieren: Dafür gibt es mittlerweile übrigens auch eine Lösung. Die kleinen Zahnrädchen, welche da immer kaputt gehen, kann man wider kaufen.
Bitte, keine Ursache.
Info: Eine 60A Sicherung finde ich nicht im Sicherungskasten
Lüfterstufen 1 und 2 werden augenscheinlich separat mit jeweils 30A abgesichert.
Nur zur Info: Bei manchen Modellen ist diese 60A-Sicherung unter dem Lenkrad, beim Zusatzrelaisträger.
Die sind nicht selten, das war Standard beim B3 von 86-91, bei denen Modellen bis 90 PS mit Vollscheibe vorne und Trommel hinten.
Nur wenn du den 3A, AAD oder Sport Edition bestellt hast, gabs die G54 und Scheiben hinten. Fahrzeuge mit ABS hatten auch G54.
Hast du evlt. einen ohne ABS und mit Trommelbremse hinten?
Achso, alles klar. Das wusste ich so nicht.
Nein, ich habe ABS, belüftete Scheiben vorne und Vollscheiben hinten. An meinem 90er gab es diese Kombination laut Teilekatalog wohl tatsächlich, wie ich inzwischen wiess.
Danke trotzdem!
Laut AKTE muss der Wagen Anfang Juni 1987 zusammengeschraubt worden sein…
Danke, Christian. Interessant!
Die beiden Halter aus dem Kleinanzeigen-Inserat sind übrigens auf dem Weg zu mir. Ich berichte, wenn ich sie montiert habe.
Die BBA Halter hatte ich auch gesehen. Aber mir waren die überholten Originalteile von Kleinanzeigen lieber, da der Preis auch super ist.
Nun auch von mir kurz Off-Topic: Ich bin da grösstenteils deiner Meinung. Das mag gesellschaftskritisch von mir sein, aber unser (westeuropäisches,) von Habgier geprägtes Konsumverhalten ist meiner Ansicht nach einer der Gründe, weshalb China auf der Überholspur ist. Jeder will alles zu einem möglichen tiefen Preis haben - also verlagern Hersteller die Produktion da hin, wo Löhne tief sind. Was viele nicht sehen ist, dass wir damit nach und nach Wissen, Erfahrung, Innovation und somit Arbeitsplätze in Europa abschaffen. Aber wie dem auch sei - über dieses Thema liesse sich beinahe unendlich weiter diskutieren
Mach mich bitte nicht dafür verantwortlich, wenn es nicht passt. ...
Nein, natürlich nicht - alles gut. Um sicher zu sein, möchte ich genau das...:
Schau vielleicht erst mal, ob Du irgendwo günstig (vielleicht bei einem Verwerter?) Teile im schlechten Zustand bekommst, um zu schauen, ob es wirklich passt. Nicht dass Du alles zusammenkaufst und am Ende passt es doch nicht (was ich aber nicht glaube).
...machen. Gegen den Preis von Audi Tradition habe ich auch gar nichts einzuwenden. Ich bin ja froh, dass sich jemand die Mühe macht, das Zeug zu lagern, zu listen, auszuschreiben und in die ganze Welt zu verschicken. Zudem ist das Auto ja eines meiner Hobbies. Wenn ein gebrauchter Halter passt, bestelle ich das Ganze wohl in neu. Die Bremsschläuche prüfe ich, danke für den Tipp. Ich werde die wohl sowieso gleich mit ersetzen, wenn ich schon alles neu mache.
Ich könnte Dir ja mal meine Teile zum ausprobieren schicken, aber das Porto in die Schweiz und zurück dürfte dem Preis von diesem Angebot fast gleichkommen. Vielleicht kannst Du mit dem Verkäufer noch das Porto verhandeln. Das Angebot ist schon über 6 Monate alt. Aber auch so finde ich den Preis fair.
Danke für das Angebot! Der Preis bei diesem Inserat ist wirklich super. Danke auch für diesen Tipp! 
Ich melde mich mit Bildern, sobald ich einen (oder zwei) Halter habe!
Ich glaube, wir haben des Rätsels Lösung:
Auf dem Bremssattel der Fahrerseite konnte ich unten am Bremssattel in gaaanz kleiner Schrift den ATE-Schriftzug ausmachen. Man muss dazu wissen, wie der ATE-Schriftzug aussieht, sonst erkennt man das eher als Gussfehler, so klein ist es...:
Ich habe also anscheinend tatsächlich die wohl seltene ATE-Bremse. Wieso auch immer.
Danach habe ich mal den Bremshalter vermessen und siehe da, ich habe meine fehlenden 7mm gefunden.:
Ca. 45 mm von Mitte Halter (wo die Bremsscheibe läuft) zur Aussenkante Richtung Rad.
Bei meinem Halter beträgt diese Abmessung 52mm. 52mm - 45mm = 7mm.
Fazit: Mit einer GIERLING 54 Bremse (Halter + Sattel) würden meine Felgen mit grösster Wahrscheinlichkeit passen. Deshalb werden die Felgen wohl als für mein Auto passend verkauft.
Ich versuche nun, einen Satz gebrauchte Bremshalter (TN 443615125F ) zu finden, um das zu testen. Neu habe ich die Halter bisher nur bei Audi Tradition für je 140€ gefunden. Wenn ich gebraucht keine bekomme, bestelle ich die bei Audi Tradition. Aber anscheinend wurden diese Halter an diversen Fahrzeugen verbaut - da sollte ich etwas finden lassen.
Ich berichte wieder, wenn ich die Halter habe. Besten Dank schonmal euch beiden, FU-OPI :-) und Mc Bain 
Statusbericht: Reifen sind aufgezogen, Felgen passen an der VA nicht 
So wie es aussieht, gab es meinen 90er mit verschiedenen Bremssystemen. Mit meiner Bremse kollidieren die Felgen mit dem Bremssattelhalter.
Es sind aber verschiedene Lösungen in Sicht. Update folgt.
