Motorprobleme mit NG1 Schweden Import

Bei mir war das mit dem hackeligen Gas annehmen die Zündkabel obwohl es neue Bosch waren. Ein Versuch is es wert die mal quer zu tauschen von deim Anderen

Zitat

Die rausgeschmissen und schon startete er besser, naja zündung eingestellt, Grundeinstellung geprüft (alles Top).

Macht man die Grundeinstellung nicht mit Sicherung im Relais, um das Steuergerät in den Grundmodus zu setzen?
Tausche mal den Benzinfilter. Ggf. muss die Kraftstoffpumpe dagegen arbeiten???

Zitat

Größtes Problem ist das er recht rau gas annimmt bis genau 2200 U/Min danach zieht er richtig richtig gut und läuft problemlos.

Wenn der Tausch der Zündungs Teile keinen Erfolgt bringt, schau dir das Strahlbild der Einspritzdüsen an. Deren O-ringe unbedingt tauschen. Gern nebeln die Düsen bei niedrigen Krafstoffdruck nicht mehr richtig oder öffnen gar nicht, um plötzlich einen guten Nebel zu erzeugen. Bei meinem SD war das bei 3-3.5 TU/min. Bei dir ist die Drehzahl niedriger, daher erst mal die Zündungsteile. Zum TEst die Stauscheibe bei laufender Pumpe anheben und Öffnungspkt. sowie das Strahlbild begutachten.

1-1-1-1 Massekabel am Motorleitungssatz an der Einspritzanlage. Wenn hier Gründspan zu sehen ist, bitte alles erneuern.

Verteiler ist auch i.O?

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Das die Grundeinstellung ohne Sicherung gemacht wir weiß ich, wollte das nur etwas abkürzen.

Ich kenne mich mit dem alten 5-ern nicht (richtig) aus.
Ich meine beim NG2, Modelljahr P, muss die Reizleitung ständig auf Masse liegen für die Grundeinstellung.
Sonst arbeitet man gegen die Regelungen.

Aber genaueres steht sicher in der Reparaturanleitung.
Blöde Frage, hat er eine K oder KE?

Freut mich, dass dass Massekabel mal wieder das Problem war.

Das habe ich hier im Forum gelernt.

Falls du einen Klopfsensor hast, und dieser noch vom Werk ist, einfach tauschen.

Die Sensoren melden dann ständig ein nicht vorhandenes Klopfen ans Steuergerät, dass dann brav den Zzp zurückzieht.
Das geht so weit, dass die Auto gar nicht laufen.
Anzugsmoment beachten!

Macht es sinn, mit der Sicherung im Kraftstoffpumpenrelais zu fahren?
Er fährt dann ständig im Grundmodus oder?
'Und lese mal den Fehlerspeicher aus und messe das Poti am Luftmengenmesser durch.
Gerade im Bereich Leerlauf ist es gern durchgerieben, d.h. R = unendlich....
Die KE III hat so was vermutlich...

Du machst unsinige Sachen an deiner Karre, mach doch mal was gutes ....

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wie schon gesagt ich schließe einen elektrischen fehler fast komplett aus weil wenn ich die Sicherung fürs steuergerät der KE ziehe und er denn ja komplett mechanisch einspritzt und nichts regelt, dennoch so komisch hoch dreht.

So ganz verstehe ich deinen Satz nicht.
Zur Sicherung im Benzinpumpenrelais:
Das ist KEINE Sicherung im Sinne der Strombegrenzung, sondern mehr ein Kurzschluss.

Und mit Kurzschluss=Sicherung im Relais schaltet er die Zzp regelung und Leerlaufregelung aus.
Zumindest beim Modelljahr P.
Ich hoffe, ich liege auch hier bei den alten NG richtig.

Wenn er danach, ohne Sicherung=Kurzschluss anfang "komisch" hoch zudrehen, ist noch was faul.Klopfsensor ist schon neu, gut.

Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen, falls er so was hat?
Richtig, war ja 4-4-4-4, sorry.

Der NG2 Modelljahr P, zeigt hintereinander den Fehlerspeicher vom KE und dann vom VE???Z, also Zündungsteuergerät an.
Bei deinem alten 88 kenne ich mich nicht aus.

Ist denn die Stauscheibe frei gängig, und damit der Steuerkolben im Mengenteiler?
Ruhelage Stauscheibe richtig (ggf. ist ein Aufkleber auf der STauscheibe).

Hier darf nichts schwergängig sein, sonst stimmt die Lambda Einstellung der KE nicht.
So was würde deinen "komischen" Leerlauf erklären.

Bei der Gelegenheit, am besten mit Analog Multimeter, den Poti der Stauscheibe durch messen.
Wobei der Fehlercode 4-4-4-4 auf keinen Fehler auf dem Poti hindeutet, aber trotzdem nachmessen.
Digital Multimeter sind hier kritisch.

Wenn im Bereich des Leerlauf die Schleifbahn durchgeschliffen ist, was in dem alter doch gern passiert, weis die KE nicht was sie machen soll.
Und die schwarze Hutze genau nach Rissen oder sonstigen Lecks untersuchen.
Risse hat sie leider gern.

Und die O-ringe der Einspritzventile, sie sind auch immer undicht nach 30 Jahren.
Du kannst ja mal, ohne Sicherung, den zzp beobachten.
Ändert er sich (springen) , und dabei dreht er komisch hoch?
Und bedenke, meist sind es Kleinigkeiten.
Was nicht bedeutet, dass man die leicht und schnell findet....

Ich würde mich hier gerne einmal einklinken da ich seit ein paar Wochen Probleme habe die denen hier am Anfang beschriebenen ähneln.

Zum einen kommt es mir beim beschleunigen ein wenig so vor als würde Leistung fehlen.
Bei niedriger Last und beim beschleinigen aus dem Drehzahlkeller z.b. im 2. oder 3. Gang ruckelt er und läuft ansonsten bei unter 3000 Umdrehungen etwas unruhig.
Mit unruhig meine ich... Von den aussetzern mal abgesehen fühlt sich bei unter 3000 so an wie eine Fahrt auf sehr rauer Fahrbahn als würde der Motor Vibrationen erzeugen.
Die Drehzahl an sich ist stabil und macht auch im Leerlauf keine Probleme.

Das mit dem Massekabel hattet ihr mir früher schon einmal nahegelegt.
Da ich dieses allerdings nicht finden konnte und meine damaligen Probleme mit dem Tausch des Klopfsensors erledigt waren, hatte ich das dann auch nicht weiter verfolgt.

Gestern Kam mir dann der Gedanke dass der Vorbesitzer welcher den Kopf erneuert hatte beim Zusammenbau die Masse vielleicht vergessen hatte.
Also schaute ich zum Vergleich bei einem NF1 nach wo der seine Motormasse hat.

Ein Masseband vom Ventildeckel am 5. Zylinder zur Karosse.

Also habe ich mir jetzt auch so eines gelegt. Beim Typ89 ist zum Glück der Batteriekasten mit der Masseseite ja gleich in der Nähe.
Dabei habe ich dann auch gleich die eigentliche Motormasse entdeckt falls die das ist von der hier immer die Rede ist. Ein dickes Kabel mit schwarzen Mantel. Geht vom Batteriekasten/ Massepol an die Getriebeglocke.

Geholfen hat das leider nicht.
Also habe ich mir jetzt das mit den Steckverbindungen zu Herzen genommen und eben Mal den Motorraum abgesucht.
Alle die Steckverbindungen die diese Metallklammern haben sehen eigentlich gut aus. Die die nicht so gut aussehen sind:

Diese ganz leicht oxidierten Kabelschuhe am Thermoschalter. Die Gummitüllen waren hart wie Plastik...

Der Stecker vom Temperaturgeber sieht schlimm aus. 2 von 4 sind schon weg.
Ich habe den erst letztes Jahr am 4 Zylinder gemacht. Ich erinnere mich noch dass er u.A. für die Kühlmittelleuchte im KI zuständig war.
Und was sonst noch? Liefert der Werte fürs Steuergerät und kommt als Fehlerquelle infrage?

Die werde ich am Wochenende erstmal neu machen, sollte sich dann nichts ändern weiß ich auch nicht weiter.

Zitat

Ich habe den erst letztes Jahr am 4 Zylinder gemacht. Ich erinnere mich
noch dass er u.A. für die Kühlmittelleuchte im KI zuständig war.

Und was sonst noch?

Ich meine, Anzeige temp im KI, die Übertemperaturlampe und das abschalten der Klima.

Zitat

Liefert der Werte fürs Steuergerät und kommt als Fehlerquelle infrage?

Ich meine nein, da gibt es einen zweiten zweipoligen Sensor. Zumindest beim ABC/AAH bzw. PM.
An so einem Massekabel kann man mal den Spannungsabfall messen. Ist ein Übergangswiderstand existent, kann man eine Spannung messen, wenn Strom fließt. Was dann noch normal ist, bleibt dem vor dem Messgerät überlassen . Die Autos kommen halt in die Jahre, in denen selbst ein Massekontakt ein Problem werden kann. Die Kurperoxid Schicht abschleifen hat noch nie geschadet. Meist sieht es aber unterhalb der Unterlagscheibe gut aus.

Zitat

Alle die Steckverbindungen die diese Metallklammern haben sehen eigentlich gut aus.

Genau, aber einen definierten Kontakt haben sie gern trotzdem nicht mehr.

Zitat

Wenn ich den Zwischenraum mit bremsenreiniger flute passiert nur nichts oder das Zeug kommt nicht soweit.

Es soll Fälle geben, dass so Lecks gefunden wurden .
Tausch die O-ringe Einspritzventile aus, die sind es gern, um es vorsichtig auszudrücken.
Da gibt es ein Spezial Werkzeug, und den dicken O-ring vor den scharfen kanten zu schützen.
Danach wieder einregulieren.
Außerdem sieht man, so zerlegt, gern weitere Lecks in der Unterdruckanlage.
Schau auch, ob die Schläuche für Unterdruck ausgelegt sind.
Ich hatte schon "Spezialisten", die haben Kühlschläuche genommen.

Die haben später im Betrieb sich zusammengezogen und damit einen schönen Regelkreis gebildet.
So was sieht man beim NG2 nicht wirklich, so versteckt ist einiges.

Wenn die Einspritzventile draußen sind, würde ich Strahlbild und die Gleichmäßigkeit des Mengenteilers überprüfen.
Der Ausbau der Einspritzventile ist beim NG2 schon etwas aufwändiger...

Nur zur Info: Zum Stauscheibenpoti gibt es hier im Forum ein Lernvideo.
Wenn du aber quer getauscht hast, kann man hier nahezu eine Haken machen.

Sicherung:
Wenn du die Sicherung von dem KE Steuergerät ziehst, müsste die Anlagen auf ihrem mechanischen Grundgerüst laufen. Also ihrem "notprogramm".

Zitat von katze56633

Es soll Fälle geben, dass so Lecks gefunden wurden .

Ich behaupte Urban legends Man kann sich nicht darauf verlassen.
Bin 2 Jahre lang mit falscher Ventildeckeldichtung gefahren und mehrfach abgesprüht, nichts. Wahrscheinlich funktioniert das nur wenn das Leck ganz nah am Ansaugtrakt sitzt, Falschluft an Motorentlüftung oder ähnliches stellt man damit garantiert nicht fest.
Die Einspritzdüsendichtungen sitzen auch sehr tief drin und du wirst den Bremsenreiniger da nicht rankriegen.

Zitat von katze56633

Ich meine nein, da gibt es einen zweiten zweipoligen Sensor. Zumindest beim ABC/AAH bzw. PM.

Den gibt es und der braucht auch eine ordentliche Masseverbindung

Freut mich mit den Dichtungen der Düsen.
Du wirst dich wundern, wie schön der läuft.
Unbedingt wieder einregulieren!

Hat das untraschallbad etwas gebracht?
Rostllöser habe ich schon mal gelesen.
Pressluft...
Du hast nix zu verlieren.

Degenhart klopft doch immer gegen die Düsen, in der Hoffnung, dass der Resonator sich wieder bewegt.
Wenn du die Düse nicht wieder hinbekommst, kannst du dir den Einbau für meine Begriffe sparen.
Du benötigst dann Ersatz.

Betreibe auch mal "defekte" Düse(n) an einer anderen Leitung des Mengenteilers. Der Fehler muss mit wandern. Sonst sind es nicht die Düsen, noch schlimmer!

Überprüfe bei der Gelegenheit auch die gleiche Benzinmenge des Mengenteilers.
Klar wie das geht?

Sonst baust du noch mal die Düsen aus.......

Zitat

naja Spritzprobe gemacht

Mit Spritzprobe meinst du das Stahlbild?
Die Düsen müssen mehr oder weniger all gleichzeitig aufmachen. Sonst hat dieser Zylinder später noch keinen Kraftstoff.....

Ich habe die Kabel am Temperaturschalter/ Geber (Wasser) jetzt erneuert. Da ich momentan noch keine 14 - 18€ für den neuen Stecker ausgeben möchte sind es erstmal nur Kabelschuhe geworden die ich einzeln auf die Kontakte gesteckt habe.

Am unruhigen Motorlauf hat sich nichts geändert.
Kann wohl auch nicht (wenn es überhaupt damit zutun hat) da die Kabel scheinbar nicht richtig angeschlossen sind. Denn die Wassertemperaturanzeige zeigt nun nichts mehr an.

Als ich die Kabel neulich erneuerte waren schon 3 von 4 abgerissen. Der Vorbesitzer hatte sie scheinbar auch schon einmal nachgelötet.

Ist schwierig nachzuvollziehen welches Kabel wo angeschlossen war. Ich hatte erst mit dem 4 Zylinder Typ 81 vergleichen wollen... Gleiche Kabelfarben jedoch andere Belegung. Beim 5 Zylinder NF andere Kabelfarben.

Dann habe ich das hier gefunden.
So wie ich "vermute"dass die Belegung am Stecker gewesen ist, deckt sich das mit der Tabelle weiter unten.

1- bl/br
2 - bl/ws
3 - bl/sw
4 - bl/ge

Als ich mit dem Spiegel den Schalter von unten betrachtete, fiel mir auf dass dieser nur 3 Anschlüsse hat. Nr 4 fehlt, also habe ich Blau/Gelb erstmal nicht mit angeschlossen.
Laut 7Zap sollte aber der 4 Polige verbaut sein.

Ein grauß ist es mir immer wenn die Kabel im Motorraum hart sind. Ich brauche kein Messer um die Kabel abzumanteln, es reicht sie zu Knicken dann bricht der hartgewordene Mantel durch.
Ich habe das Stück welches aus dem Kabelschutzschlauch heraus schaut nun mit transparenten Schrumpfschlauch überzogen.

Blöde Frage. Gibt es irgendein Wundermittel außer neu machen um die Kaben wieder weich zu bekommen?