Beiträge von carstege

Und wenn du kein Ablagefach mehr hast weil dein Wagen mit Sonderausstattung vollgestopft ist hebelst du am besten mit nem kleinen Schlitzschraubendreher die Kappe von einer Taste wie Heckscheibenheizung oder NSL herunter. Dann kannste ne Zange nehmen und an dem eigentlichen Schalter schön angreifen und nach vorne rausziehen, da du jetzt eventuell entstehende Macken nach abschließendem Aufstecken der Kappe eh nicht mehr sehen kannst brauchste nicht zu zimperlich zu sein.

Rein intuitiv würde ich mal sagen, dass es so richtig ist. Macht ja nur Sinn die Schrift so zu platzieren, dass man sie im eingebauten Zustand lesen kann. Warum sollte H&R das anders herum raufdrucken?
Garantieren kann ich es dir aber nicht.

Zitat von El Gecko

Ich hab meine Platine von der IP715 in einen originalen Schlüssel eingebaut, das war vor 3 Jahren da wackelt nichts und die Tasten sehen auch noch gut aus.
Bei der Hülle von der IP715 war nach ein paar Tagen schon die Farbe von den Knöpfen weg.

Genau so war es bei mir auch. Als Ersatzschlüssel habe ich immernoch den Inca. Wenn man beide in die Hand nimmt und den Bart ausklappt, dann merkt man schon den Unterschied. Der Originalschlüssel ist schon deutlich besser.

Achso, ich dachte du hättest das mit dem Schleim noch als Zusatzinfo zum 100er vom Besitzer bekommen.
Weiß Qualmen muss auch nicht sein, das hängt halt alles davon ab, wo die Dichtung im Eimer ist. In diesem Fall kommt ja Wasser ins Öl, von daher ist die Dichtung wohl irgendwo zwischen einem Wasser und Ölkanal am siffen. Kann sein, dass die Zylinder noch vollkommen abgedichtet werden, dann haste auch keine Bläschen im Ausgleichsbehälter. Verlass dich jetzt aber bloß nicht drauf, dass die Dichtung wirklich im Eimer ist nur weil ich die Vermutung geäußert habe. Ich weiß nicht wie viel Schleim da wirklich ist und wie lange du denn zuvor wirklich unterwegs warst

Zylinderkopfdichtung, also Wasser im Öl. Typisch V6 halt. Kannst eventuell auch mal den Wasserausgleichsbehälter bei laufendem Motor öffnen und schaun ob Luftblasen aufsteigen, dann kannste absolut sicher sein. Aber auch so, wenn nach ner Autobahnfahrt wo der Motor auf Touren kommt und warm wird richtig Schleim am Öldeckel hängt ist ne defekte ZKD schon recht wahrscheinlich.

Sofern du den Kabelbaum hast sind darüber die einzelnen Instrumente miteinander verbunden was Masse und Plus angeht. Brauchst halt Zündplus, Masse, Lichtplus und die beiden Gebersignale.
Habe mir Leuchtenplus und Masse vom Zigarettenanzünder geklaut und Zündplus vom Radio.

Zitat von Horsty

für son kram hättest du dir eigentlich besser ein e36 cabrio kaufen müssen....

Lass das arme Cab in ruhe. Am Cabrio sieht sowas nochmal ne ganze Ecke affiger aus als sowieso schon.

Das mit den 1,5L habe ich auch schon gelesen. Als ich im Sommer die gesamte Bremsflüssigkeit (inklusive Kupplung) gewechselt habe, war in der 1L-Pulle immernoch fast die Hälfte drin. Kann sein, dass es bei ner kompletten Neubefüllung mehr sein kann, aber beim Wechsel ist das nicht so viel. Würde mal so grob schätzen 100 ml pro Rad und nochmal 150 für die Kupplung. Mit nem Liter kommt man wohl aus.

Ich habe dazu jetzt leider nur die Daten vom Typ 89.
Da ist zum beispiel beim AAD (2,0 Liter 85kW) ne kompression im Neuzustand von 10,5 bis 13,5 bar angegeben, Verschleißgrenze ist dort mit 7,5 bar angegeben.
Ich würde sagen 10bar ist ok, wie viel hat der Motor denn gelaufen?

Und was bringt dir das wenn die gesamte restliche Motorperipherie irgendwie nicht ganz ok ist?
Dann muss der komplette Motor ausgebaut und komplett zerlegt werden. Da biste am ende einige 100? los um dann festzustellen das sich nichts verändert hat. Solange die Kompression noch in Ordnung ist und kein übermäßiger Ölverbrauch da ist besteht da absolut kein Handlungsbedarf. Man kann so vieles machen, aber ob es einen weiterbringt ist die Frage...
Vielleicht hast du irgendwo am Kabel von der Lambdasonde nen Kabelbruch und der Motor befindet sich im Notlauf, schon hast du nicht mehr die optimale Leistung.
Also, die anderen haben es ja schon gesagt, du kannst so viele Dinge erstmal überprüfen die einfacher und billiger zu beheben sind und viel wahrscheinlicher dein Fehler sind als den Motor neu zu machen.
Vorne anfangen!

Ist das nicht der Thermoschalter für den Lüfternachlauf?

Das mit den zwei Spannungen liegt daran, dass der Motor bei den 11,5V aus war und bei 13,6V an war. Wenn der Motor läuft hast du immer mehr Spannung im Bordnetz als wenn der Motor aus ist, da die Batterie ja geladen wird durch die Lima. Ich weiß nicht wo dieser Thermozeitschalter sitzt und ob es das wirklich gibt, da müssen mal andere was zu sagen.

Hä? Der 6a ist doch der Motor, also der 2 Liter 16V vom B3. Willste noch einen Motor einbauen?

Richtig, der Pollenfilter ist etwas größer als das grobe Gitter, ragt weiter richtung Fahrzeugmitte. Die Montage ist aber mega einfach und sollte innerhalb weniger Minuten erledigt sein.

Oh oh, klingt schwer nach Differential oder Antriebswelle. Der Motor läuft aber ganz normal, der Drehzahlmesser schlägt aus usw. nur es geht nichts vorwärts?
Wenn zumindest der Antriebswellenflansch am Getriebe dreht wenn du versuchst los zu fahren, dann ist es die Antriebswelle, wenn aber gar nichts dreht, dann liegt der Fehler wohl im Getriebe.
Letzendlich ist es egal, ein Leihe wird das wohl nicht ohne Hilfe beheben können, musst inne Werkstatt.
Ich hab noch nie gehört, dass sich die Antriebswelle oder deren Gelenke bei serienmäßigen Fahrzeugen dermaßen zerlegen, dass gar nichts mehr geht.

Ja, das müsste eigentlich passen. Die Dichtung sollte bei dem Rahmen mit dabei sein wenn du ihn beim Freundlichen bestellst. Wenn die nicht dabei ist müsstest du aber auch die alte, welche jetzt verbaut ist weiter verwenden können.

Das habe ich mich auch schon mehrfach gefragt, aber ich wüsste nicht was ich falsch gemacht haben sollte. Falsch herum gehts gar nicht rein, die Auflageflächen im Block sind alle plan und der Gummidichtring ist auch drin, wobei der ja nur dazu da ist das nichts ausläuft.

Habe exakt das gleiche Problem schon seit ich den Wagen habe und ich habe die Ursache noch immer nicht finden können. Ich habe mich inzwischen damit abgefunden, auch wenn es mich nervt.
Ich habe alle Luftführenden Verkleidungen verbaut und nun bereits das dritte Thermostat drin, ohne das sich je was geändert hätte. Habe das was drin war direkt in den Müll geworfen und gegen ein günstiges getauscht. Als dann keine Besserung eingetreten ist habe ich eins beim Freundlichen gekauft und siehe da, immernoch genau das gleiche Spiel. Die Kiste braucht ewig um warm zu werden und aufer Landstraße und Autobahn gehts nie über 70°. Wenn man an der Ampel steht und langsam in der Stadt unterwegs ist gehts dann auch mal hoch auf leicht über 90° bis der Lüfter angeht. Sobald dann wieder etwas mehr Fahrtwind kommt sinkt die Temperatur gleich wieder ab.
Habe das günstige Thermostat dann sogar in nen Kochtopf geworfen und es öffnete ordnungsgemäß bei 87°.
Wie dieser Sachverhalt mit nem defekten Temperatursensor zu tun haben soll verstehe ich nicht. Es steckt ja System dahinter und der Lüfter geht ja auch nicht viel zu früh an. Der Anzeige nach deutet das für mich auch voll und ganz auf ein dauerhaft geöffnetes Thermostat hin, aber irgendwie verstehe ich dann nicht warum es bei mir nicht besser geworden ist.
Naja, du kannst ja auch mal tauschen, wenn es bei dir was gebracht hat, dann schreib bitte woher du dein Thermostat genau hast, dann mache ich es vielleicht auch nochmal.

Ja, richtig, das Radio habe ich auch über den S-Kontakt am Anlasschalter angeklemmt, dann muss die Zündung fürs Radio nicht an sein, der Schlüssel muss nur stecken.
Diese Quetschverbinder sind immer nur bei diesen Nachrüstkits für Autobastler dabei, damit sie auch von Leuten montiert werden können die nicht in der Lage sind ne vernünftige Lötverbindung herzustellen. Ich arbeite neben meinem Studium in einem Elektronikbetrieb der unter anderem Kleinserienkabelbäume für Mercedes, Volvo, Ford, VW, Rolls Royce und Bentley herstellt. Es hat wohl einen Grund, dass dort nirgendwo Stromdiebe eingesetzt werden. Es wird gecrimpt, gespliced und gelötet, nur das nicht. Die Dinger unterliegen je nach Quelle sehr großen Qualitätsschwankungen und wenn sie nicht genau zum verwendeten Kabel passen bekommt man keine dauerhaft sichere Verbindung hin. Es kann mal gut funktionieren, sicher ist aber was anderes....

Zitat von Horsty

man man man.... hört doch endlich mal mit den bekackten stromdieben auf. ist doch totaler murks die dinger. entweder stecker drauf crimpen oder verlöten die butze!

Da muss ich dir ausnahmsweise mal zu 100% zustimmen