Beiträge von carstege

Ok, ob man das Zündschloss selbst umcodieren kann weiß ich nicht genau, da habe ich mich jetzt auf die Aussage von MrNobby verlassen, der für gewöhnlich immer gut informiert ist. Bei meinem ist das zum Glück alles noch original.

Ich würde mich auf keinen Fall zu 100% auf die Funk-ZV verlassen. Irgendwann kommt der Tag, an dem die Batterie im Schlüssel aufmal leer ist. Dann freust du dich das gute alte Türschloss wieder betätigen zu können. Habe ich selbst schon zweimal erlebt. Dann stehst du echt doof da, wenn dein Schlüssel nicht passt.

Im Anhang findest du die Pinbelegung wie sie bei mir ist und funktioniert. Würde mich wundern wenn das zwischen 4/5 und 6-Zylindern unterschiedlich wäre.

Wenns so nicht funktioniert, mess mal ob der Kabelbaum ok ist.

Ganz ehrlich? Ich würde die Finger von ner Alarmanlage lassen. Wer klaut nen B3? Und hilft ne Alarmanlage dagegen wirklich?
So Alarmanlagen machen meist mehr Ärger wegen Fehlfunktionen, als sie tatsächlich an Nutzen bringen.

Funk-ZV ist allerdings etwas sehr schönes. Das würde ich immer wieder nachrüsten.

Einen Generalschlüssel kannst du bei dem Schließsystem rein technsich nicht herstellen. Wär ja auch noch schöner wenn du dann alle Autos mit dem Schließsystem öffnen könntest und viele starten...
Wie gesagt wurde, die einfachste Variante wird sein, dass du dir ein altes Türschloss oder so besorgst. Da kannste dir die Geschichte mit den Plättchen mal anschauen, eigentlich ein sehr einfaches System. Die Plättchen wirste auch noch brauchen, weil es unwahrscheinlich ist das dein Zündschloss zufälligerweise die gleiche Anzahl unterschiedlicher Plättchentypen beeinhaltet wie die Türschlösser. Dann kannste dein Zündschloss entsprechend umcodieren und an den den Türschlüssel anpassen. Solltest du zu wenige Plättchen von einem bestimmten Typ haben, kannst du einzelne Plättchen auch einfach komplett weg lassen. Da leidet dann nur die Sicherheit etwas drunter, was aber beim Zündschloss denke ich nicht sooo wichtig ist. Wenn du gar kein Plättchen mehr in den Schließzylinder einsetzt kannst du das Schloss ohne Schlüssel, z.b. mit nem Schraubenzieher betätigen. Nur so als Logikansatz...

Ebenfalls kann der Motor, welcher Kilometerzähler und Tageskilometerzähler antreibt ne kalte Lötstelle haben. So wars bei mir nämlich. Einfach mal nachlöten, kann nicht schaden...

Wenn du es so machst läuft zumindest nichts schief. Du kannst auch entlüften wenn das Handbremsseil eingehängt ist, aber so wird halt die Fehlerquelle eines zu kurzen Handbremsseils, was den Entlüftungsvorgang in irgendeiner Art und Weise behindert, ausgeschlossen.

Ich dachte Zündfunke ist vorhanden?

Die Fördermenge prüfst du eben über die Druckmessung. Du könntest natürlich einfach den Schlauch vorne am Druckregler abschauen und stoppen wie viel Liter pro Minute gefördert werden. Bringt aber nichts, da dir erstens Vergleichswerte fehlen und die Situation aufgrund des fehlenden Gegendrucks nicht realistisch ist. Deshalb mit nem T-Stück ne Druckmessung machen während du versuchst zu starten. Dann siehst du ja erstmal wenn du die Zündung an machst, das sich Druck aufbaut weil die Pumpe einmal kurz läuft. Beim Starten darf der Druck dann nicht plötzlich abfallen. Vielleicht findest du sogar Sollwerte für den Benzindruck bei deinem Motor, ich habe keine.

Wenn die Fördermenge der Pumpe nicht stimmt fällt der Druck dann halt bei laufendem Motor schnell ab weil die Einspritzung Benzin aus dem System entnimmt, das nachgefördert werden muss, aber nicht nachgefördert wird da die Pumpe es nicht packt.

Naja, das die Pumpe surrt besagt ja nur, dass sie Spannung bekommt. Ob sie auch in passender Weise fördert ist die nächste Frage.
Am sinnvollsten wäre es wohl eine Benzindruckmessung zu machen. Hört sich ein wenig so an als ob die Fördermenge nicht ausreichen würde und daher nach dem Starten der Druck nicht mehr aufrechterhalten bleibt. Dadurch fälllt dann die Einspritzung aus. Die geringe Fördermenge könnte an nem zugesetzten Benzinfilter oder ner defekten Pumpe liegen. Eventuell auch an Lecks in der Leitung, aber das hättest du wohl schon festgestellt.

Zitat von sonic2004

Grund Einstellung der Hinterradbremse
Handbremse lösen
wagen hinten aufbocken ,reifen runter
Handbremsenhebel mit Schraubendreher abwechselnd gegen den Anschlag drücken,
sollte der Hebel am gegenüberliegenden Bremssattel vom
Anschlag weggezogen, ist das Handbremsseil zu weit vorgespannt
Wenn dies der Fall ist, die Nachstellmutter für das Handbremsseil lösen, bis beide Hebel am Anschlag anliegen.

ist alles eingestellt die bremse mehrmals im stand betätigen ,nun handbremse anziehen und öffnen um auf freigängigkeit zu kontrolieren und das die bremse frei läut.

steht so im etzold seite 170 grundeinstellung der handbremse

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Jap, das ist genau das was ich dir auch schonmal geraten habe.
Mit dem Schraubenzieher sollst du die Hebel an den Sätteln in den Anschlag drücken weils von Hand wohl nur schwer möglich ist.
Abwechselnd deshalb, weil die Handbremsseile der beiden Sättel ja vorne am HANDbremshebel über diese Wippe miteinander verbunden sind. So kann es vorkommen, dass das Zurücksetzen des einen Sattels den anderen ungewollt leicht betätigt. Das musst du so oft machen bis du dir sicher bist, das die Hebel beider Sättel im Anschlag liegen. Wenn das nicht möglich ist, ist wie gesagt wurde die Vorspannung durch die Mutter am HANDbremshebel zu stark eingestellt.

Du liegst richtig, die Gewindestange im Getriebetunnel ist direkt mit dem HANDbremshebel verbunden und wird dadurch ganz einfach vor und zurück geschoben. Die Vorspannung vom Handbremsseil solltest du in deinem Fall lieber erstmal nicht zu stramm einstellen, das ist die letzte Einstellung die an der Handbremse durchgeführt werden sollte.

Zitat von SnyP

Ja, merke es auch beim bremsen stärker, habe auch an das radlager gedacht.
Schaue ich nachher mal, im Stand wackeln oder auf dem Wagenheber?

Eher auf dem Wagenheber, dann musst du allerdings aufpassen das du es nicht mit dem Domlagerspiel verwechselst was im aufgebockten Zustand durchaus normal ist. Kannst dazu ja mal rechts mit links vergleichen.
Kann auch sein das was schleift, bieg die Wärmeleitbleche mal von der Bremsscheibe weg, da können sich auch Steinchen zwischen setzen und lärm machen.

Edit: Das Radlager kann aber auch durchaus kaputt sein ohne Spiel zu haben

Wackel mal am Rad und schau ob es Spiel hat. Könnte auch das Radlager sein, gerade da du sagst das es beim lenken in die eine Richtung stärker ist als beim lenken in die andere. Den Antriebswellengelenken ist letzteres nämlich recht egal.

Hast mich schon richtig verstanden waidler. Du sagst der Handbrems-Bowdenzug ist leichtgängig, das ist gut. Dann löst du den Handbremshebel im Innenraum und guckst ob die Handbremshebel an beiden Sätteln im Anschlag liegen.
Wenn der Hebel bei einem Sattel nicht im Anschlag liegt, so hilfst du mit nem Hebel nach und bringst ihn in den Anschlag. Dann kontrollierst du nochmal ob der Hebel beim anderen Sattel auch im Anschlag ist. Wenn nicht ist eventuell auch das Handbremsseil am Innenraumhebel mit der Mutter zu kurz eingestellt. In dem Fall müsstest du halt das hinterste Hitzeschutzblech vom Getriebetunnel ausbauen und mit der Mutter mehr Seil freigeben.
Wenn dann beide Sättel im Anschlag sind kannste wie gesagt ein paar mal die Betriebsbremse betätigten (Ja, auch ruhig mit laufendem Motor). Wenns dann immernoch nicht geht, stimmt definitiv etwas mit dem Sattel nicht.

Jaja, immer besser neue Teile verwenden, weil selbst instandgesetzte Sättel ja spätestens nach nem Jahr wieder kaputt sind, hieß es hier damals. Pustekuchen, meine selbst instandgesetzten Sättel laufen jetzt bereits wieder seit 4 Jahren und gehen immernoch einwandfrei.

Edit: Wenn beim Entlüften grobe Fehler unterlaufen sind, merkst du das normalerweise auch sehr schnell an nem Butterweichen Bremspedal.

Setzt den Hebel mal von Hand zurück in den Anschlag und betätige die Betriebsbremse ein paar mal kräftig ohne den Handbremshebel wieder gezogen zu haben. Jetzt hat die interne Handbremsnachstellung im Sattel gelegenheit sich zu justieren. Vielleicht gehts danach schon wieder. Ansonsten stimmt mit dem neuen Sattel wohl auch etwas nicht.

Zur Ergänzung: Wenn der betriebswarme Motor beim ziehen des Druckstellersteckers aus geht oder kaum noch gas annimmt kann er keine volle Leistung bekommen.
Die Lambdaregelung der KE gleicht dann nämlich eine Fehlerhafte Grundeinstellung der K-Jetronic aus. Das funktioniert aber nur bei Teillast und Leerlauf. Bei Betätigung des Volllastschalters oder des Leerlaufschalters bei mehr als 1500 U/min wird die Lambdaregelung außer Kraft gesetzt und ein fester konstanter Druckstellerstrom eingestellt. Hierbei passt die Einspritzung sich also nicht auf die verkehrte Grundeinstellung an, sodass er im Volllast- und Schubabschaltungsmodus zu mager oder zu fett läuft und somit nicht die volle Leistung erreicht.
Im Optimalfall merkt man im Leerlauf kaum ne Veränderung im Motorlauf wenn man den Stecker abzieht.
Es gibt auch die Möglichkeit den Grundwert des Druckstellers durch eine Schraube auf der Rückseite zu verstellen und somit den Regelbereich der Lambdaregelung zu verstellen ohne die CO-Schraube zu berühren.

Gussquerlenker sind steifer in sich und verformen sich unter Belastung weniger. Das Fahrverhalten sollte also präziser werden.
Muss man aber wohl auch dran glauben um da beim Fahren im Straßenverkehr nen Unterschied zu erkennen.

Da wird wohl der Geber- oder Nehmerzylinder defekt sein. Das Ausrücklager hat damit nichts zu tun. Ich tippe auf Geberzylinder.
Mal eben auf die schnelle wirst du da nichts machen können.

Edit: Zu langsam

Zitat von quattro_lQrd

Dieser wagen hat KEINE lenkungsdämpfung!!!!! Die haben erst die V6 modelle

Immer dieses gefährliche Halbwissen

Lenkungsdämpfer gabs im B3 bei Fahrzeugen ohne Servo durchaus ab Werk. Ob es alle Servolosen Fahrzeuge hatten kann ich nicht sagen.
Recht dürftest du allerdings damit haben, dass die Kombination Servolenkung & Lenkungsdämpfer erst bei den V6-Modellen aufgetreten ist.

Nachrüstbar ist so ein Lenkungsdämpfer allerding auch bei dämpferlosen Servolenkungen, somit ginge es wohl erst recht bei nicht-Servolenkungen.

Nö, da muss nichts weiter auseinandergebaut werden, das geht schon so.
Wenn du es so gar nicht hinbekommst kannste ja vielleicht mal versuchen mit ner Spreizzange für Seegerringe den O-Ring rauf und runter zu bekommen. Natürlich vorsichtig und aufpassen das der Ring nicht beschädigt wird.

Zitat von daily-driver

..und selbst für den Vorgänger sind die Preise im Keller, wenn man mal von den 5-zylindern absieht. 2000 halte ich für übertrieben, da steht für mich der normal hohe Kilometerstand gegen.

Das stimmt! Aber dann ist die nächste Frage ob ein Klassiker sich durch nen steigenden Wert oder die Exklusivität definiert. Mit ner enormen Wertsteigerung ist bei nem B3 wohl auch in den nächsten 10 Jahren nicht zu rechnen (Ausgenommen Sondermodelle wie 90 20V). Muss jeder selber wissen.

Freude haben kannst du damit sicherlich, vorrausgesetzt du kannst selber schrauben. Andernfalls ist ein Auto dieses Alters generell nicht zu empfehlen da das Auto entweder den Bach runter geht weil immer weniger funktioniert, oder richtig Geld für jede Menge kleiner Reperaturen an die Werkstatt geht.

Wie bereits erwähnt wurde, ohne den Motortyp zu kennen (Hubraum/Leistung) wird dir da keiner viel zu sagen können. Wenn dann noch regionale Unterschiede mit einbezogen werden liegt man irgendwo zwischen 500€ bis 2000€ für ein gepflegtes Exemplar.

Der B3 ist sicherlich heutzutage nicht mehr sehr häufig im öffentlichen Straßenbild zu sehen, als echten Klassiker würde ich ihn aber noch nicht bezeichnen. Leute die sich damit nicht groß befassen sind nicht in der Lage nen B3 von nem B4 zu unterscheiden und eben diese sind halt doch noch recht häufig unterwegs. Der B3 hat halt für sein Alter ein recht modernes Design, auf jeden fall deutlich moderner als der Vorgänger.