Gibt es hier einen Plan dazu?
HIER? Keine Ahnung! Aber Plan gibt es - und zwar nicht nur einen. Je nach Modelljahr und Ausstattung unterscheiden die sich nicht unerheblich.
Da tatsächlich nicht davon auszugehen ist, dass alle Türkontaktschalter oder deren Kabel gleichzeitig "den Geist aufgegeben" haben, vermute ich, dass das Fahrzeug eine DWA hat. Und da laufen alle Schalter über das Steuergerät der ZV. Da wird wohl das Problem liegen.
Koller + Schwemmer
Habe ich nur durch ne DMAX Serie gefunden, leider keinerlei Preisauskunft.
Hat jemand Erfahrungen mit denen? Im Netz war nichts positives/ negatives zu finden.
Koller + Schwemmer ist ein 100-%-iges Tochterunternehmen von BOSCH, macht für Bosch Classic das komplette "1:1 Remain" und verfügen über die alten Prüfstände und Werkzeuge.
Da einfach mal anfragen, was Du genau möchtest und was es da kostet. Könnte mir vorstellen, dass der direkte Weg statt eines Umweges über einen BOSCH Classic Service, günstiger ist.
Die Bosch Classic Service-Partner sind freie Unternehmer (Franchise-Nehmer), die sicher auch etwas mitverdienen wollen. Und bei denen bzw. einem ganz speziellen bin ich nach eigener Erfahrung auch nicht sicher, ob da wirklich originale Teile verbaut werden oder ob man billige "China-Clones" mit originaler BOSCH-Teilenummer für den 10-fachen Preis untergeschoben bekommt.
"Dr. Mengenteiler" soll es nach diversen Berichten im Netz auch können, soll aber auch nicht günstiger sein. Und warum dann nicht gleich das Original?
Von Eigenversuchen rate ich persönlich ab, weil einfach das Werkzeug, die Prüfstände und das "KnowHow" fehlen. Was aber nicht bedeuten soll, dass es nicht "Freak's" gibt, die das auch hinkriegen.
Na holla ist der Zylinderkopf schwarz, hab ich so ja auch noch nicht gesehen.
Ich habe zwei 6-Zylinder AAH. Der eine (225.000 km) war die letzten 20 Jahre im Besitz eines alten AUDI-Meisters, der seit Rentenbeginn immer noch in der freien Werkstatt seines Sohnes mitgearbeitet hat. Alles sehr gepflegt, innen wie aussen.
Das Coupe (270.000 km) stand die letzten 5 Jahre in einer Scheune und ist (noch) eine "Müllhalde".
Nach dem Abnehmen der Ventildeckel konnte man zwischen beiden keinen wirklichen Unterschied sehen. Beide ähnlich schwarz und voll Ölschlamm und -kohle, wie hier zu sehen.
Ein Bekannter mit einem Cabrio mit ABC berichtete von ähnlich verschlammten Köpfen, obwohl er das Fahrzeug schon lange hat und regelmäßig einmal pro Jahr bei weniger als 10.000 km/jährlich Ölwechsel macht.
Ich denke, dass liegt an den Entlüftungen bzw. den "Sieben" in den Ventildeckeln, die sich im Laufe der Zeit zusetzen.
Das rechte Rücklicht selbst - hat keine Fassung....
Auch das Rücklicht selbst hat zwar eine "Öffnung" für eine Fassung - diese ist aber durch Plastik (ab Werk) verschlossen sodass ich sogar wenn ich wollte da keine Fassung einbauen kann.
Was hat es damit auf sich?
Ist das normal?
Normal! Links ist die Nebelschlußleuchte. Bei Rechtslenkern ist es umgekehrt, da ist die NSL rechts.
Druckbegrenzungsventil 078103363P
Soweit ich das überblicke, gibt es das noch bei AUDI.
Ich würde, wenn der Motor wieder läuft, eine Ölschlamm-Spülung einfüllen, die dann ca. 300 km drinnen bleibt (z.B. Liqui Moly Öl-Schlamm-Spülung 300) und dann noch einen Ölwechsel mit Filter machen.
Die Spülungen, die man unmittelbar vor dem Wechsel einfüllt, haben bei mir so gut wie keine Wirkung gezeigt.
Ende der 80er/Anfang der 90er gab es das AGIP SINT 2000. Wenn man das eingefüllt hat, waren solche Motoren nach kurzer Zeit wieder "blitzeblank" innen. Ob es das heute noch gibt und so wirksam ist, weiß ich allerdings nicht.
.... Die V6 Scheinwerfer in Limos und im Cabrio waren häufig ohne LWR. ....
Die in D ausgelieferten Cabrio's seit Markteinführung in 06-1991 hatten IMMER eine elektr. LWR. Bei den Cabrio's - wie auch bei den Coupe's ab mind. MJ 1992 - waren, mit Ausnahme der US- und Canada-Versionen, auch immer die "V6-Scheinwerfer" des B4 verbaut, EGAL welche Motorisierung! D.h. alle hatten die Blinker im Stoßfänger.
Das aber nur für die "Galerie".
Der TE sucht die Lösung seines Problems.
Die lautet: Entweder einen zweiten Stellmotor zu beschaffen und als Fixierung einzusetzen oder Jemand zu finden, der noch "Fixiereinsätze" für die Scheinwerfer hat.
Letzterer ist Jeder, der schon mal neue "V6-Scheinwerfer" gekauft hat und die "Fixiereinsätze" nicht weggeworfen hat, weil er sie wegen der Stellmotoren nicht brauchte. Und bereit ist, diese gegen "Einwurf von Münzen und/oder Scheinen" abzugeben.
Einen kenne ich persönlich. 
... und da die Gesetze für die Höhenverstellung von Scheinwerfern wohl anders ist als hier in Deutschland ...
Mag durchaus sein - deswegen ja die Frage, ob im Innenraum der Versteller montiert ist.
Wenn ja, gehören die Motoren rein - und sollten nach Möglichleit auch funktionieren, denn sonst könnte es bei der techn. Prüfung (in D HU) Ärger geben.
Wenn nicht, gehören die "Fixierschrauben" rein. Alternativ könnte man auch zwei Motoren in Grundstellung einsetzen.
Egal was, aber eines von Beidem muss rein, sonst sind die Reflektoren nicht fixiert.
P.S.: Der verlinkte Rep.-Satz passt nicht bei den Scheinwerfern.
Wenn der Wagen ab Werk eine elektrische Leuchtweitenverstellung hatte, müsste in der Schalterleiste ja auch ein Versteller vorhanden sein.
(s. Bild - rechts neben dem Schalter Warnblinkanlage)
An der "Bajonettschraube" wird nichts eingestellt. Sie fixiert lediglich den Reflektor in Grundstellung, wenn kein Motor verbaut ist. Die Scheinwerfer werden neu immer ohne Stellmotor mit dieser "Fixierung" geliefert.
Eingestellt werden die Scheinwerfer über die beiden Schrauben oben auf dem Scheinwerfer.
Das Problem ist dabei, dass es an einer Stelle reinkommt und sich dann seinen Weg sucht.
Tja, Wasser ist nicht dumm - das läuft auch um die Ecke rum .... (alte Installateur-Regel!)
Sorry - aber manchmal spielt einem (altersbedingt? 
) die Erinnerung einen Streich.
Ich hätte schwören können, dass ich das Loch von aussen zugeklebt habe. NEEE - vom Kofferraum aus.
In der Ecke, wo der Deckel für die Waschanlage ist. Am Heckblech direkt am Übergang in die Waagerechte.
Nachfolgend ein Bild. Kann sein, dass die Kunststoffverkleidung raus muss. Die ist bei mir schon raus, weil ich noch eine AHK montieren will.
Wasser vorne Beifahrer kommt meist durch die Luftansaugung im Motorraum über das Gebläse. Wenn die Kunststoffabdeckung darüber verzogen ist oder die Dichtmasse darunter fehlt, tropft es direkt in den Filter bzw. Lüfter.
Auf der Fahrerseite ist der Sicherungskasten der Hauptverdächtige.
P.S.: Das weisse ist Talkum. Damit lassen sich Wasserwege sehr gut sichtbar machen.
... Aber wieso ist da ein Plastikkleber? ....
Damit da kein Wasser durch das Loch darunter läuft?!?
Keine Ahnung - sieht aber serienmäßig aus.
Dir ist schon bewußt, dass für die Montage der Teile Pos. 22 und 23 der gesamte Teppichboden raus muss?
Falls Du Dir das "antun" willst:
Ich habe noch einen kompletten Satz Teile (Pos. 20 - Pos. 25) von meinem Spender liegen.
Falls Du daran interessiert bist, mach mir mal per PN ein Angebot, was ich nicht ausschlagen kann.
... M16 hat eine 24mm Schlüsselweite, M14 eigentlich 22mm ....
Hast natürlich Recht - Asche auf mein Haupt!
Ich hatte die SW 24 12-Kantschraube von meinem AAH im Kopf. Die ist aber M18 (lt. ET-Liste) - also normalerweise SW 27. Somit dürfte Deine Angabe SW 19 schon stimmen!
SORRY!
... Wo besteht da eine Verbindung zur "Außenwelt"? ....
Schau mal an der Stelle, wo es innen reinkommt (da wo das Toilettenpapier nass ist) aussen hinter den Stoßfänger. Da solltest Du einen (runden?) Plastikkleber sehen, der sich gelöst hat - sofern noch vorhanden.
Ich habe den Aufkleber durch ein Stück Klarsicht-Paketband ersetzt. Seit dem ist wieder alles trocken in der Reserveradmulde.
Lt. ETKA ist es eine Zwölfkantschraube (M14x1,5x33), demnach sollte eine 19mm Vielzahnnuss (Zwölfkantnuss) passen.
.....
.... Auch Zwischenwelle und Nockenwelle würde ich mit entsprechenden Gegenhalter lösen/festziehen. Die Schrauben werden immerhin mit 80 Nm angezogen ....
M8 = SW 13, M10 SW 17 (heute oft 16), M12 SW 19 (18 ), ....
Ich denke, dass das SW 24 Zwölfkant ist.
Den Gegenhalter für die KW sehe ich in der Bucht aktuell nicht, aber hier
Für den Rest kann man einen Universal-Gegenhalter entsprechend VAG 3036 verwenden. Anzugsmoment ist aber 100 Nm lt. Werkstatt-RLF.
Ich empfehle dringend, entsprechende Literatur zu beschaffen. Für unter 10 EUR gibt es die originalen Werkstatt-RLF erwin.audi.com
Der Versand von Tradition kostet in dem Fall 6,33 EUR - egal wieviel Räder man bestellt.
Falls sich die Frage nach dem Fehler darauf bezieht, ob man etwas "wertvolles" als Winterrad "runterreitet"? Klares NEIN!
Die "Speedline" ist wohl die meist gelieferte Felge auf dem B4, Cabrio und Coupe. Die werden wie "Sand am Meer" angeboten - u.a. eben auch als Neufertigung von AUDI Tradition.
Und ich bin sicher, da "schlummern" noch unzählige vollwertige Ersatzräder in den Kofferräumen, die noch nie eine Straße gesehen haben. Bei mir alleine in zwei von drei Fahrzeugen.
P.S.:
Nichts ungewöhnliches, dass auf den Verkaufsplattformen Teile - auch gebraucht - angeboten werden, die teurer sind als Neuteile von AUDI Tradition.
Da heißt es wie immer im Leben: Augen oder Geldbeutel auf!
Wie Eingangs bereits geschrieben - eine Glaubensfrage. Deswegen auch so viele unterschiedliche Meinungen.
Möchte deshalb mit meiner Meinung auch nicht "hinter dem Berg halten".
Neuzustand wird sich mit der Tür sicher nicht mehr erzielen lassen, was auch sicher nicht das Ziel sein kann, wenn die Kosten sich im Rahmen halten sollen.
Also kann m.b.M.n. das Ziel nur heißen: Weiteres Fortschreiten der braunen Pest aufhalten, denn so schlecht sieht es bist jetzt ja noch gar nicht aus.
Mein Ansatz wäre in dem Fall die Falz von außen und die Tür von innen zunächst mit dem dünflüssigen FluidFilm zu "fluten". Dieses Wachs dringt auf Grund seiner Fließeigenschaften und der Kapillarwirkung sehr gut in die Falzen ein, verdrängt die Feuchtigkeit, unterwandert den Rost und hält den Sauerstoff vom angegriffenen Metall fern.
Und dann weiter regelmäßig kontrollieren, wie sich die Sache entwickelt. Ggfs. immer wieder nachwachsen.
"Experimente" mit irgendwelchen "Rostumwandlern" würde ich auch nicht machen. Auch nicht die Falz wieder mit irgendwelchen Dichtmassen "zukleistern"
Die Tür tauschen kann man später immer noch. Aber eine gebrauchte, rostfreie Tür zu finden, dürfte schwierig sein. und eine Farbabweichung dürfte ziemlich sicher sein.
Sehr viel wissenswertes zu den diversen "Mittelchen" in Sachen Korossionsschutz findet man hier.
Edit: Dank einem netten Kleinanzeigenverkäufer weiß ich nun, dass es 4 Ordner gibt fürs Coupe mit V6:
1. könntest Du das bereits seit meinem 1. Beitrag weiter oben wissen - da habe ich es geschrieben, welche Ordner es gibt
und
2. hat der Kleinanzeigenverkäufer nicht die ganze Wahrheit gesagt:
Ordner 2 Audi 80 ist einschl. Modelljahr 1996
Ordner 4 Coupe / Cabriolet bis einschl. MJ 2000 - bis zur Produktionseinstellung vom Cabriolet
Der SLP Nr. 51 aus dem Audi 80-Ordner 92/93 ist für das Coupe MJ 1993. Für Dein 95er Coupe brauchst Du die Nr. 52 aus dem Ordner Audi 80 MJ 1994-1996, wobei sich der nur auf die MPFI bezieht. Für den Rest der Grundausstattung brauchst Du den SLP Nr. 27 aus dem Ordner 4.8|
Schick mir mal eine PN mit Deiner Email-Adresse, dann schau ich mal, was ich für Dich tun kann.
... in meinem gekauften Ordner wird genau bei dem was ich suche auf einen anderen Ordner verwiesen ...
Welchen Ordner hast Du denn gekauft und welcher SLP fehlt Dir denn jetzt (Ordner, Nr., Inhalt?)? Vielleicht kann ich aushelfen.
Achja - welches MODELLJAHR hast Du (nicht "Baujahr")? Vorletzter Buchstabe der FIN R oder S?
Ist das wirklich so das Cabrio und Coupe identisch sind?
Natürlich NICHT! Hat das Coupe ein Verdeck (mit entsprechendem Verdecksteuergerät), was man öffnen kann?
Es gibt in vielen Bereichen Übereinstimmungen und ein SLP vom Cabriolet ist allemal besser als nichts - aber um da mal Klarheit zu schaffen:
Es gibt für das Coupe und Cabriolet, die ab MJ 1992 in einem Ordner zusammengefasst sind, alleine zwei dicke DIN-A4-Ordner (MJ 1992/1993 und MJ 1994-2000) mit jeweils knapp 70 verschiedenen SLP, die je nach MJ, Motorisierung und Ausstattung anzuwenden sind.Hinzu kommen die Verweise auf zwei weitere dicke Ordner vom AUDI 80 B4 (MJ 1992/1993 und MJ 1994-Ende).
Die Unterschiede sind teils marginal, teils wesentlich. Kann man pauschal nicht sagen.I.d.R. braucht man aus diesen vier Ordnern je nach Ausstattung ca. 5 - 10 SLP, wenn man nur ein Fahrzeug "zu versorgen" hat, aber wenn der entscheidende SLP fehlt, ist das doof.
Das ist die - lt. ET-Liste - passende Pumpe für das Coupe.
Beim Coupe im Tank mit Saugkorb, beim Cabrio mit "Gummimantel" (s. Bild) unter dem Fahrzeug.
Vom Prinzip die gleichen Pumpen, die sich nur in den Leistungsdaten und/oder Abmessungen (s. BOSCH-Liste weiter oben) unterscheiden.
Nachtrag:
HIER noch das Originalteil gem. ETKA bei AUDI Tradition.
SPEEDLINE ist sowohl der Name eines Herstellers, der (auch) für AUDI Aluräder hergestellt hat, als auch die Verkaufsbezeichnung einer bestimmten Felge, die serienmäßig für das Coupe und das Cabrio hergestellt wurde.
Das Original-Rad 895601025S (s. Bild) ist z.B. auch vom Hersteller SPEEDLINE, die weit verbreitete 10-Speichenfelge 8A0601025C ebenfalls.
Das gewöhnlich als "Speedline"-Felge bezeichnete Rad hat die Teilenummer 895601025E , die auch auf dem Rad eingeprägt ist. Eine KBA-Nr. ist i.d.R. nicht vorhanden, da Bestandteil der Fahrzeug-ABE. Stattdessen sollte das AUDI- und Herstellerlogo unter dem Nabendeckel vorhanden sein.
Ich kenne aber auch die Variante (vom NARDI-Holzlenkrad), dass sowohl die OE-Teilenummer als auch die KBA-Nr. vorhanden sind, wenn die Lenkräder auch im Zubehörmarkt vertrieben wurden. Und eben Varianten nur mit der OE-Nummer (mit dem Fahrzeug ausgeliefert) als auch nur mit der KBA-Nr. (Zubehörmarkt).
Nabendeckel runternehmen und schauen, was dahinter steht - und mal ein Bild davon machen!
