Hallo.
Problem gelöst.
Lambda Regelung funktioniert....
Wenn laut Abgasmessung der CO Gehalt zu hoch ist,
Kann man dies über die Gemisch Stellschraube korrigieren, auch wenn der Drucksteller dann nicht mehr um 0 pendelt?
Liegt dies dann eher an einem zu schwachen Kat und sollte nach der AU wieder pendelt um 0 eingestellt werden?
Hallo mal wieder.
Ich habe es heute mal wieder geschafft etwas weiter zu kommen mit dem AU Problem.
Bin gefahren, alle Drehzahlbereiche etc. , Motor laufen lassen und Fehlerspeicher geprüft.
Keine Fehler...
Habe anschließend habe ich nach dem Stromsteller geschaut. Dieser pendelt knapp zwischen 1mA und -1mA...
Anschließend habe ich noch die Lambdasonde und Leerlaufsteller gemessen.
Beim Leerlaufsteller habe ich gelesen, dass dieser maximal 5 Ohm haben soll.
Bei mir liegt dieser jedoch bei ca. 9 Ohm. Leerlaufdrehzahl ist jedoch korrekt und läuft auch sauber.
Lambdasonde liegt im Leerlauf nahezu konstant bei 600mV, schwankt nicht mehr wie +-50mV
Ist das normal? oder sollte der Wert ständig, auch im Leerlauf um mehrere 100mV schwanken?
Wenn ich kurz Gas gebe ändert sich der Wert kurz auf 100mV, dann wieder 600mV
Lambdasonde ist eigentlich neu.
LED an:
brauner Diagnose-Stecker (1pin belegt mit weiß/rot) und
"+" vom Schwarzen-Stecker
Brücke "-" Schwarzer-Stecker (braunes Kabel) und Brauner-Stecker (rot/weiß)
Motor läuft - Blink-Codes werden ausgegeben.
Danke....
Nur Zündung, da kommt nix, nur zur Info.
Es ist immer der pin mit der Farbcodierung weiß/rot und braun der an die Glühbirne kommt .
Das weiß rote geht in seinem Bild auf den braunen Stecker.
Ich habe noch einige Anleitungen gelesen und bin nun etwas stutzig:
Meintest du mit "braun" den braunen Stecker oder das braune Kabel am schwarzen Stecker?
Korrekt müsste es sein, wenn du den braunen Stecker meintest?!
LED kommt an:
brauner Diagnose-Stecker (1pin belegt mit weiß/rot) und
"+" vom Schwarzen-Stecker
Somit wird dann die Brücke gebildet zwischen "-" Schwarzer-Stecker (braunes Kabel) und Brauner-Stecker (rot/weiß)
Hallo,
habe nun auf LED umgebaut.
Stromaufnahme sind jetzt 150mA durch die LED. Mit meiner Glühbirne waren es 350mA.LED mit braunem Kabel/schwarzwer Stecker und rot-weißes Kabel/brauner Stecker verbunden.
In diesem Zustand leuchtet die LED ganz leicht.
Ist dies normal?
Wenn ich nun die Brücke rein stecke, dann leuchtet die LED normal-hell.
Nach 5s ziehe ich die Brücke wieder raus. Dann geht die LED kurz komplett aus und dann wieder auf dauer schwach leuchtend.
Es kommt kein blink-Code.ist folgendes korrekt?
nach 5s Brücke eingesteckt geht die Steuerung auf "Diagnosemodus", die man auch für Grundeinstellung benötigt.
Für Grundeinstellung Brücke drin lassen, LED kann/muss auch bleiben?
Für Blink-Code nach 5s raus und Code ablesen.
Sollte die Drehzahl mit Brücke auf ca. 1000 U/min ansteigen?
Ich habe den Motor nur gestartet und laufen lassen beim ausprobieren. Testfahrt ist aktuell noch nicht möglich.
um das genau heraus zu finden, muss ich den Sicherungskasten lösen und schauen welche Farbe das Kabel hat, das an den Pin geht?
Oder steh ich grad total auf dem Schlauch?
Es scheint wohl je nach Baujahr verschiedene Varianten zu geben.
2x Diagnose Stecker bei älteren bzw. bei neueren ober je nach Klima oder ABS auch 3x Diagnose Stecker
Immer der Schwarze in Verbindung mit dem Stecker der nur 1 pin belegt hat.
Bei mir ist dies der braune.
Ist im Falle von nur 2 Steckern nur 1 Pin am weißen belegt?
Ist der Anschluss der Lampe immer Diagonal vom schwarzen zu dem mit nur 1 Pin?
Dann müsste ich es genau Spiegelbildlich zu den überall gezeigten Bilder machen.
Da bei mir am braunen nur der rechte belegt ist.
Hallo,
hier das Bild meiner Diagnose Hardware.
Rechts oben habe ich noch eine Sicherung eingebaut.
Der "Klumpen" unten mittig ist meine Lampe. Ist funktional, nicht schön.
Die blaue Leitung ist die Brücke.
Was müsste für ein Code kommen, wenn nur die Zündung an ist?
Also wenn nach 5s die Brücke entnommen wird.
Was mir noch etwas komisch vor kam ist, dass der Motor erstaunlich gut lief, obwohl der Auspuff verschlossen war.
Also den Motor schien es kaum zu stören....
Foto schicke ich morgen.
Zündkerzen habe ich heute nochmal geprüft, diese konnte ich nochmal "nachziehen" habe diese nochmal mit Drehmoment nachgezogen.
Evlt. war dort eine Undichtigkeit.
Unterdruck konnte ich nichts feststellen. Der S-Schlauch vom Motorentlüftung ist bei mir aus Stahl...
Wenn ich den Öldeckel abmache geht der Motor deutlich in die Knie, kurz vorm Ausgehen.
Ist das bereits ein deutliches Indiez, dass keine Undichtigkeiten vorliegen oder sollte ich noch weiter suchen?
Abgassystem ist von Motor bis Kat dicht, lediglich die Schellen der einzelnen Auspuffteile sind minimal undicht.
Dies sollte jedoch keinen Einfluss haben. Dies wird sich mit der Zeit automatisch "stopfen".
Hallo,
funktioniert die Diagnose, Blinkcodes, erst nach einer Probefahrt?
Habe mir da was gebastelt und angeschlossen.
Jedoch habe ich den Motor nur kurz laufen lassen, ohne zu fahren.
Beim Anschließen der Lampe nach Plan ist die Lampe aus.
Während die Brücke drin ist leuchtet die Lampe.
Nach 5s habe ich die Brücke wieder raus genommen, aber dann passiert nix....
Würde sich ein defektes Magnetventil vom Aktivkohlebehälter auf die AU auswirken?
Was genau macht dieser Aktivkohlebehälter eigentlich?
Habe heute den Auspuff etwas verschlossen um die Dichtheit Motor bis Abgasanlage zu prüfen.
Anschließend habe ich ein paar Gasstöße gegeben, dabei hat das Ventil mehrfach "geknallt" und ist dabei auch ganz schön am zucken gewesen....
Habe gelesen, dass Bosch Zündkerzen nicht so gut sein sollen für den NG.
Hatte jedoch vorher schon neue verbaut:
Bosch Nickel Art.-Nr. 0 242 229 658
Ist dies wirklich so gravierend oder kann ich diese drin lassen?
Ist die Reizleitung des Steuergerätes eine der 4 Pins der 2x2 Diagnosestecker?
Hallo,
gibt es auch so ein bebilderte Anleitung für Zündzeitpunkt prüfen bzw. einstellen?
Der Zahnriemen ist recht alt. Den will ich nach bestandenem TÜV auch zeitnah wechseln.
Prüfen ob dieser noch korrekt sitzt geht recht simpel, wenn alle Markierungen bei OT auf Position stehen passt es?
- unten Kurbelwelle
- ob Nockenwelle an Venildeckel
- Getriebefenster
korrekt?
Danke für die Antworten.
Ich werde mich dann erstmal an Zündzeitpunkt und Grundeinstellung Druckstellstrom machen.
Schläuche kontrolliere ich auch alle nochmal.
Aber sollten bei defekten Schläuchen etc. und einnebeln mit Bremsenreiniger nicht eine Drehzahlerhöhung spürbar sein?
Du meinst, dass der Kat überfordert ist, da der Motor zu schlechte Abgase abgibt?
Normal sollte der Kat doch den CO Gehalt reduzieren!?
Lambda unterhalb des min. und CO zu hoch spricht beides für zu fettes Gemisch?
Müsste der Druckstellstrom dann im positiven oder negativen mA Bereich am Anschlag liegen?
Hallo,
ich fahre einen Audi Coupe Typ89 2.3E 98kW BJ.1992 Frontantrieb.
Dieser wurde in den letzten Jahren so gut wie nicht gefahren.
Die Abgasuntersuchung habe ich nicht bestanden....
Folgende Teile habe ich erneuert:
- Lambdasonde
- Kat (Zubehör -
EG/ECE - gerecht)
- Zündkerzen
- kpl. Auspuffanlage (FOX Edelstahl)
- Luftfilter
Vor dem Tüv bin ich nur wenige km gefahren.
Sollte ein neuer KAT und Lambdasonde direkt funktionieren oder benötigen diese einige 100km auf der Autobahn, bis diese korrekt funktionieren?
Kann man bei günstigen KAT´s aus dem Zubehör davon ausgehen, dass diese korrekt funktionieren oder könnte dies das Problem sein?
Ich werde mal den Kaltlaufregler prüfen ob dieser evtl. dauerhaft Falschluft zulässt.
Bremsenreiniger habe ich im gesamten Motorraum versprüht, an keiner Stelle ergab sich eine Drehzahlerhöhung.
Undichtigkeiten Krümmer zu Motor und Krümmer zu KAT sollte man prüfen?
Undichtigkeiten der Auspuffanlage, alles nach dem KAT sollte keinen Einfluss haben oder?
Ein Fehlerspeicher lässt sich bei diesem Motor nicht auslesen oder?
Strom Drucksteller und Spannung Lamda werde ich mal messen.
Ich habe den Eindruck, dass der Motor extrem träge am Gas hängt.
Werte der AU:
Konditionierung: 24 s
Motortemp: 82 °C
erhöher Leerlauf: 2720 1/min
erhöher Leerlauf: 1.334 (zul. < 0.3)
Lambda: 0.966 (zul. 0.97-1.030)
Leerlauf: 792 1/min
Leerlauf: 1.177 (zul. < 0.5)
Regelkreisprüfung: (war alle i.O.)
Lambda Ausgangswert: 1.029
Störgrößenaufschaltung
Lambda ausgeregelt: 1.047 (0.991-1.052)
Störgrößenwegschaltung
Lambda ausgeregelt: 1.020 (1.018-1.039)
vielen Dank vorab.
Hallo,
beim Coupe NG sitzt die Pumpe oben im Tank.
Habe die Leitung am Filter gelöst, es kam gefühlt die Menge des Filters raus gelaufen.
Nun zum aktuellen Problem:
Der Vorlauf kommt vom Tank, von oben aus dem Unterboden heraus, siehe Foto.
Die Stahlflex-Leitung...
Es geht von Stahlflex auf Polyamid und dann an Kraftstoffspeicher.
Die Verschraubung an der Stahlflexhleitung zum Kraftstoffspeicher sitzt extrem fest und der Sechskant sieht schon nicht mehr gut aus.
Erste Frage:
kann ich diese Leitung tauschen ohne den Tank auszubauen?
Muss ich Richtung Tank gegenhalten oder ist dies "massiv" mit dem Tank verbunden?
Von unten komme ich lediglich an den Sechskant der Verschraubung und habe keine Möglichkeit irgendwo gegen zu halten.
Zweite Frage:
Ist es normal, dass ich die Stahlflex-Leitung drehen kann, obwohl diese oben noch fest verschraubt sein müsste?
Vielen Dank vorab !
Bevor ich die Leitung zum Tank hin trenne, läuft Sprit aus dem Tank nach oder nicht?
Muss ich was zur Stelle haben um die Leitung zu verschließen während ich die Leitungen neu anfertige?
Hallo,
gibt es beim Trennen der Leitungen was zu beachten?
Ist auf Grund des Druckspeichers eine "größere" Menge Kraftstoff mit Restdruck in der Leitung?
Wenn der Vorlauf getrennt wird, läuft Kraftstoff aus dem Tank nach oder wird dies durch die Kraftstoffpumpe verhindert?
Audi Coupe T89:
Bei mir gehen folgende Leitungen von unten - nach oben Richtung Tank:
Vorlauf: eine Stahlflexleitung
Rücklauf: ein Schlauch
Entlüftung: Polyiamid Leitung
Ist dies der originale Zustand?
Kann man problemlos den Rücklauf und Entlüftung bis oben am Tank erneuern?
Ist dies gut zugänglich von oben ohne Tank etc. auszubauen?
