Pfeifen der Anlage

Ein 3-wege ohne Doorboards, oder Veränderungen im Innenraum??? Wie soll das dann gehn?
Deine 3000W-Endstufe von Amazon kannste den Magnats gleich hinterherwerfen... glaubst doch nicht im Ernst, dass du ne Gut klingende Stufe mit massig Leistung für 110? kriegst, oder? *g*
4x340Wrms an 4ohm... Knüller... ich hab hier mal ne Stufe rausgesucht, die 4x240Wrms an 1ohm bringt (!) Also guck ma, was die kostet. Das selbe gilt natürlich für den McHammer-Krempel... McHammer war doch mal so ein bescheuerter Tech-Rapper, oder? *g*

Rechnen wir mal zusammen, die bringt also 1,36 kW an 4ohm. Teilen wir das mal durch 14V kommen wir auf den Strom, der da fließt... Das sind 97A, sprich: Die Stufe müsste mit 2x50A Sicherungen abgesichert sein, und du müsstest ein 50quadrat Kabel allein für diese Endstufe ziehen, dass die Leistung auch aushält ohne abzufackeln, dazu ne 100A Glasschmelzsicherung, und dann soll ja noch ne Endstufe dieses Kalibers dran? Ich würd ernsthaft über ein paar Zusatzbatterien nachdenken... 2min Vollgas mit dieser Endstufe und du hast Leistung verbraten, die für 20x kalt Anlassen reicht. Nebenbei, das Teil muss dann wohl um die 25-30kg schwer sein. Für 3kW musst das ganze noch mal 2 nehmen, also 2 50? Kabel, je für Strom und für Masse, 200A abgesichert, und 50-60kg schwer. Sowas hier, z.b.

Okay, Sarkasmus aus, du merkst bestimmt dass du keine 1,4 oder gar 3kW für 100? kriegst... Gehen wir mal zum Radio. 2x Preouts klingt schon gar nich so übel, da kannst immerhin mal 2 Stufen ohne Y-Verkabelung anschließen, der D-Bass is allerdings nur ne Pegelerhöhung für die tiefen Frequenzen... das Radio fettet dir quasi den Bassbereich an, ähnlich der "Loudness"-Funktion an anderen Radios. Is aber leider nich das was ich mein. Aber egal. Das Radio lass ich dir, is gar nich verkehrt.

Als Lautsprecherempfehlung würd ich mich persönlich auf ein 2-Wege Compo beschränken. Mit dem 3-Wege hast du zwar recht, aber da sollte man dann noch mit Phasenkorrekturen und Laufzeiten, EQs und ähnlichem Arbeiten. So viel Aufwand willst dir wohl nicht geben. Also tendiere ich zu den -wenns etwas mehr sein darf- Hertz HSK 165 Die liegen zwar bei 200? klingen aber Supersahne. Für etwas weniger gibts dann noch
das Eton Pro 170 passenderweise für 170?
das SPL Dynamics SD6.2 für 160?
das Rainbow SAX 265.20 für 150?
das Rainbow SLX 265 Deluxe für 120-130? (Des hab isch)
das Audio System MX 165 PLUS für rund 100?
oder wenns noch etwas weniger sein darf,
das Helix DB 62.1 für rund 70?
oder das Phonocar 2/837 für 60-90? (hatte ich auch mal, is okay...)
Tiefer würd ich im Preis nich gehn, weil man sonst auf gut glück kauft, oder eben "schund". Sind jetzt alles 2-Wege-Systeme mit 16,5er TMT und separatem HT. Ist mMn die beste und einfachste Möglichkeit um ne gute Bühne ins Auto zu kriegen, wenn man mit sowas arbeitet. Denn du weißt ja: Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Membranfläche. Heißt aber nicht: Je mehr Lautsprecher ich hab, umso besser wirds.
Was anderes, wie z.b. nen einfachen Tausch der Frontlautsprecher empfehl ich dir nicht... das hab ich schon durch und war absolut enttäuscht vom Ergebnis. Deswegen poch ich immer auf Doorboards mit nem ordentlichen Frontsystem. Kannst dir ja zur Not welche von Phonocar holen, oder bittest jemanden dir welche zu bauen. Ohne Bezahlung natürlich sonst wärs ja schwarzarbeit. *g*

Den Krempel dann anzuschließen is ja nur noch ein Kinderspiel. Die Subs an die Blackmaxx, Das FS an den FS-Amp. Kleiner Stromverteiler zwischen rein, dass du ein Kabel auf 2 Stufen splitten kannst, und gut. Als guter, Leistungsstarker Amp mit dem derzeit unschlagbarsten Preis/Leistungsverhältnis gilt derzeit die Carpower HPB 1502, für knapp nen Hunni. Die kannst auch mal getrost für andere Aufgaben z.b. am Sub benutzen. Und die wird dir 100%ig deutlich mehr Leistung an die Lautsprecher vorne schieben als die Pyle.

Das Subgehäuse ist wieder mal so ne Sache. Die Fatboys sind eigentlich gar nich für Bassreflex-Gehäuse geeignet, d.h. für ne ordentlich Abstimmung, musst pro Chassis rund 150L an Volumen opfern. Dafür gehnse dann natürlich auch ganz tief runter!
Kurzes Beispiel: 1 Fatboy in 150L BR, Abstimmung: 12er Port 35cm lang, spielt bis 40Hz absolut linear, hat dann ne kleine Erhöhung von 1,5dB an 30Hz und die -3dB liegen dann bei 20Hz an... das is schon ne SEHR SEHR SEHR pervers tiefe Abstimmung, Da macht sogar Crunk keinen Sinn mehr. 20Hz is kurz vor der unteren Grenze des Hörbaren Schalls. (bei den meisten Leuten ca. 18Hz, dann is ende) Was hörst denn eigentlich für Mucke? Bzw, willste lieber drücken wie die Sau, und abartig Tief gehn, oder solls lieber schön trocken und dafür lang nich so mächtig ausfallen?
Dann würd ich nämlich zu schnuckeligen kleinen 30-35L geschlossen pro Chassis Tendieren, je nachdem wie dus aufbauen willst und mit dem Platz hinkommst... die Abstimmung ändert sich bei den 5l +- nicht wesentlich. Allerdings hast du dann -3dB dann "schon" bei 39Hz, dafür spielt der geschlossen wesentlich schöner und Präziser, tritt aber nich so Mördermäßig Arsch, wie im Vorigen Beispiel. Ein Zwischending wären Beide Chassis in einem Gehäuse, ca 90L Netto, 2x 12,5er Rohre auf 45cm lang (liegen wir bei 108L Innenvolumen der reinen Kiste), die Abstimmung wäre noch vertretbar, is aber auch schon riesig.

Soweit erstmal meine Vorschläge...

greetz

Ne, die Eignung eines Chassis leitet das Programm von den eingebenen Parametern ab, obs z.b. eher für ein geschlossenes Gehäuse taugt, oder für Bassreflex, Bandpass 4th/6th Order, Transmissionline, Hornkonstruktionen und son Zeug.
Die Fatboys würden zwar wie gesagt in Bassreflex gehn, aber erst ab 130L, und das gibt dir ne Elend tiefe Abstimmung. Ich denk auch mal, so viel Platz willst gar nich loswerden.
Da du ja eh mehr "Meddlgschdanzl" hörst, kommts auf Tiefbässe sowieso nicht an, da wäre ne Abstimmung um die 50Hz schon fast zu tief. (Sowas kriegen wir Bassreflex mit den Fatboys aber nicht hin)... also nehmen wir doch einfach die geschlossenen Gehäuse. Das bietet Präzision, kickt noch halbwegs und lässt sich einfach bauen, da man an der Abstimmung wenig bis nix falsch machen kann. Da lag ich ja gar nicht so verkehrt mit den 30L Geschlossen, Pro Chassis.

Da würd ich an deiner Stelle die Kisten schön Diagonal verbauen, wenn dus noch mit GFK verkleiden und lackiern willst, evtl sogar die Chassis invers verbauen (d.h. Korb nach oben).

Das Hertz-System gibts hier z.b. für 190? http://www.akustik-projekt.at/…nfo.php?products_id=192de
Ich hab auch schonmal ne andere gute Kombination gehört, bissl schräg aber hat sich bewährt und rumgesprochen. Das wären die TMTs vom Eton Pro 170 und die Hochtöner Carpower DT284 "The Dome" dazu... is ne sehr feinauflösende Kombination, Die TMTs sind stark in den Mitten, wäre evtl auch noch was.

TMT: 2x bestellen, Preis gilt nur für einen!
HT:
Weiche

Macht insgesamt 186?, nagelneu. Dazu die Carpower, sind 286? noch 40? Kabel 15? Kleinkram, bleiben 60? für Gehäusebau (MDF) und Türdämmung. Damit kommt man dicke hin.
Die Systeme die ich dir da aufgeschrieben hab, spielen aber alle gut, das SPL-Dynamics kickt etwas besser, die Rainbows klingen am ausgewogensten und unaufgeregtesten, das Eton Pro gibt dagegen in manchen Teilen richtig Gas. Am besten wärs, wenn du vielleicht mal bei nem kompetenten Händler vorbeifährst und dir die einfach selbst anhörst. Ich bin aber der Meinung, dass du mit der Eton Pro 170/Carpower DT284 nich viel falsch machen kannst.

greetz

Gut... die Hertz sin natürlich nich verkehrt. Die Kabel kannst ruhig beim ACR holen, sonderliche Qualitätsunterschiede gibts in der Preisklasse sowieso nicht. (jedenfalls keine Hörbaren).
Für die Subs würd ich 4mm? nehmen, für die TMTs vorne 2,5mm?, für die Hochtöner 1,5mm?.

Wie du die Verkabelung der Weichen erledigst, bleibt dir überlassen. Ob du sie nun im Kofferraum lässt und von dort aus je 4-Kabel pro Kanal nach vorne ziehst, oder ob du vom Amp aus nach vorne ziehst, und die Weichen ins Handschuhfach oder sonstwohin baust, bleibt egal. Ich Hab meine Weichen im Kofferraum, da komm ich wenigstens noch dran, falls ich die mal umjumpern muss, oder was damit is. Gestaltet die Fehlersuche einfacher, wenn alles an einem Punkt is.

Den Cinchkabeln isses übrigens total egal, ob da Lautsprecherleitungen dran vorbeilaufen. Wichtig is nur, dass du die vielen Ampere's vom Stromkabel davon fernhältst... gegen das bisschen Induktion, was ein Lautsprecherkabel verbreitet sind die gängigen Cinchkabel alle gut genug abgeschirmt, brauchst da also keine Störgeräusche befürchten... Nur Signal und Strom musst du trennen!

Fürs A-Brett brauchst dann mit dem 2-Wege-Frontsystem keine mehr. Macht Von der Frequenzverteilung her keinen Sinn mehr, gibt außerdem die Gefahr der Auslöschung, Phasenfehler, Verzerrungen... usw. Du könntest hergehen und die Hochtöner auf die Gitter spachteln, und die noch schön mit Leder o.ä. überziehen. Andere schöne möglichkeit sind Alu-Einbautöpfchen, die sauber in die runden Lüftungsöffnungen auf dem A-Brett (Die zur Seitenscheibe zeigen) passen. Die sind aber ziemlich teuer (ca 110?).
Oder spachtelst sie an die A-Säulen (so hab ichs gemacht).

Das geschlossene Gehäuse ist die Einfachste Form eines Gehäuses: 6 passende MDF-Platten zu ner Kiste gespaxt und geleimt, ein passendes Loch rein, wo der Korb des Subwoofers reinpasst, Kabel nich vergessen, anschrauben, fertig. Eben ne 4-Eckige Kiste ohne große Ports, Hörner oder sonst nen Abstimmungskrempel. Dämmung brauchst keine im Gehäuse und Verstrebung brauchst in der Leistungsregion eigentlich auch noch nicht, aber wenn du z.b. die Ecken mit nem Dreieck versteifen willst, nur zu, kann nur Vorteile bringen. Wichtig is nur, dass du, egal wie du deine Gehäuse baust, du brauchst 2 von einander abgetrennte geschlossene Gehäuse, mit jeweils 32L INNENvolumen, bei Material und stärke würde ich zu Normalem 19mm MDF greifen.
Wie du letztendlich deinen Kofferraum aufteilst, und die Subs ausrichtest überlass ich dir. Das ist nur noch ne Geschmacksfrage.

greetz

topic off
mithras: was machst du mit deinen doorboards, beziehen oder lacken?

Topic on

Allem anderen gibbet nicht viel hinzuzufügen.

Die werden bezogen, mit Marinefarbenem Kunstleder, und bissl Schaumstoff drunter, fürs Anfassgefühl. Mach ich aber selbst, also "leider" nich ganz so schick, wie die von dem gelben Audi, den uns der Konsi präsentiert hat.
Für die A-Säulen hab ich noch nich den richtigen Stoff gefunden... kurzes Velour in beige scheint schwer als Meterware zu finden zu sein.

greetz

Warum im Fond? Ich bin jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du Doorboards baust, kaufst oder bauen lässt... (???)

Edit: Und ja: 2 Lautsprecher die zueinander passen sind besser als 8 Lautsprecher planlos im Innenraum verteilt... wir wolln ja Stereo hören und nich nen Geräuschbrei von allen Seiten haben.

Doorboards war ich mir auch schon am überlegen, aber dann kam das mit dem leeren Innenraum, da passt das glaub nicht so wirklich dazu

LOL... Dicken Stahlring aufs Türblech geschweißt, fertig. =D
Man muss ja Gewicht sparen.

Wie gesagt, Ohne Doorboards geht die ganze geschichte nich auf. Nur die Hochtöner nach vorne zu setzen und die TMTs dann irgendwo hinten reinzusetzen macht keinen Sinn... Das System muss auch räumlich zusammenspielen.
Und Doorboards bauen is nu wirklich nich schwer...

Ne, ohne funktionierts eben nich.
Dann lass es am besten alles so, wie es is, wenn du keine Änderung am Fahrzeug willst...

Edit: Bevors jetz wieder jemand falsch versteht: Du kannst nich die Eierlegende Car-Hifisau haben, ohne einen Kompromiss einzugehen... also entweder gutes Frontsystem, und Doorboards bauen, oder weiter mit Magnat und Sony auf der Hutablage fahren.
Wenn eben keine Einbauplätze für Standard Lautsprechergrößen vorhanden sind, muss man eben welche schaffen, oder das ganze vorhaben sein lassen.

greetz

Das Einfachste? Gut... Schonmal Polyesterharz angemischt? Hier kommt der Crashkurs zum Doorboardbau.

-Du besorgst dir 2 von diesen Ringen hier: http://www.caraudio-store.de/E…P::::853::::26a87041.html
-Du nimmst die Türverkleidung ab und bohrst die Plastiknieten der Türtasche auf.
-Du nimmst die Türtasche, schneidest soweit an der vordersten Ecke den Kreisausschnitt des Rings raus, wie es geht.
-Du setzt den Ring etwa 20° nach innen und ca 20° nach oben in die ausgeschnittene Öffnung, und fixierst ihn in dieser Position
-Du nimmst ein paar cm? Hasendraht und biegst dir eine Form daraus, die sowohl an die Türverkleidung passt, als auch in den Fußraum. Und natürlich sollte sie gut aussehen.
-Du nimmst ein altes dickes Frottee-Betttuch, und bespannst deine Form aus Hasendraht und MDF damit, auch über die ganze Türtasche, und um die Ecke herum. Lass den Lautsprecherausschnitt frei aber achte drauf, dass der Ring auf jeden Fall Fest mit anlaminiert wird! Achte auch darauf, dass deine Betttuchbespannte Form möglichst nah an der Türverkleidung sitzt, umso weniger musst du hinterher nacharbeiten.
-Du mischt ca 50ml Polyesterharz mit ner ca 2cm langen Härterwurst (aus der Tube, etwa 0,5-1g Härter), alles gut verrühren.
-Nun hast du ca 4-6min Zeit, das Harz zu verarbeiten, sprich mit einem alten Pinsel auf das Betttuch aufzutragen.
-Arbeite nicht mit zu großen Mengen. Misch lieber 2-3x mehr wenig Harz an, als dass dir 100-200ml Harz einfach hart werden, bevor du es auftragen kannst.
-So lange kleine Mengen Harz anmischen und reichlich auftupfen, bis du das ganze Betttuch eingeharzt hast.
-Hast du das ganze Betttuch mit Harz "getränkt" und aushärten lassen, machst du die Prozedur noch 2x, dass du 3 Lagen "Bettlaken-GFK" hast. 4-5 Lagen gehen auch, Ergebnis wird mit jeder Lage besser.
-Du nimmst dir nen Schwingschleifer mit 120er Körnung und schleifst grob dein Doorboard in die richtige Form.
-hast du das GFK grob glatt geschliffen, besorgst du dir ne Dose Füll- und Feinspachtel und ne Extra Dose Geduld mit.
-Nach etwa 4-6 richtig dünner Schichten Spachtel sollte das Ergebnis gut aussehen. Nun kommts drauf an, ob du das Board lieber beziehen lassen willst, oder lackieren... dein Geschmack entscheidet hier. Lackieren bedeutet aber mehr Vorarbeit.

Die fertigen Doorboards stabilisierst du innen noch mit einer Lage Bitumenmatten aus dem Car-Hifi-Bereich (kein Baumarktkrempel, die gasen aus und Stinken wie die Pest!) oder möglichst viel Brax Pampe (Brax eXvibration, Car-Hifi-Dämmpaste)
Dann steckst du das Doorboard wieder an die Türtasche, prüfst, ob dein Lautsprecher reingeht, oder ob du ggf doch was von der Verkleidung ausschneiden musst.
Bohre Löcher in die MDF Ringe und arbeite mit Gewindeschrauben und Kontermuttern, keine Spaxschrauben zur Lautsprecherbefestigung, 2x raus und wieder reingedreht, und du hast die Ringe und somit dein ganzes Doorboard Ruiniert!
Benutz zur Fixierung niemals Klebeband, der Kleber gast unter dem Harz aus und bildet Blasen unter dem GFK, die du wieder rausschleifen und auffüllen musst.
Je Dichter und Stabiler dein Doorboard ist, umso besser kann der Lautsprecher spielen.
Türdämmung sollte hierbei Pflicht werden, ein mitschwabbelndes Außenblech verschluckt Leistung und Jede Menge Tiefgang.

So, Crashkurs Ende.
Noch Fragen? Ich wette jede Menge

greetz

Naja, ich sags mal so: Die Leute, die sich die Hutablage aufschneiden um da Lautsprecher reinzusetzen haben damit auch kein Problem... warum nur?
Ich hätte damit viel eher ein Problem, wenn mir die Leute in den Kofferraum glotzen könnten, wenn die Lautsprecher nicht mehr drin sind, als wenn einer in die Leere Tür gucken kann, wenn die Doorboards nich an der Türpappe dran sind.
Un sone Türpappe kriegst beim Schrotthändler nachgeworfen, falls dir das irgendwann nich mehr gefallen sollte.

Ich find so argumentationen ala: "Nein, meine Türpappen bleiben original, das will ich so" ein bißchen Fadenscheinig, wenn schon am ganzen Rest des Autos inkl. Hutablage "rumgeschnitzt" wurde.

greetz

Super Argument

Ja oder etwa nich? Du brauchst vielleicht 30? an material zu investieren in Holzringe, bissl Hasendraht, un Harz+Härter. Un dann laminierst den Krempel an die Originaltürtasche dran, spachtelst kurz drüber und beziehst das Dingens wegen mir mit Hasenfell vom Kleintierzuchtverein K39 Ziegenhain.
Un das is ein Ergebnis, wo man sagen kann: Ich hab mir Gedanken gemacht, habs selbst gebaut und das Ergebnis is super.

so, ich geh jetz Fasching feiern.

greetz