Beiträge von ÜberlebensRadar

Im Kofferraum (Deckel oder linke Seitenwand) oder im Serviceheft ist ein bierdeckelgroßer Aufkleber mit allen relevanten Fahrzeugdaten, u.A der Motorkennung. Wenn es wie vermutet ein 1.8s ist, steht irgendwo in der Mitte wie von Scooter erwähnt SF, NE, JN oder PM, JN und PM waren die häufigsten Varianten.

Sofern die neue Batterie den Motor halbwegs flott durchdreht: Bewegt sich die Nadel des Drehzahlmessers beim Starten? Wenn nein, prüf mal mit einer LED-Prüflampe ob der Hallgeber im Zündverteiler noch Impulse von sich gibt. Ansonsten mal alle Sicherungen kontrollieren.

Nein, Pos.19 wäre auf der Fahrerseite, aber deine beiden Fotos beziehen sich auf die Beifahrerseite. Du musst also die Mutter 29 (von unten) lösen, dürfte auch wesentlich einfacher gehen.

Ja, das ist der zweite Getriebeaufhängungspunkt, die Mutter muss auch runter. Tipp: Nehm nen zweiten Ring/Gabelschlüssel ähnlicher Größe und häng den Ringteil in das offene Gabelende des im zweiten Bild sichtbaren Schlüssels, so hast du einen größeren Hebelweg.

Geht das Radio überhaupt? Sicherung am Radio kontrolliert? Sicherung 4 im Sicherungskasten i.O. bzw. geht die Innenraumbeleuchtung noch?

Das rote Kabel das du im zweiten Bild angezapft hast ist das falsche, das ist ein Dauerplus. Das ganz rechte dünne Rote ist 86s.

Wann das wirklich undicht wird ist schwer zu sagen, ist normalerweise ein schleichender Prozess.
Altteil würd ich nicht nehmen, kauf dir nen neuen von Hella.

Umbau ist selber machbar, das Problem ist das auslaufende Kühlwasser, was nicht in die Umwelt gelangen sollte. Die Schrauben auf deinen beiden Meterstabbildern sehen nicht mehr so toll aus, lass da mal ne Weile Rostlöser einwirken und versuch sie gängig zu machen. Unten steht der Kühler auf geschraubten Gummilagern, da ebenfalls Rostlöser draufgeben.

Pumpe/Leitungen würde ich persönlich ausschliessen, dann hättest du nur keine Servounterstützung. Da das Drehschieberventil und der Torsionsstab fester Teil vom Lenkgetriebe sind könnens die auch nicht sein. Ist das Spiel unabhängig vom Lenkeinschlag oder wird es mehr/weniger/asymetrisch wenn die Räder schon eingeschlagen sind?

Letztens hatte hier jemand ebenfalls Probleme mit der Lenkung (flattern), hat sich ebenfalls zu Tode gesucht und die Teilekanone abgefeuert. Ist dann zu ner DEKRA-Stelle gefahren die ne Rüttelplatte hatte und hat stark ausgeschlagene Hilfsrahmenlager gefunden. Wäre für dich evtl. auch eine Option.

Ausgeschlagene Lager des Hilfsrahmens könnte ich mir noch vorstellen.

Zitat

Die Lenksäule wird in diesem Bauteil nur in 2 Buchsen geführt, diese können verschleißen.

--> wie erkenne ich dass die Gelenkscheibe ausgeschlagen ist?

Ablagefach unterm Lenkrad demontieren (4 Sechskantschrauben) und kucken, sieht so aus (obere Variante): https://audi.7zap.com/en/rdw/a…1994-150/4/419-419025/#29
Die erwähnte Gelenkscheibe wäre Teil Nummer 16, die Lenksäule selber (#2) könnte auch Spiel haben, da sie aus zwei ineinandersteckenden Rohren besteht (damit sie sich beim Unfall zusammenschieben kann). Wenn da tatsächlich was lose oder ausgeschlagen ist, solltest du der Werkstatt das alte Lenkgetriebe um die Ohren hauen, war bestimmt nicht ganz einfach das zu tauschen

Gibt glaub auch welche mit Vielzahn + Sicherheitspin.

Mess mal die Spannung über dem Temperaturgeber bei laufendem Motor, Spannung sollte im Bereich einiger Volt liegen und bei steigender Motortemperatur langsam absinken.

Beim B4 hängt der Motor an der Karosse, das macht den Ausbau einfacher. Stabi, Querlenker und Getriebelager von Hilfsrahmen abschrauben, Getriebe mit Wagenheber, Getriebeständer o.ä. abstützen und Hilfsrahmen abschrauben. Mach bei der Gelegenheit auch die Querlenkerlager; Gummiinnenleben auspressen, verbleibende Metallhülse vorsichtig mit Metallsäge aufsägen, dann geht sie fast von alleine raus. Reinpressen geht easy.

Les dich mal in den "Jeep Death Wobble" ein, klingt für mich so ähnlich. Ein Jeep hat natürlich ne starre Frontachse statt McPherson-Federbeine, aber ausgelummelte Aufhängungsteile und zu wenig Nachlauf (vor allem bei höhergelegten Jeeps) sind die Hauptursachen. Spurstangenköpfe und Traggelenke sind recht einfach zu prüfen, aber alles was aus Gummi ist, wie Hilfsrahmenlager, Querlenkerlager, Domlager und die Spurstangen am Lenkgetriebe sind etwas kniffliger. Eine Eingangs-Achsvermessung (also ohne Einstellen, nur messen und Protokoll ausdrucken) könnte ebenfalls Aufschluss geben.

Zitat

532 Versorgungspannung

Batterie war mal ab/ Sicherung für Airbag war mal gezogen.

Zitat

1025 Ansteuerung Fehlerlampe Airbag

Selbsterklärend. Der Fehler kommt noch vom "fachmännischen" Abklemmen der Airbagleuchte.

Zitat

588 Zündung/Zünder für Airbag Fahrerseite n95 Kurzschluss

Weiß nicht obs beim frühen B4 auch schon so war, aber alle Stecker bzw. Kontakte die den Airbag mit dem Steuergerät verbinden haben ne interne Kurzschlussbrücke, sprich wenn sie abgezogen sind sind sie kurzgeschlossen, sodass der Airbag nicht (so einfach) durch ne statische Entladung hochgehen kann. Eventuell ist/war auch die falsche Wickelfeder schuld oder eine andere "fachmännische" Reparatur. Wenns ganz blöd läuft: hatte mal nen Kunden, dem sein Wadenbeißer alle Kabel unter den Sitzen seines VW Up zerbissen hat. Trotz fachmännischer Reparatur meinerseits hat das Airbagsteuergerät den fahrerseitigen Seitenairbag (im Sitz) nicht mehr "erkannt", neues Steuergerät fällig.

Ich würd sagen: bau mal alles mit den korrekten Teilen zumindest elektrisch zusammen und lösch den Fehlerspeicher, entweder alles passt und die Lampe bleibt aus/Speicher bleibt leer, oder es wird ein Fehler angezeigt, den es zu beheben gilt.

DAB-Splitter kann funktionieren, das kommt drauf an welchen Frequenzbereich der serienmäßige Antennenverstärker durchlässt bzw. verstärkt. Probiers aus, wenns nicht geht geb den Splitter zurück. Die Extra-DAB-Antenne wird nicht bzw. nicht gut an der Heckscheibe funktionieren, wegen den Heizdrähten. Glaub das steht so auch in der Anleitung drin, das Kabel wäre auch zu kurz.

Wegen dem Radio: Ich empfehle dir 86s als Zündungssignal, dann läuft das Radio auch ohne Zündung, solange der Schlüssel steckt. Ist das dünne rote Kabel am Zündschlossstecker. An den Stecker kommst du imho einfacher ran, indem du den Tacho ausbaust, ist wesentlich angenehmer.

Das neue Radio wird vermutlich einen kurzen Adapterkabelbaum von Proprietär auf ISO haben. Der ISO-Stecker am Audi hat eine nicht standardkonforme Belegung, daher ist es sinnvoll das ISO-Ende des Radios entsprechend umzupinnen. Der Antennenverstärker wird ebenfalls am Audiseitigen ISO-Stecker mit Strom versorgt, klemm diesen Pin ebenfalls auf 86s, da nicht klar ist ob der entsprechende Schaltausgang des Radios genug Strom liefern kann.

Kuck dir doch den Schaltplan vom B3 an: https://images.sowirdsgemacht.…nde/band59/band59_283.jpg
Weiß kommt vom Radio, Grau ist Standlicht, Braun/Gelb ist der Türkontakt. Rot ist der "Schlüssel steckt"-Kontakt vom Zündschloss, keine Ahnung ob der B2 das schon hat.

Kennzeichenbeleuchtung läuft über Sicherung 14, diese bekommt ihren Strom vom Lichtschalter über Dauerplus. Wenn du die Tür bei abgezogenem Schlüssel aufmachst sollte auch der Lichtsummer tröten.

Hast du schonmal die Lampenträger der Heckbeleuchtung angekuckt? Nicht dass nur die Lampe durchgebrannt oder die Fassung korrodiert ist.

Ja, das Relais für den Lüfternachlauf ist das 272 im Sicherungskasten. Du hast auch gesagt dass das Abstecken eines zweipoligen Thermoschalter ebenfalls zum Abschalten des Lüfters führen würde. Mach mal ein Foto davon, nicht dass das der richtige Thermoschalter für den Lüfternachlauf ist und defekt ist.

Here is a video that explains how to quickly find the fuse over which the parasitic power is flowing: https://www.youtube.com/watch?…wU&feature=youtu.be&t=328 Your power draw might be due to a different fault.

I dont think even the first mp3-players in the early 2000s were as bulky as this double relay

Hab vor kurzem ebenfalls mit der großen WaPuZa im Geschäft die Hutmuttern angezogen, hat so 60-70cm Länge. Drehmoment: joa, knall die halt so fest wie geht ohne dass du Federbeinrohr oder Hutmutter beschädigst. Füll nen Schluck Öl in das Rohr bevor du den Dämpfer reinsteckst, am Besten soviel dass etwas überläuft wenn er komplett drin ist.

Abzieher: Brauch man nicht unbedingt, es geht meistens auch so: Herausstehendes Gewinde reinigen, Mutter hochschrauben bis sie eben (oder etwas drüber) mit dem Restgewinde ist, etwas Kriechöl auf die ehemalige Auflagefläche der Mutter sprühen. Dann seitlich einige Male mit dem Hammer auf die "Öse" des Achssschenkels hauen, so löst sich der Konus etwas und das Kriechöl kann eindringen. Dann von oben auf die Mutter draufklopfen, sie schützt das Gewinde und den Inbus des Spurstangenkopfes vor Beschädigung. Dann macht es "Plopp" und der Konus ist komplett draußen. Mutter ganz runterschrauben und in den Müll werfen, neue verwenden.

Falls du an die Anschlüsse vom Dimmer mit nem Multimeter rankommst, kannst du mal messen ob da Spannung anliegt bei eingeschaltetem Standlicht. Möglich wäre auch ein Leiterbahnbruch im KI. Andere Vorgehensweise: Heizungsblende abbauen, eine Lampenfassung ausclipsen und messen, ob Braun noch Masse ist und Blau noch 12V ist.