Beiträge von PhysX@Rothaus

Zitat von albert_10v

Ein 10mm² Kabel schafft so 60A je nach Verlegeart im Drehstombetrieb (ABB Schaltanlagenbuch), wenn man nun für die blöde Verlegeart einen Deratingfaktor von 0,5 nimmt, ist man immer noch bei 30A, was etwa 400W sind. Man kann natürlich auch ein 16er oder 25er nehmen, ist in meinen Augen aber Overkill.

Ich sehe immer gewisse Probleme wenn Elektriker sich am Auto zu schaffen machen. 10mm² für 60A, aber bei welcher Leitungslänge? Im Auto bist bei der Spannung 20mal geringer als im Heimbereich, da merkt man schon 2V Spannungsabfall.
Dennoch sollten 10mm² für die meisten normalen Subwooferlösungen ausreichen, wenn es reines Kupfer ist.

Zitat

Die kleine ist Digital (vorne), da wäre wohl die Abwärme auch ned das Problem.

Eine digitale vorne (Nahe am Radio) oder in der Nähe der Antenne ist oft ein großes Problem. Abwärme, egal. Aber die meisten takten mit 100Mhz, also totale UKW Störsender, das konnte ich schon auch bei Class D Endstufen für über 600€ erleben.

Zitat

- Radio würd ich ein teures (~250) Alpine nehmen.

Kannst auch genauso bei Kennwood und Pioneer zugreifen dort schon sogar noch gute 70€ günstiger. Ab 180€ haben die schon Radios, da müsstest du ganz andere Komponenten verbauen um einen Unterschied zu merken. Ich würde sogar sagen bei deinem Vorhaben kann je nach gewünschten Funktionen ob Bluetooth oder DAB+ auch die Preisklasse um 150€ vollkommen passend sein.

Zitat von FoxtrottKilo

Kannst du mir evtl. noch einen guten Tipp geben um Limapfeifen zu vermeiden ? Bzw. was ist eigentlich die Ursache dafür ?

Dafür gibt es viele Gründe.

• U.a. wenn Stromleitungen wie für die Endstufe parallel zu den Cinchleitungen verlegt werden. Daher werden die am besten getrennt verlegt auf Fahrer- und Beifahrerseite.
• Schlechte Schirmung der Cinchleitungen, ich würde hier nicht die dünnen Leitungen aus dem Elektrodiscounter nehmen.
• Schlechter Masseanschluß der Endstufe, manchmal viel zu dünne Kabel (Plus 16mm² und Masse 6mm² ), oder viele schrauben auch gern die Masseleitung an Teile die lackiert sind. Was ich auch schon öfter erlebt habe, die Leitung mit gewalt an den Port der Endstufe gedrückt, 50% der Litzen schauen raus usw...
• Schlechte Masseverbindung der Cinchleitung.
• Großer Potenzialunterschied der Versorgungsspannung Radio und Endstufe.
• Korrdiertes Masseband der Batterie.

Es gibt da als quick&dirty Lösung Trenntrafos, wenn nach längerer Suche kein Erfolg in Sicht ist.
Bei einer kleinen Endstufe direkt vorn verbaut, eher kein Problem. Bei einem Subwoofer auch kein Problem, sofern das Limapfeifen über den Audio Eingang kommt, der Tiefpass hilft.

Was ich noch empfehlen würde, in die Lautsprecheröffnung im Armaturenbrett etwas Sonofil stopfen und dann erst die Lautsprecher einsetzen. Hilft vor allem bei den Mitten, da es den Lautsprechern etwas Gegendruck gibt und sie nicht komplett in die große Leere des Armaturrenbretts spielen.

Ich weiß nicht ob das überhaupt nach etwas aussieht wenn die Nebler als Blinker laufen, da die Streuscheibe einen ganz anderen Lichtkegel erzeugt.
Gibt es überhaupt gelbe H3 Lampen mit 21W?

Bei der B3 Limo hättest zu die Option eine Audi 90 B3 Stoßstange zu verbauen (Chromleisten schwärzen oder passende Stoßstange vom 90 auch hinten verbauen). Oder die Stoßstange vom Cabrio/Coupe (hier eben mit etwas Anpassungen im Radhaus und wenn die Kotflügel lässt, nicht ganz perfekter Übergang zwischen Stoßstange zum Kotflügel).
Dann wären unten wieder Blinker und eine legale Lösung.

Zitat von vagant

noch poti wechseln

5er Pack bringt da auch nichts, musste meins noch nie wechseln. Und wenn ein schlechtes kaufst, dann stimmt der Wert nicht und die Motorsteuerung regelt dann falsch. Gleiches Spiel bei schlecht gemachten LMM.

Zitat von salzgork

Die gibts nicht einzeln, aber wenn du das bei egay suchst "drosselklappenpoti audi 80" kommt das Ding als erstes...

Meinst das Poti?
http://www.ebay.de/itm/Drossel…79321f:g:yc4AAOSwLsBZWRdv

19,99€ für das Chinateil... Gibts selbst bei Aliexpress zu Oversee angepassten Preis von stolzen 5€

Normalerweise liefern die Hersteller dann die passenden Übergangstücke wenn es "ab KAT" ist.

Zumindest beim S4 ist BN-Pipes deutlich günstiger als Friedrich Motorsport Eventuell mal bei Fox nachsehen, ob sie für den S2 noch was im Sortiment haben.

Kannst du nicht vorab abklären was die MFK durchlässt? Eine EG Genehmigung ist zwar für die nicht bindend, aber eventuell trotzdem eine Möglichkeit das genehmigt zu bekommen.

Zitat von Dakota

Danke quotenossi,aber ich habe schon alle Stossdämpfer mit zubehör
liegen,habe die günstig geschossen.

Was für Stoßdämpfer sind es?
Soll der Audi tiefer? Richtig tief?

Mein MSD hat auch über 300tkm locker gepackt. Der ESD sicherlich auch, habe ihn aber im Laufe der Zeit durch einen Sport ESD ersetzt. Und das im Schwarzwald mit salzigen Wintern.

Bei den Ersatz Auspuffanlagen gibt es unterschiedliche Qualitäten je nach Hersteller, aber selbst mit den günstigen kann man auch einige Jahre schaffen.

Den Markenherstellern kann man schon eher vertrauen.
Natürlich kann es auch passieren, dass billigteile als Markenteile nachträglich gelabelt werden, daher Markenteile günstig kaufen ja, aber ich würde auch eher schauen bei welchem Händler.

Bei billig Teilen (nicht günstigen bzw. preiswerten) wird an sich schon oft beschissen, dass es kracht.
Es gibt da Lambdasonden die liefern irgendwelche Fantasiewerte, da ist es kein Wunder, dass die Fahrzeuge sich dann komisch verhalten, weil es die ganze Regelung durcheinander bringt.
Nicht anders ist es mit LMMs, dazu gibt es im Netz sogar mehrere Videos, bei vielen Billigprodukten weichen die gemessenen Werte recht stark von der Realität ab, bis zu welchen die ganz dreist nur einen Wert rausgeben.
Kann man aber bei ICs genauso finden, wo bestimmte Chips einfach billig kopiert werden, dabei nicht 1:1 die Funktion der originallen hinbekommen bzw. bei weitem nicht Haltbarkeit aufweisen, z.B. bei den Chinesischen OBD2 Dongeln (viele erkennt man an der ELM Chip Versionen, die es so nie offiziel gab).

Ist natürlich doppelt fieß, wenn man auf Fehlersuche ist, z.B. die Lambdasonde auf Vermutung wechselt, es danach nicht besser wird und man die Fehlersuche auf andere Teile ausweitet, obwohl man sich eben wieder mit dem Neuteil einen Fehler eingebaut hat.

Zitat von 5-ender

195/65/15 müssen eingetragen werden. Diese größe hatte ich auf
einem Typ89q 90'er eingetragen.

Ist das nicht zu groß?
Also ich fahre schon seit einigen Jahren im Winter 195/60R15 auf meinen ehem. Sommeralus, weil diese Größe wesentlich günstiger war - durch die ganzen Kleinstwagen wie Audi A1, Citroen C1/Peugeot/Toyota gibt es wieder reichlich Auswahl an schmallen Reifen mit 14 und 15 Zoll, damit hat sich das nun in den letzten Jahren etwas relativiert. Musste diese auch eintragen lassen, aber die etwas über 30€ wars wert.
Mit ET35 schafft man es mit guter Zuladung, dass die Reifen hinten im Kotflügel schleifen (bei Starachse im Fronti). Dürfte bei 65er Querschnitt dann noch eher der Fall sein?
Beim Tüv prüfen sie die Freigängigkeit diagonal, da versinkt das Rad einwandfrei im Koftlügel.

Passen aber auch locker bei der B3 Limo drauf, da ist selbst mit den 205/50R15 noch genug Luft.

Habe die Racing Vision schon einige Zeit im B3 drin.
Die Lichtausbeute ist mega. Gerade die Fahrbahnmarkierungen kommen richtig grell-weiß rüber. Hätte man über die Suche finden müssen, habe schonmal über die Lampen berichtet.

Davor hatte ich ein paar Jahre die Osram Nightbreaker drin, haben bei mir erstaunlich lange gehalten waren auch schön, aber eher wärmeres Licht beim Abblendlicht und bläulich-kalt beim Fernlicht. Als eine Lampe dann kaputt war, wollte ich die neuen Philips ausprobieren.

In anderen Audis hatte ich auch schon die Philips Xtreme Vision mit +130% drin, auch gut. Mit allen 3 genannten ist man was Halogen angeht ganz gut unterwegs.

S4 hat eine Kombi aus Philips White Vision (H1) und Osram Allseason (H3). Damit reinweißes Licht im Abblendlicht und gelblich für Nebel und schlechte Sicht. Das reinweiße wird nachts von den nassen Straßen mehr geschluckt.

Zitat von Jonny

Will halt nur den riesen BMW Wechsler los werden aber das Original Radio behalten, alleine schon wegen der Optik.

Das ist doch schonmal ein Ansatz. Hast du mal geschaut ob es ein USB Interface gibt? Für diverse Geräte gibt es Module die einen CD-Wechsler emulieren und dann kannst deine Musik via USB abspielen.

Wobei ich fand das JVC Chameleon hat damals super in den 80er gepasst:

Das ist das höhere Modell mit MP3, meins war die 3er Serie ohne MP3 Funktion, aber 12er CD Wechsler.
https://www.youtube.com/watch?v=J30IbY49dS4

Zitat von ChrisQP

Ob der jetzt an den PC angeschlossen wird über USB oder sowas oder ans Radio oder Verstärker ist erstmal wumpe, habe ja alle möglichkeiten.

Meine größe sorge ist mehr die Tonqualität und Störempfindlichkeit, also meine Frage an euch ob da schon wer erfahrung mit hat!

Naja nicht ganz egal.
Die Frage ist welcher FM Tuner das Signal empfangen soll, hier kann es schon große Unterschiede geben. Manche haben keine gute Empfindlichkeit, beschneiden unnötigerweise noch den Frequenzbereich. Stereo Signale werden dazu bei FM ganz speziell übertragen. Die muss man sauber wieder decodiert werden. An sich kann die FM Übertragung fast an CD Qualität heranreichen.

Zweitens wo soll es eingebaut werden, falls im Auto, an welcher Stelle, sollte natürlich dann nicht zu weit weg sein von der Antenne. Wenn da noch weitere Steuergeräte drin sind (denke da an den A8 D3) oder z.B. ein Class-D Amp, kannst du da einen breitbandingen Störer haben, der dir komplett die UKW Frequenzen zumüllt.

Die Wohnregion spielt auch eine Rolle, normallerweise wird versucht einen Bereich von 300kHz zwischen den Sendern einer Region frei zu halten. Wohnst du in einem Ballungszentrum mit vielen Sendern, kommst du mit deiner gewählten Übertragungsfrequenz zu nah an einen Sender deiner Region, wirst du Qualitätsverluste haben durch Signalüberlagerung.

Mein KLR von Twin-Tec dürfte nun sicherlich um die 100tkm lang im 80er sein, stehe nun kurz vor 350tkm und ich wüsste nicht, dass der KLR irgendwelche Nachteile mit sich gebracht hat.
Die Leerlaufdrehzahl ist etwas höher wenn Motor noch richtig kalt ist.
Ansonsten spare ich jedes Jahr die Hälfte an Steuern.

Wenn es Probleme gibt, dann eher weil an andere Stelle etwas nicht passt. Beim Einbau kann es natürlich passieren dann man spröden Unterdruckschläuchen den Rest gibt, wenn sie zu viel bewegt werden.

Ein KLR ist mir persönlich lieber (da er nur kurz zu beginn aktiv ist) als ein Minikat der permanent im Auspuff hängt.

Wenn es mit der AU knapp wird oder der KAT so schon offensichtlich fertig ist, ist es vermutlich das einfachste einen Upgrade-KAT mit Euro2 Norm zu verbauen, für den PM sind diese günstiger als die E2 KATs.

Zitat von Tom_a_Hawk

„umzukodieren“

Bei einem Audi 80 eher mal mit Lötkolben als mit VCDS

Eine Option wäre wohl das Relais, wobei mir grad kein passendes einfallen würde, hier muss dann mit 2 Spannungen gearbeitet werden.
Zweite Option 2 Fadenbirne (21W und 5W) und dann passende Schaltung dazu.

Für Seitenmarkierungsleuchten würden die Blinker dummerweise nach vorne leuchten, hat Electrophil ganz gut angemerkt.

In dem Fall hast du gar kein Teilaktivsystem, sondern das Vollaktivsystem.

Du hast wie ich auf deinen Bildern sehe, nur vom Auto her den schwarzen Iso Stecker für Strom, Lichtsignal, Gala usw...
Sowie den roten für Sonderaustattung wie u.a. auch die Aktivsysteme, in deinem Fall komplett aktiv.

Das rote Kabel wird wohl in dem Set nur dabei sein, wenn du noch kein Zündplus (oder irgendein zweiten Plus) für das Zubehör Radio gelegt hast. Die meisten Zubehörradios benötigen Dauerplus und Zündplus, während die alten Audi Radios nur über Dauerplus laufen.
In deinem ersten Link sieht man, du hast mit einem Stromdieb radioseitig wohl die rote Zündplusleitung mit der gelben Dauerplus verbunden, somit beide Plusleitungen vom Radio versorgt. Musst also dein Radio manuell ein und ausschalten?

Im zweiten Bild sehe ich aber vom Autokabelstrang her noch eine Öse abstehen. Das ist sicher nicht original, wurde da schon eventuell vom Vorgänger dran gebastelt?
Irgendwie ist der rote Stecker auch anders belegt, bei den Pinbelegungen die ich gefunden habe, sind Kabel an Pins dran die eigentlich frei sind.

Normallerweise solltest du beim Vollaktivsystem eigentlich nur deinen Adapter an die vorhandenen Stecker anschließen müssen, dann das schwarze Kabel vom Dietzadapter mit der Öse an Masse.

Hast du ein Multimeter? Damit könntest du zum einen die Spannung messen am braunen Stecker (High Power Eingang in den Adapter) und die 4 bunten Leitungen zum roten Stecker vom Adapter aus (inkl. weiß). Ich nehme an wenn Musik läuft wirst du dort eine schwankende Spannung messen (wäre zumindest ein Hinweis, dass der Adapter funktioniert).

Es könnte sein, dass das Aktivsystem kein Einschaltsignal bekommt, die Spannungsversorgung fehlt (Sicherung durchgebrannt?).

Zitat von 6zy

Da ich irgendwie an WLAN kommen muss, um die Apps zu installieren und meinen google Account einzurichten ist das alles mühsam.

Wenn du genug mobiles Datenvolumen auf dem Handy hast: Hotspot am Handy aktivieren, Radio mit dem Handy Wlan-Hotspot verbinden und einrichten
Navi App mit Kartenmaterial würde ich jetzt nicht unbedingt auf diese Weise laden

Wenn du ein Netzteil daheim hast mit 12V oder einstellbar auf einen Wert von 12V bis 14.4V, dass min 5A bringt kannst dort auch B+ und ACC an Plus und GND an Minus anschließen und im Heimnetz alles einrichten. Würde aber keine Musik laufen lassen, belastet sonst das Netzteil unnötig bzw. falls Kroko-Klemmen nimmst der kleine Kabelquerschnitt mag nicht zu viel Strom, denke es wird nur mit laufendem Bildschirm rund 1A ziehen.

Zitat von 6zy

Nur zur Sicherheit: D.h. ich lege nun noch Pol 2 (ENA) von der 10 poligen Buchse mit dem blauen Kabel
auf den ISO A Pol 5 (Steuerplus aka "Auto Ant.") ?

Hast du den Adapter mal direkt ausprobiert, ohne die blaue Leitung zu verbinden?
Enable von Pin 2, würde ich stark vermuten der gehört zur Datenleitung, den daneben ist noch Clock und Data. Würde ich erstmal nicht auf 12V setzen.
Der Remote Anschluss der aktiven Verstärker könnte bereits beim ISO A Pin 5 werkseitig dran sein (AUTO ANT).

Option 1, mit Qualitätsverlust da Bandbreitenbegrenzt: Für ein paar wenige Euro einen FM Transmitter holen und das Wunschsignal über eine freie Frequenz einspeisen.

Option 2, Löten: Ich denke das ist auch ohne Schaltplan machbar.
Also wenn ich das machen würde, dann würde ich mir einen einfach zugänglichen Weg wählen. Mit einem Oszi von der Endstufe die Leitungen des Tonsignals zurückgehen und schauen wo man am besten ran kommt.
Eventuell hat das Alpha schon einen Multiplexer drin, der zwischen UKW und Kassette auswählt. Je nach Ansteuerung könnten aber ein paar zusätzliche Bauteile nötig sein (negative Wellen werden gern ins positive gebracht via Spannungsteiler um sich so eine negative Betriebsspannung zu sparen. Geht bei Home Hifi etwas einfacher mit der negativen Spannung dank einfacher Trafoschaltung).
Das Kassettendeck ist ein externe Komponente, hier muss vom Tonkopf der Kassette sicherlich das Tonsignal auf die Platine gebracht werden, also eine weitere Stelle wo man einen Tonpfad finden kann zum Nachverfolgen. Hier ist aber ein Oszi nötig, damit man weiß ob die Signalpegel passen und was die OP-Amps im Pfad aus den Pegel machen. Je nachdem kann es nötig sein, den ein oder anderen Kondensator zu überspringen oder eben doch zu nutzen (dürfte spätestens durch ein merkliches Brummen im Praxisversuch klar werden). Ich bin mir nur nicht sicher, ob wie z.B. beim Schallplattenspieler der Frequenzgang noch korrigiert wird durch weitere Bauteile.
Schutzschaltung für den Aux Eingang dann nicht vergessen, damit es nicht die Teile dahinter im Fall der Fälle kostet. Über 1,4V darf man wohl ableiten.

Deine Beschreibung ist sehr eigenartig.

Am Radio müssten es 2 Stecker sein, einer für Strom und Betriebssignale die es so braucht. Nummer 2 für die Lautsprecher.
Im Schacht vom Audi müssten aber 3 sein, einer wo der Strom dran ist und die anderen Leitungen wie Licht z.B., dann der zweite Stecker für Lautsprecher vorne und dann der dritte vom Teilaktivsystem.

So nun sagst du:

Zitat

Mein Radio ist angeklemmt und funktioniert auch einwandfrei. Mein Radio kann ich also starten es bekommt Signale und macht alles was es soll. Nebenbei es ist ein Zubehör Radio mit AUX USB und so etwas.

Macht alles was es soll heißt es spielt also auch Musik wenn du einen Radiosender auswählst, oder rauscht wenn du irgendeine Frequenz bei Tuner drin hast wo kein Sender spielt?

Zitat

Nun schließe ich mein Handy an und will Musik laufen lassen mein Radio erkennt auch die Musik ohne Probleme sehe ich im Bildschirm doch das Problem ist ich höre rein gar nichts aus meinen Boxen.

Oder hast du das nur mit deinem Handy probiert ob Musik läuft und nicht mit FM Tuner, USB Stick?

Wenn du ein Teilaktivsystem hast, müssten die Lautsprecher vorne laufen, weil die werden ganz normal im Adapter durchgereicht (Y-Kabel). Wenn die nicht laufen stimmt etwas am Anschluß nicht.
Mach doch mal ein paar Bilder, wie die Stecker vom Adapter am Radio dran sind und auch wie die Stecker vom Adapter an den Steckern vom Audi angeschlossen sind.