Ich würde auch zu SKF oder vielleicht noch zu FAG tendieren, denn die stellen die Lager auch wirklich her. Wälzlager von SKF werden hauptsächlich in Europa und teilweise in Japan hergestellt. Für den Bau von Maschinen setze ich beruflich zu 90% SKF ein - von der Qualität wurde ich noch nie enttäuscht.
Bei Febi und Meyle bin ich mir nicht sicher. Wie ScottyDont schon schrieb, werden die ihre Wälzlager wohl von irgendwo zukaufen. w
Hi
Der Schlauch dient der Ansaugluftvorwärmung. Er leitet warme Luft aus dem Bereich des Krümmers durch einen Reglerkasten mit einer thermisch betätigten Klappe in den Luftfilterkasten.
Das Ding nennt sich "Warmluftfangblech" und hat bei meinem NG die Nummer 054129595B
Das musst du aber prüfen, ob es bei deinem dasselbe Teil ist.
Gruss, Christian
Also gemessen am Preis finde ich den nicht schlecht.
Wie Flaps schon sagte: Die Scheibe, welche sich am Rand delaminiert, ist gerade beim B4 typisch - hatte meiner auch.
Mit Kratzern und Dellen musst du bei einem Auto in diesem Alter und zu diesem Preis rechnen. Mittlerweile kosten richtig gut erhaltene Exemplare gerne das 3 bis 4-Fache von dem hier. Ich glaube, dass der mit etwas Zuneigung wieder ganz passabel aussehen wird. Der Lack sieht, ausser den Kratzern, noch recht gut aus.
Mit etwas Eigenleistung musst du bei Autos in dieser Preisklasse einfach rechnen, aber bei diesem scheint es sich in Grenzen zu halten. Das mühsamste dürfte der Dachhimmel sein. Wobei der Ausbau beim B3 deutlich mühsamer ist, da die Rücksitzbank nicht klappbar ist.
Die etwas bleichen Zierleisten oder die Nummernschildblende bekommst du mit einem Heissluftgebläse wieder glänzend schwarz. Den Kabelbaum der Heckklappe solltest du dir ansehen, falls du den Wagen kaufst - auf den Bildern sieht man, dass der ziemlich amateurhaft repariert wurde. Das wird nicht lange halten und dann spielen Zentralverriegelung, Licht, Radio, Innenbeleuchtung etc. verrückt.
Am besten setzt man dort ein schleppkettentaugliches/hochflexibles Steuerkabel aus der Industrie ein.
Gruss, Christian
Also rein theoretisch wäre es wahrscheinlich in beiden Fällen, also B3 oder B4 mit MOSFET im Schalter kein Problem, den Schalter mit neuer Platine zu reparieren. Die originale Mostet-Platine des B4 zu reparieren dürfte ohne Schaltplan sehr schwierig sein.
Da wäre es wohl viel einfacher, eine neue Platine mit aktuell erhältlichen Bauteilen zu entwickelt - so komplex kann eine Sitzheizung ja nicht sein. Irgend ein PWM-Generator (ST-Semi/Atmel Mikrocontroller oder ganz primitiv, NE555), ein dicker Logic-Gate-Level MOSFET und ein paar Beigemüse-Bauteile. Die heutigen MOSFETs sind sowieso um Grössenordnungen besser und werden bei 20-30A und niedriger PWM-Frequenz kaum noch warm.
Für diese Lösung müsste aber eine echte Nachfrage bestehen - so, dass man zum Beispiel bei JLC-PCB mindestens 10-20 Platinen herstellen lassen kann. Sonst wird der Stückpreis extrem hoch.
Hat jemand den Stromlaufplan der Sitzheizung? Wird die Heizung nur gesteuert oder wird diese wirklich mit Temperaturrückmeldung als geschlossener Regelkreis geregelt? Wenn sie geregelt wird, ist das Ganze etwas aufwändiger.
Gruss, Christian
Hallo,
Na dann, viel Spass hier. Ich glaube, hier finden sich einige, gute Infos zum Thema BC/Autocheck nachrüsten.
Gruss, Christian
Der Preis wird wohl gut sein - ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht mehr so gut aus. Mein 80er habe ich vor 11 Jahren gekauft. Damals wollte die Autos niemand. Aber wie dem auch sei...
Allgemeines
Wie Flaps schon sagte, dass sich Dachhimmel und Türverkleidungen lösen ist leider normal. Du wirst wahrscheinlich keinen finden, bei welchem das alles noch perfekt intakt ist und wenn, wird es sich auch bei diesem irgendwann lösen.
Dafür hast du die originalen, wenn auch nicht mehr so hübschen Speedline Felgen. Die sind inzwischen auch schon etwas wert. Der Lack sieht auch gut aus. Die Zierleisten vorne sind etwas grau. Das lässts sich mit Silikonspray oder Heissluftgebläse beheben.
Worauf du achten kannst / solltest:
- Erstmal das übliche halt: Verkäufer vertrauenswürdig? Wartungsheft vorhanden? Auto sauber und aufgeräumt?
- Wie bei jedem Auto: Bremsen, Stossdämpfer (sollten trocken sein), Rost. Wobei das bei den B4 eigentlich weniger ein Problem ist.
- Poltern von vorne beim fahren: Oft Domlager, Querlenker oder Koppelstangen. Kein Weltuntergang, ist nicht enorm teuer.
- Feuchte/nasse Bälge beim Lenkgetriebe: Das war bei meinem der Fall. Irgendwann ist das Lenkgetriebe fällig, das wird teuer.
Motor:
- Feuchter Motor. Wenn nur die Fahrerseite unterhalb der Vakuumpumpe (Die sitzt am Zylinderkopf, zwischen 2. und 3. Zylinder) etwas feucht ist, ist das meist kein Grund zur Panik. Die Pumpe hat ein Entlüftungsloch auf der Unterseite. Wenn die alt werden und das Öl am Stössel vorbei in die Pumpe drückt, kommt da manchmal ein Tropfen raus. Ist nicht weiter schlimm.
- Klappern beim Start: Sehr oft auch die Unterdruckpumpe. Wenn man die abbaut und den ganzen Schlonz inenn reinigt ist das Problem oft schon behoben.
- Leerlauf, der sollte stabil und ruhig sein, in kaltem wie im warmem Zustand. Wenn nicht, kann es unter anderem an Falschluft, defektem Leerlaufregelventil oder zum Beispiel auch dem Stauscheibenpoti liegen. Letzteres ist ziemlich mühsam und kostet auch schnell ein paar 100€
Elektrik:
- Kombiinstrument. Da ist bei vielen Tachos der Kilometerzähler defekt. Schau bei der Probefahrt, ob er funktioniert. Man kann den zwar reparieren, kostet aber auch wieder 50€ und eine Stunde Arbeit.
- Tankanzeige / Temperaturanzeige: Geht auch oft kaputt. Stichwort Spannungskonstanter und gebrochene Lötstellen.
- Benzinpumpe, sollte leise summen. Wenn die laut vor sich hin rödelt, wird die bald fällig sein.
- Kabelstrang Heckklappe, hat oft Brüche. Bei offenem und geschlossenem Kofferraumdeckel alle Lichter, Blinker etc. prüfen.
- Zentralverriegelung: Sollte funktionieren. Könnte sonst die Pumpe im Kofferraum sein - ist auch eher mühsam.
Die Liste ist sicher nicht abschliessend. Sie basiert nur auf meinen Persönlichen Erfahrungen mit den Autos.
Gruss, Christian
Bitte, kein Thema. Freut mich, dass du einen Fehler gefunden hast.
Wie sieht es mit dem Blinker aus?
Könnte bei der Blinker-Geschichte durchaus auch eine Fehlerquelle sein, ja. Mit dem S-Kontakt wird ja zum Beispiel das Standlicht auf der jeweiligen Seite eingeschaltet, wenn man bei abgezogenem Schlüssel den Blinker betätigt.
Hallo
Bei deinen Beschreibungen kommen mir spontan diverse beim B4 bekannte Fehlerquellen in den Sinn. Bevor ich hier aber alles aufliste:
Wie bist du ausgerüstet und was traust du dir zu? Kannst du den Stromlaufplan lesen? Hast du ein Multimeter und kannst du damit umgehen?
Ohne ist die Suche nach Fehlern in der Elektrik sehr mühsam, denn grundsätzlich können deine Fehler unzählige Ursachen haben.
Hier mal ein paar Inputs:
Problem Blinker
- Massefehler, zu geringe Spannung an Blinkerrelais. Strom zu tief, Lampenkontrolle (Schnelles Blinken) spricht an.
- Fehler in der Parklicht-Funktion. Manche 80er (Alle? Keine Ahnung.) haben die Funktion, dass der Blinkerhebel bei abgezogenem Schlüssel das Standlicht auf einer Seite schaltet. Meiner hatte das auch. Deshalb ev. der Zusammenhang mit dem Lenkstockschalter.
- Stecker am Lenkstockschalter macht schlechten Kontakt / sitzt nicht richtig
- [Nachtrag] Problem mit dem Lenkstockschalter. Die machen bei unseren Autos gerne mal Probleme.
Problem Zigarettenanzünder
Dauerplus (Klemme 30) von Radio, Borduhr, Innenraumleuchte und Kofferraumleuchte hängt bei den meisten 80ern an der gleichen Sicherung. Schalt mal die Innenraumleuchte auf dauernd ein - geht die mit aus, wenn du den Zigarettenanzünder betätigst?
Wenn das Problem erst seit der Installation deiner Fussraumbeleuchtung besteht: Was hast du da an der Fahrzeugverkabelung geändert?
Mögliche Ursachen:
- Hoher Übergangswiderstand in Leitung von Zentralelektrik oder irgendwo in Zentralelektrik. Dadurch bricht die Spannung ein, wenn du den Zigarettenanzünder betätigst. Sollte aber eigentlich keinen Zusammenhang mit dem Lichthebel (Lenkstockschalter) haben.
- Problem mit dem X-Relais
...sowie das Radio, wie als ob ich den Lichthebel in "Aus" Position habe.
- Massefehler. Schlechte Verbindung an Massepunkt in Fussraum Fahrerseite. Verursacht ebenfalls einen Spannungsabfall an Radio + Zigarettenanzünder, wenn du letzteren betätigst.
Gruss, Christian
So, finito. Vorne auch alles neu.
Das sollte nun eine Weile halten.
Entlüften ging dank heute gebasteltem „Entlüft-o-Mat“ aus einer PET-Flasche und ein paar Festo-Ventilen auch ganz gut.
Weil nicht gesucht?
Ich habe bei den mir bekannten Teilelieferanten gesucht - google wäre in diesem Fall wohl besser gewesen 
Danke! Ich wusste nicht, dass es die sogar aus Edelstahl gibt. Das hält dann quasi ewig!
Gestern waren die hinteren Bremsen dran. Die Ankerbleche habe ich gestrahlt und neu grundiert/lackiert - viel Blech ist leider nicht mehr übrig aber es hat noch keine Löcher... Gibt es die eigentlich irgendwo neu? Ich habe noch nichts gefunden.
Nabe und Radlagergehäuse entrostet. Halter neu, Sattel und Klötze neu, Scheibe neu.
Heute Abend ist die Vorderachse dran.
Wenn er bei direktem Anlegen von 12V an Klemme 50 der Einzugsspule(Magnetschalter) immer problemlos anspringt, dass wird das Problem nicht beim Starter liegen.
Ich glaube, dir bleibt wohl nichts anderes übrig, als der Verkabelung nachzugehen. Hast du ein Multimeter?
Messen kann in solchen Fällen schwierig sein, wenn der Fehler nur jedes zweite Mal auftritt aber mit der richtigen Methodik findest du den Fehler schon. Am besten ist Spannungsmessung - so siehst du gleich, wo der Unterbruch ist. Widerstandsmessung oder Durchgangsprüfung ist bei sporadischen Fehlern oder Wackelkontakten zu unzuverlässig.
Wie katze56633 sagte: Als ersten Schritt, miss mal von ZAS Kl.50 gegen Masse, ob da wirklich immer 12V anliegen, auch wenn er nicht starten will.
Wenn da auf Startstellung des ZAS immer 12V anliegen, wird der ZAS intakt sein. Dann Schritt für Schritt vortasten. Also vom nächsten Stecker zu Masse und so weiter. Irgendwann wirst du wahrscheinlich keine 12V mehr messen. Zwischen den letzten Messpunkt, welcher bei ZAS-Startstellung 12V hatte und dem ersten, der bei ZAS-Startstellung keine 12V mehr hatte, wird der Fehler liegen.
Gruss, Christian
Hi,
Mein 90er hat ähnliche Radlagergehäuse mit Federbeinrohren wie das auf deinen Bildern. Der Stossdämpfer wird mit einer Überwurfmutter im Rohr gehalten und lässt sich einzeln ersetzen. Du erkennst auf deinen Bildern am oberen Ende der Rohre ein Gewinde - dort sitzt diese Mutter drauf, welche den Dämpfer festhält.
Gruss, Christian
Bei den damals vom Autohaus nachgerüsteten Wegfahrsperren oder kombinierten Alarmanlagen/Wegfahrsperren in meinen beiden 90ern wurde jeweils nur der Kontakt 15 direkt hinter dem Zündanlassschalters unterbrochen.
Das bedeutet, dass der Anlasser zwar dreht, der Motor aber nicht anspringt.
Soooo, endlich fertig.
Also, es sieht so aus: Diese JR6 Felgen mit ET35 bekommt man auf der VA sowohl mit der ATE wie auch mit der kleinen Gierling-Bremse nur mit Distanzscheiben montiert. Stört mich aber nicht, da etwas weniger ET dem Wagen sowieso gut steht.
Also, 7,5mm DZX-Distanzscheiben von ST-Suspension mit Gutachten bestellt. Das ist die grösste Distanz, bei welcher der Zentrierring der Felge noch gerade so über die Nabe geht.
Gestern kamen die Scheiben an - heute montiert.
Ich bin hin und weg vom neuen Look des 90ers 
Klar, man könnte noch ein Zoll grösser gehen und das Auto etwas tiefer legen.
Mir gefällt es so aber sehr - mir gefallen zu grosse Felgen auf solch alten Autos nicht. Ich mag den immer noch zeitgenössischen Look total.
[Nachtrag] Die Embleme für die Nabendeckel finden sich auf e*ay. Die Reifendimension ist 205/45 R16. Ist in der Schweiz so problemlos eintragbar.
Wie Christian_der2. schon sagt die von Tradition sind gut.
Mit einer Ergänzung: Die Klammer, welche den Filterrahmen mit dem Gebläsekasten verbindet, (Nr.20 auf der Abbildung oben) ist nicht bei allen Fahrzeugen gleich und passt somit nicht immer.
Bei meinem B4 hat sie 1:1 auf das Neuteil gepasst. Beim 90er T89Q war die originale Klammer zu lang und passte nicht auf den neuen Rahmen.
Die Klammer ist aber auch nur simples Stück Blech. Mit einem Schraubstock, einer Zange und etwas handwerklichem Geschickt kann die gut zurecht gebogen werden.
Mit dem neuen Rahmen kannst du dann übrigens auch Aktivkohlefilter verbauen, wenn du möchtest. MANN CUK 3955 passt.
Das Teil (Wenn es denn beim Coupe das gleiche ist. Musst du prüfen) gibt es bei Audi Tradition für 16€. Es ist eine Nachfertigung. Habe ich aber schon zwei Mal verbaut - passte gut.
Dazu die passende Dichtung bestellen:
RAHMEN > Tradition Shop (audi.com)
DICHTUNG > Tradition Shop (audi.com)
[Nachtrag] Achso... Jetzt sehe ich erst, dass du nicht den Rahmen sondern das Filtergehäuse meinst. Sorry!
Du musst darauf achten, das die LED Leuchten zugelassen sind.
Ja, aber die Zulassung ist Fahrzeugspezifisch!
Nur weil der Hersteller da „Zugelassen“ drauf schreibt heisst das noch nicht, dass die in jedem Fahrzeug verbaut werden dürfen.
Für unsere alten Karren gibt es meines Wissens bis jetzt nichts.
Nachtrag: Hier. Da kannst du die Osram legal verbauen. An unseren Autos definitiv nicht.
Spielt das überhaupt eine Rolle? Beim NG sitzen die beide im gleichen Ölkanal.
Bei deinem Motor sieht es auch so aus, als wären die beide am selben Ölkanal.
Insofern würde die Anordnung keine Rolle spielen.
Du kannst ja beide kurz abschrauben. Wenn der Kanal vom einen zum anderen durchgehend ist, ist die Anordnung egal, da beide den selben Druck erfahren. Nicht?
[Nachtrag] Ich spreche von den beiden Öldruckschaltern/Geber.
