Beiträge von FoxtrottKilo

Zitat von c373

Mit dem Luftding koennte ich mir das viel einfacher vorstellen + weniger anstrengend fuer die Karosserie - wenn man das Ding mittig vorn oder hinten einsetzen koennte.

An die üblichen Hebe- bzw. Aufbockpunkte unserer Autos wirst du dich halten müssen. So wie ich das verstehe willst du mit dem pneumatischen Heber
statt an den Falzen vorne und hinten am Schweller einfach irgendwo mittig am Unterboden aufbocken ? Lass das lieber.
Entweder du drückst dir damit irgendwas am Unterboden kaputt, - oder schlimmer - die Karre rutscht dir vom Heber. Und wenn deine Garage so eng
ist wie ich mir das anhand deiner Beschreibung jetzt vorstelle kommst du dann auch nicht mehr rechtzeitig da raus und steckst fest.

Es hat auch einen Sinn dass die Hebepunkte an einem Auto vorgegeben sind. Diese sind meistens von der Balance her die besten Punkte um aufzubocken
und von der Stabilität her auch die geeignetsten Punkte um das Fahrzeuggewicht zu tragen wenn du dort aufbockst.
Bedenke mal: Wenn du das Auto auf nur einer Seite aufbockst, sitzt ca. das halbe Fahrzeuggewicht auf diesem relativ kleinen Punkt von ein paar Quadrat-
zentimetern. Das hält ein einfaches Bodenblech keinesfalls aus.

Wenn es dir tatsächlich nur um den Platz bzw. den Komfort beim Reifenwechseln und anderen kleinen Arbeiten geht, würde ich dir zu einem relativ
hochwertigen Hydraulikstempel zum aufbocken und einem Satz guter stabiler Vierpunktböcke zum Unterstellen raten.
Die Hydraulikstempel gibt's mit eingebauter Pumpe in relativ flacher Ausführung. Wenn das nicht reichen sollte, gibt's Auch Varianten bei denen
Zylinder und Handpumpe voneinander getrennt sind. Das ist allemal platzsparender und zuverlässiger als ein Druckluftbalg.
Insbesondere wenn du nicht eh schon einen Druckluftkompressor hast und den auch noch irgendwo unterbringen musst

Ganz einfach, wenn die Ventile nicht eh schon drin waren, musst du einschleifen
Für eine exakte Passform müssen die Dichtflächen an den Ventiltellern in ihren jeweiligen Ventilsitz
im Zylinderkopf eingeschliffen werden.
Vertauschst du also hypotetisch ein Ventil mit nem anderen, sei es aus dem selben Kopf, hast du
plötzlich auf gleich zwei Zylindern weniger Kompression.
Das merkst du aber erst wenn der Kopf mit allem Geraffel drauf ist. Also tu es lieber

Ausser den Lagerböcken der Nockenwelle und (ohne einschleifen) den Ventilen kannst du eigentlich zwischen
den Köpfen so gut wie alles hin und her tauschen.
Ich würde aber nicht unbedingt 4 Ventilfedern von Einem und 6 Weitere von nem Anderen Kopf nehmen.
Angenommen du bekommst die alten Verschlussschrauben aus dem Kopf ohne sie rund zu drehen, brauchst
du auf jeden Fall auch noch passende Kupferdichtringe.

Den Kopf mit den angeblichen 67.000km kannst du übrigens vergessen, mit dem Verkäufer hatte ich wegen
dem Teil schonmal geschrieben. Fazit:
Der Kopf hat nur noch Schrottwert weil dieser Eumel die Nockenwellenlagerböcke weggeworfen hat.

Ich hab Meinen auch von BW. Über die Innereien vom Kat selber kann ich nichts sagen ausser
dass ich eine simulierte Abgasuntersuchung in der Werkstatt von einem Bekannten bestanden habe.
Die Qualität der Schweissarbeit ist soweit auch top.

Falls du es schaffst ihn nochmal zu einem Kat zu überreden, solltest du aber angeben ob du Fronti
oder Quattro fährst. Bei meinem Quattro saß das Einschweissgewinde für die Lambda zu weit rechts
sodass er das Ding umsetzen bzw. nacharbeiten musste. Danach war aber alles bombig.
Evtl. musst du aber nach dem Einbau auf verstärkte Auspuffgummis umstellen, war bei mir jedenfalls
so da er mir am Hosenrohr noch ein Flexrohr mit Dreiecksflansch geschweisst hat, und die Anlage
deswegen übertrieben gesagt durchhing und das vordere Gummi ständig reissen liess.

Ich würde dir ebenfalls zu einem Gebrauchten raten.

So wie der Kopf aussieht und beschädigt ist, ist nicht mit Sicherheit anzunehmen dass
nach einer Reparatur nicht an der selben oder anderer Stelle wieder Schäden entstehen.

Ein neuer Zylinderkopf, z.B. von Autewo lohnt nur wenn der Rest des Motors in entsprechend
gutem Zustand ist, also sehr wenig gelaufen hat.
Ich habe selbst letztens mit den Gedanken an einen neuen Kopf gespielt und kam mit den Benötigten
Teilen (Ventile, Federn, Hydro's, Öldüse, Nockenwelle, Verschlussschrauben, Stehbolzen etc.) auf
einen Anschaffungspreis von weit jenseits der 500 Euro inklusive Kopf.
Jedenfalls wenn ich nicht billigen Mist verbauen will.

Ein guter gebrauchter Kopf + Planen ist da sinnvoller und vernünftiger.
Für's Planen und einsetzen einer Gewindebuchse Habe ich 90 beim örtlichen Motorenbauer bezahlt.
Einen Kopf wirst du im Netz für ca. 50 bis 100 Euro bekommen, je nachdem auch direkt mit Nocken,
Ventildeckel und Abgaskrümmer. Letzteren würde ich direkt mittauschen wenn er evtl. schon zur
üblichen Rissbildung neigt.

EDIT: Hab jetzt erst den Text nach den Bildern gelesen...... Die Ventile sollten auf jeden Fall neu
eingeschliffen werden wenn du sie aus einem anderen Kopf nimmst oder gleich neu kaufst.
Die Teilenummern kannst du hier! recherchieren, ich bezweifele aber dass du das wirklich
durchziehst wenn du mal die Preise zusammenrechnest.
Falls doch, achte darauf dass du noch die Öldüse mitkaufst die den Stössel der Unterdruckpumpe schmiert,
sowie die beiden Verschlussschrauben für die Wasser- und Ölkanäle hinten am Kopf.
Diese sind bei Autewo scheinbar nicht mit dabei.

Ich fahre "nur" nen 200er Metallkat von BW, aber der Klang ist mit ner Fox schon ganz okay,
vor allem unten rum kommt der 5-Ender sehr gut zur Geltung.
Klanglich erreichst du beim NG eh keine Wunder indem du nur den Durchlass der AGA vergrößerst,
da musst du schon andere Kaliber auffahren.
Was man von einigen Forenmitgliedern hört, sind auch Einbußen bei Leistung und Laufkultur gut
möglich wenn in der AGA nicht genug Gegendruck vorherrscht.

Mein Rat: Geh maximal auf nen 200-Zeller Metallkat runter, nicht weniger, dann solltest du zukünftig
auch bei einer AU auf der sicheren Seite sein. Bei einem 100er ist die zwar auch möglich, habe hier
aber auch mal gelesen dass das selbst mit gut warm gefahrenem Kat ne relativ knappe Kiste wird.

Ich weiss nicht wie das bei den Frontis ist, aber bei Meinem Quattro sind die beiden Teile der Bremsleitung am Federbein verschraubt
und lassen sich zumindest soweit ich das sehen konnte nicht ohne sie voneinander zu lösen entfernen.
Dann lieber die Federspanner als Bremsen entlüften

Zitat von genetic

Gewindestange zu lang? Die haben wohl einen Spannbereich bis 370mm.

Ja, ich habe die langen Dinger, deswegen auch das leichte Platzproblem, exakt wie von dir geschildert. Daher habe ich die Dinger umgedreht und
nur ein paar Windungen der Feder gespannt, aber funktionierte auch irgendwie.....

Die Kolbenmstange des Dämpfers bzw. die Gewindestange die du meinst sind identisch.
Die erste Mutter mit dem Teller hindert das Federbein samt Rest nur am Rausfallen, falls doch mal die Federwege überreizt werden sollten
Die Nutmutter hält dann das ganze Federbeinpaket zusammen. Sobald die los ist, kannst du die Kolbenstange runterdrücken
und das Domlager samt Federteller fallen dir unten im Radhaus entgegen sobald du das Federbein leicht zur Seite drückst.

Aber wie gesagt, vorher unbedingt die Feder spannen und am besten auch wie von dir erwähnt sichern

Zitat von genetic

Hast Du dann schon vorgespannt oder den kompletten Weg mit den Spannern gemacht? Funktionieren die 10,- EUR-Teile gut?

Es gibt natürlich Feineres als die 10-Euro Dinger. Vor allem waren jetzt zum Beispiel meine Modelle recht sperrig und passten nicht wirklich ins Radhaus:
Waren diese Dinger hier:

Schlussendlich habe ich dann nur die untersten 3-4 Windungen möglichst weit gespannt. Das reichte aber immernoch locker um
nach dem Lösen der Kolbenstange den Federteller und das Lager herauszunehmen und wieder reinzusortieren.
Achte beim Spannen der Feder darauf dass die Krallen des Spanners richtig sitzen und du die Feder möglichst symmetrisch
und gerade zusammenziehst. Ansonsten hast du's schwer beim Zusammenbau.
Im schlimmsten Fall rutscht der Spanner sogar ab und die Feder zermatscht dir die Flossen.

Zitat von genetic

Wie "leicht" läuft denn die Stange eigentlich?

Die Kolbenstange ist eigentlich nicht sehr schwergängig, an sich aber auch kein leichtes Teil.
An sich lässt sich die Kolbenstange nicht schwer bewegen, aber da die Feder im eingebauten Zustand drumherum liegt ist
zumindest die Aufwwärtsbewegung ein bisschen kniffelig. Weit herunterdrücken muss du die Stange aber nicht.

Es reicht wenn du die Feder spannst, die Muttern im Dom löst und die Kolbenstange so weit herunterdrückst, dass Sie auf
Höhe der Feder bzw. des Federtellers steht. Dann kippst du das Federbein im Dom etwas zur Seite und kannst das Domlager
von unten entnehmen bzw. direkt wieder einsetzen. Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Ich würde vorsorglich auch nochmal mit dem Finger etwas Fett zwischen Domlager-Unterseite und Federteller auftragen.

Ich habe den Tausch ohne Federspanner und mit eingebautem Federbein auch schon hinter mir.
Ja, natürlich ist es möglich, aber es ist eine unsagbare Fummelei und günstige Federspanner
gibt es schon für 10 Euro bei Ebay-Kleinanzeigen.

Als ich dann mal den Tausch mit Federspanner gemacht habe brauchte ich pro Seite nicht mal
20 Minuten inklusive allem Drum und dran.
Ohne und alleine wurden es beim ersten Mal 3 Stunden.
An dieser Stelle lohnt sich der Geiz meiner Meinung nach nicht.

Wenn die Kolbenstange während der Arbeit herunterrutscht bleib der Stange bloss mit jeder Art
von Zange fern. Wenn du die Stange damit zerkratzt hast du ziemlich schnell undichte Dämpfer.
Wenn es unbedingt sein muss, wickel wenigstens ein Putzleder oder so drum und sei sparsam mit der Kraft.

Du hast dir die Frage doch selber beantwortet.

Zylinderkopfdichtung undicht und Druck im Kühlsystem heisst für mich:
Abgas oder Verbrennungsgas im Wasserkreislauf.

Die Frage ist im Übrigen dann nicht wo der Druck hin geht, sondern wo er her kommt.
Etwas Druck auf dem Kühlsystem ist immer drauf wenn das Wasser eine gewisse Temperatur
erreicht. Wenn die Schläuche aber so viel Druck bekommen dass du sie kaum zusamendrücken kannst,
ist irgendwas im Argen. In diesem Fall deine Kopfdichtung.
Wie Boitel und Überlebensradar bereits sagten, kann die Dichtung auch motorintern undicht sein,
also z.b. zwischen Kühlwasserkanal und Brennraum, was bei dir wohl der Fall sein wird.
Das Überdruckventil im Deckel des Kühlwasserausgleichbehälter ist nur für den Notfall da, damit
dir bei einem Kopfdichtungsdefekt, oder Temperaturstau nicht gleich Kühler oder andere wichtige Teile platzen.

Sollte die Wassertemperatur in letzter Zeit öfter über die 90 Grad geklettert sein, wäre mir das
an deiner Stellle Grund genug die Kopfdichtung tauschen zu lassen.
Dann sollte auch der Druck im Kühlsystem kein Problem mehr sein.

Ich weiss nicht wie das bei dem Opel-Motor war, aber bei unseren Audi-Motoren wird die Lagerung entlang der
Längsachse doch von den Anlaufscheiben am vierten bzw. fünften Lager der Kurbelwelle besorgt.

Die Dinger habe ich letztens noch in der Hand gehabt, sind maximal 2-3 Millimeter dick.

Angenommen die Teile haben merklich Spiel entwickelt sollte das doch höchstens im Millimeterbereich liegen ?
Und bei einer Laufleistung von knapp 150.000km ist das doch eher unwahrscheinlich wenn im Motor auch sonst
bisher keine Lagerschäden erkennbar sind. Übermäßig Druck bzw. Verschleiss tritt da nur beim Kuppeln auf.

Ich würde jetzt auch mal tippen dass der Schwingungsdämpfer bzw. die Riemenscheiben bei einem Zahnriementausch
demontiert und nicht mehr korrekt zusammengebaut wurden.

Oder es hat halt irgendwie eine verkehrte Riemenscheibe ihren Weg an den Motor gefunden, wie es bereits von
unseren Vorrednern vermutet wurde. Ich glaube das zu überprüfen geht am schnellsten und einfachsten.
Auf 7zap finde ich für nen 85er B2 mit JN die Teilenummern: 026 105 255 (ohne Klima/Servo)
049 105 255 F (mit Klima/Servo)

Kann es außerdem sein dass der Zahriemenschutz evtl. locker oder gebrochen ist und deswegen schleift ?

Edit: Um nochmal auf die Vermutung der Lager zurückzukommen: Müsste die Kurbelwelle samt Riemenscheibe
nicht einen Satz nach vorne machen sobald du kuppelst ? Lass mal einen kumpel die Kupplung treten während
du vorne die Riemenscheibe beobachtest. So könntest du das theoretisch ausschließen.

Zitat von Toooobi

Fans der handgemachten Rockmusik kann ich RadioBOB, Rocklandradio und Regenbogen zwei empfehlen. Und wenn ich mal grad keine Lust auf Radio hab dann hab ich ne Playlist aufm Smartfön. Da ist von A wie ACDC bis Z wie ZZTop alles dabei.

Dann hast du wohl schon DAB+ nachgerüstet ?

Ich hör gern während der Fahrt Sabaton, dann kommt man sich nicht vor wie aufm Weg zur Arbeit,
sondern als säße man in seinem Tiger auf dem Weg Richtung Kursker Bogen

Zitat von Tom_a_Hawk

Hier der Link zum Spoiler:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=…%2F380156279522

Ironischerweise ist das Auto auf dem der Spoiler im Vorschaubild befestigt wurde ein B4

Ich nehme daher mal schwer an dass der Spoiler im Artikel ein günstiger Nachbau ist, der auf die Abmessungen des B4 angepasst wurde.
Entweder das, oder das Inserat ist kompletter Müll. Musst du nun wissen ob du das Teil trotzdem kaufen willst.

Ich glaube in einem anderen Thread mal gelesen zu haben dass der originale B3-Spoiler ein Wenig schmaler ist,
das liegt möglicherweise daran dass das Heck des B4 im Vergleich zum B3 etwas üppiger designt wurde.
Wenn du also original willst, kommst du nicht um den B4/Competition Spoiler mit den zwei Beinen herum.

Ich meine aber es gab von Kamei, Votex oder den anderen Anbau-Geraffel Herstellern noch Spoiler im Stile des B3 für den B4.
Zum Beispeil sogar einen etwas geschwungeneren mit dritter Bremsleuchte in der Mitte.
Die sind zwar nicht so hochwertig wie die Originalen am B4, aber sicher immernoch besser als der Chinamüll auf Ebay.

Allen gemein ist dass du in der Heckklappe Löcher bohren musst, hier musst du wie du dir schon gedacht hast sehr
sauber und präzise bohren und dann geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Korrosionsschutz treffen.
Nur als kleine Anmerkung: Silikon hat am Auto nichts zu suchen !

Hatte die auch den trapezförmigen Endschalldämpfer ?

Wenn man rein nach der Homepage von FOX geht, wird für die Fronttriebler nur zwischen den
"großen" und "kleinen" Motorisierungen unterschieden wie hier schon erwähnt.
Der Schalldämpfer mit trapezförmigem Querschnitt soll wohl der für die Motoren ab 2,0 16V aufwärts sein.

Bei den Quattro-Modellen wird wiederum nach Modellen mit normaler oder RS-Stoßstange unterschieden.
Hier ist der Endschalldämpfer mit Trapezförmigem Querschnitt der für die RS-Soßfänger.
Der mit ovalem Querschnitt ist für die normalen Modelle.

Also wenn du nicht zufällig irgendwie an einen Quattro-ESD geraten bist, sollte das eigentlich passen.
Wäre das aber Einer vom Quattro sollte die Rohrführung bzw. der Anschluss komplett anders sein.

PS: Macht mir hier keine Angst, ich habe vor zwei Tagen eine gebrauchte Fox-Anlage für Meinen gekauft und jetzt Schiss dass Die nicht passt

Super, dann hätte wir das schonmal eingegrenzt, kann ja eigentlich nur noch die Ecke Mengenteiler/Drosselklappe sein.

Hörtst du die Einspritzpumpe wenn du die Zündung einschaltest ? hast du evtl. mal die Zulaufleitung vorne am Radhaus
geöffnet und geschaut ob Sprit ankommt ? Nicht dass irgendeine poröse Leitung gebrochen ist.

Das ist wirklich seltsam.......

Bringt der Motor keinerlei Lebenszeichen ? Nicht mal Stottern Spucken etc. ?
Momentan kann man ja nur raten.....
Ich würde eventuell mal checken ob die Stauscheibe noch gängig ist.

Und auch sonst alles wo du schnell rankommst: Verteilerfinger, Drosselklappe,
Leerlaufregelventil etc. etc.

Sonst hat der NG ja eigentlich keine extrem erschütterungsempfindlichen Bauteile, oder ?
Evtl. doch noch die Motorsteuergeräte.

Hast du mal versucht beim Starten etwas Gas zu geben ?

Ja, wäre interessant zu wissen welche Fahrzeugpartie wie und wie stark beschädigt wurde.

Super, vielen vielen Dank

Moin,

kann mir Jemand die Teilenummer für die Karosseriestopfen sagen die unter Anderem
in der Öffnung vom Radhaus zum Schweller sitzen ?
Durchmesser ist etwa 30mm soweit ich das messen kann:

Ich selber habe leider weder eine Nummer ablesen noch finden können.