Beiträge von Schraubär

    Habe beide Sätze zu liegen und theoretisch sind die Felgen gleich. Praktisch liegen die Unterschiede im Detail. Die original über Audi verbaute Felge hat in der Gussform auch das Audi Logo, was der Felge aus dem Zubehör fehlt. Die Kappen die, die Schrauben verdecken, sind ebenfalls einmal mit und einmal ohne Logo. Selbst die Schrauben die eine geteilte Felge vorgaukeln sind im genauen Vergleich unterschiedlich.


    Während die Hauptmerkmale eher optischer Natur sind, ist der gravierendste Punkt und, wie üblich nur im Falle eines Falles relevant, die Zulassung. Einmal braucht es theoretisch kein Gutachten, da es serienmäßig verbaut wurde, das andere Mal braucht es eine ABE oder ein Teilegutachten. Das führt dann gleich zur Frage, in welchem Mix die Felgen auf einer oder beiden Achsen gefahren werden dürfen. Je nach Prüforgansiation gibt es hierzu unterschiedliche Ansichten.


    Das ist der Punkt der mich stört. Falls mal was passieren sollte und auch so möchte ich es eigentlich passend haben, auch wenn eigentlich vom Sinn her beide Felgen funktionieren würden.
    Wobei auf beiden Felgen ja ein Audi Logo zu sehen ist, somit beide Original Räder?

    Hi,
    kennt jemand den Unterschied zwischen den Speedline Felgen? Habe zwei verschiedene Felgen hier und möchte wissen, wo genau der Unterschied ist und ob man beide Felgen gleichzeitig fahren darf.


    Folgende Bezeichnungen sind auf den Felgen zu finden:


    Felge 1:
    Speedline SL 359
    893.601.025 L
    7Jx15 H2 ET 45


    Felge 2:
    Speedline SL 359(B)
    893.601.025.P
    7Jx15 H2 ET 45


    Die Felgen sehen gleich aus und haben fast die selbe Teilenummer. Darf ich 3x die Felgen Nr. 2 fahren und 1x. Nr. 1? Lediglich der Nabendeckel/Felgendeckel ist offensichtlich ein anderer. Bei meinen standard Felgen ist er geclipst. Bei der Ersatzfelge anscheinend geschraubt, da ein Gewinde vorhanden ist.Wäre interessant ob jemand weiß wo da der Unterschied liegt. Die Felge wurde gebraucht gekauft, da eine original Felge beschädigt ist. Leider hatte ich den Unterschied mit der Nummer zu spät gesehen.Felgendeckel passt allerdings auch auf die Felge mit Gewinde, zwar nicht perfekt, würde aber gehen.

    Erstmal mit Alkohol/Isopropanol und alter Zahnbürste schrubben, dann Lötpunkte mit Lötkolben erhitzen und nen Schuss neues Lötzinn dazu. Dann mit nem Multimeter im Durchgangsprüfungsmodus die drei farbig markierten Punkte untereinander prüfen, Multimeter muss piepen und/oder einen Messwert nahe 0 anzeigen. Falls das schwarze Zeug hartnäckig ist, wirst du es mechanisch entfernen müssen. Auch zwischen den Lötpunkten, da es leitfähig sein könnte.


    TR2 ist ein Transistor, mach mal ein Foto oder schreibe die Bezeichnung die darauf steht hier her.


    So erstmal vielen Dank für die tollen und zahlreichen Tipps und Ratschläge! Habe die 2 Kondensatoren nun ersetzt, teilweise Lötstellen nachgelötet und die Platine mit Iso. gereinigt.
    Die schwarzen Stellen sind teilweise immer noch leicht vorhanden aber ich denke das passt so. Durchgangsmessung war auch in Ordnung.
    Kombi ist wieder verbaut und im Stand funktioniert auch bisher alles. ( Nebenbei: Leerlaufdrehzahl minimal unter 1000U/min kommt das hin?)
    Wenn er angemeldet ist, kann ich nach der Probefahrt mehr sagen. :beer:

    Super, dann mach ich mich mal ans Teile bestellen. Aufgrund der Spritkosten kann ich dann wohl auch Versand zahlen. (wohne auf dem Land)
    Kann mir nur jemand sagen ob man dem Angebot hier trauen sollte oder lieber bei Conrad bestellen sollte. (teurer) https://www.ebay.de/itm/20x-El…8c2328:g:2YgAAOSwbsBXpyWd
    Die 2 müssten es sein? Elektrolyt 3.3µF 50V und Elektrolyt 10µF 16V


    16V Conrad
    50V Conrad

    105°C ist die maximale Betriebstemperatur, low ESR ist eine Eigenschaft eines Elektrolytkondensators, die in dieser Anwendung keine Rolle spielt, aber gerne als Qualitätsmerkmal herangezogen wird. Je nach dem wo du wohnst, gibt es eine Conrad-Filiale oder einen kleinen Elektroladen in der Nähe. Die kleinen Kondensatoren kosten etwa 20-30Cent, der große vielleicht 1-2€. Nimm am Besten die Platine mit in den Laden, dann kann dir der/die Angestellte/r die passenden Teile raussuchen. Löten kannst du?


    Danke für die Erklärung! Löten kann ich, habe bereits einen Skoda Octavia 1U Tacho wieder hinbekommen, der hatte einige kalte Lötstellen.


    Hatte da aber keine Bauteile tauschen müssen, daher sind mir die Begriffe und Bezeichnungen einfach nicht geläufig. ;)

    naja wenn ich mich nicht irre habe ich dir gerade ueber MT ne PN geschikt
    zu 90% sind es kalte loetstellen manchmal ist es aber das einer der beiden kleinen Elkos tot ist.
    wenn du schon dabei bist dann mach die mit neu nimst ambesten 105grad low esr und den puffer elko kanst du auch tauschen


    Perfekt! Danke. Danach werd ich mich richten und mich dann nochmal melden. Wo bekommt man denn diese Kondensatoren etc. am besten her?
    Und was meinst du mit 105Grad low esr? Sorry, sagt mir leider nichts.

    Danke, das habe ich bereits. Der dort gepostete Link zur Anleitung funktioniert aber nicht mehr. Und zu einem Ergebnis ist der Thread leider auch nicht gekommen.
    Auch wird im letzten verlinkten Thread im letzten Beitrag was von einer super Anleitung gelesen, habe diese auch nicht gefunden.
    Leider verlaufen die verlinkten Threads ja im Sand und da ich nicht wusste, dass B3 zu B4 Tachos gleich sind habe ich einen eigenen Thread eröffnet. Die Threads hatte ich vorher schon gelesen. :thumbup:

    Guten Tag liebe Audi Community,
    bin schon länger stiller Mitleser und habe mich jetzt doch mal registriert da ich eure Tipps sehr gut gebrauchen könnte.
    Es geht um einen Audi 80 B4 BJ 1993, ABK Motor mit UN4 Kombiinstrument.
    Der Drehzahlmesser "stottert" sporadisch beim beschleunigen. Bis 2000U/min läuft er normal, dann macht er manchmal einen Satz nach vorne.
    Teilweise fällt er nach dem Motorstart komplett aus. Der Zeiger bleibt dabei in Ruhestellung und plötzlich geht er wieder.
    Habe schon einige Videos im Netz gefunden allerdings keine 100% Lösung zu meinem Problem, zumal UN4 Tachos wohl nicht so leicht zu reparieren sind?
    Gibt es irgendwo eine schöne Anleitung oder kann mir jemand erklären, wie ich den Tacho zerlegen kann und den Drehzahlmesser instandsetzen kann, ich vermute kalte Lötstellen?
    Das demontieren ist eigentlich kein Problem, wollte nur nochmal nachfragen ob es nicht doch einige Tipps gibt bevor etwas abbricht oder wegspringt. :pardon:
    Danke schon mal für jegliche Hilfestellung! ^^