Audi 90 tropfender Kühlmittel Verlust, nur woher?

  • Servus,


    Ich glaube ich komme schön langsam gar nichtmehr zum fahren, da jedes Mal etwas anderes defekt ist..




    Ich habe grade festgestellt, dass mein 90er NG1 tropft.
    Der komplette Unterboden ist voll mit Kühlmittel, also hab ich mal den Unterboden demontiert und zugleich die Frontschürze runter genommen.



    Sobald der Wagen läuft tropft das Kühlwasser wie aus einem Springbrunnen von einer Stelle, die man leider nicht richtig erkennen kann.



    Wenn ich zwischen den Riemen der Lichtmaschine hindurch schaue, dann sieht man das das Kühlwasser genau dort herunter tropft und irgendwo von oben kommen muss.



    Auch von oben sieht man leider rein gar nichts, die Flansche sind alle dicht, alle Schläuche sind dicht und von oben kann man auch nichts von Kühlwasser erkennen.



    Gibt es denn hier Spezis, die so etwas schonmal hatten und mir eine bekannte Stelle nennen können?



    Ich habe mal ein paar Bilder mit angefügt, dort sieht man wie die Kühlwasser Tropfen am Rand der ölwanne hängen und von oben herunter läuft. - nur wo?



    Hier ist noch ein Video davon..


    https://youtu.be/zq9sPK6stCY

  • Entweder wasserpumpe ,oder der dichtring vom Thermostat . Falls wasserpumpe undicht bitte zahnriemen prüfen evnt.wechseln

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  • Vielen Dank für eure Antworten.


    Laut Vorbesitzer kam ein neuer Zahnriemensatz incl. Wasserpumpe letztes Jahr im Oktober neu rein..


    Ich werd heute mal die Zahnriemen abdeckung versuchen weg zu machen, dann sehe ich ja ob der Zahnriemen einigermaßen neu aussieht.


    Hat zufällig jemand eine Skizze da, wie das ganze aufgebaut ist bzw. wo das Thermostat und der besagte Dichtring sitzt? Soweit wie ich das Verstanden habe, sitzt das Thermostat, wenn man den oberen Kühlerschlauch zum Block hin verfolgt, dann kommt eine Art „Konischer Stutzen“, - diesen wegschrauben und darunter liegt das Thermostat und dann vermutlich auch der Dichtring oder?


    Der Flansch selbst ist oben und unten komplett trocken, mir läuft die ganze Soße eben genau hinter der Zahnriemenabdeckung irgendwo raus, sodass man im Moment noch nicht erkennen kann wo genau es herkommt. Ich vermute dann aber jedenfalls, dass es die Wasserpumpe ist, wenn das Thermostat da sitzen sollte wie ich es beschrieben habe und der Flansch eben trocken ist.

  • http://www.catcar.info/audivw/…3JhZmlrPT0wMDE2MDAwNzE%3D


    Nr 15 ist der dichtring für das Thermostat.
    Die wasserpumpe ist ein wenig zugebaut da sollte auf jeden Fall der zahnriemen gewechselt werden ,umlenkrolle nicht vergessen .
    Hast du den gegenhalter für die Kurbelwelle falls nicht wird es schwer den Riemen auszubauen dann lieber in die werkstatt geben .
    Traus du dir es zu selber zu machen


    https://www.audidrivers.de/pdf…/Zahnriemenwechsel_NG.pdf

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  • So aus der Ferne würde ich auch auf die Wasserpumpe tippen. Öffne mal den Zahnriemen Kasten. Es gibt Handpumpen die Druck auf das Kühlsystem machen. Vielleicht siehst du aber auch etwas bei geöffneten Zahnriemen Kasten.
    Das Öffnen der Schraube in der Kurbelwelle ist ein Problem das Anziehen das nächste. Das Drehmoment ist mit glaube ich 450 Newtonmeter vergleichsweise sehr hoch. es gibt eine Drehmoment erhöher mit der man auch mit Drehmomentschlüssel bis 320 Newtonmeter arbeiten kann Drehmomentschlüssel mit 450 Newtonmeter sind vergleichsweise teuer.

  • So wie die es ausschaut kommt es schon von der Pumpe, man sieht unten die pampe die durch das Kühlwasser verursacht wurde .
    Lass die verkleidung weg und den Motor mal laufen lassen dann sollte es sichtbar sein. Und wenn der Thermostat Deckel trocken ist fällt der schon mal aus den Reihen der verdächtigen raus .

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  • Ich habe jetzt heute morgen mal alle Teile neu bestellt. Zahnriemen, Wapu, Führungsrolle, ein neues Thermostat mit Dichtung, Beide Keilriemen, Riemenscheiben Schraube, 4x neue Schrauben der Riemenscheibe, Wellendichtring und die Spezialwerkzeuge zum Lösen der Riemenscheibe und das war’s glaub ich :D


    In der oben genannten Anleitung wird die Führungsrolle des Riemens mit einem selbstgebauten Abzieher gelöst, nur wenn ich das ganze so ansehe, dann sieht es doch so aus als wäre der Gewindestift bis anschlag rein gedreht, dann eben die Nuss drauf und dann wird die Mutter und die davor liegenden Beilagscheibe auf die Nuss gedreht soweit ich das verstanden habe oder? Doch dann drückt man doch die Führungsrolle noch weiter an den Block ran, anstatt sie abzuziehen? - ich glaube ich steh da gerade auf dem Schlauch , vielleicht kann mir das ja jemand kurz erklären :D

  • Die vier Schrauben Inbus von der Riemenscheibe brauchst du aus der Erinnerung nicht zu lösen nur die zentrale Mutter nach Montage des halte Werkzeuges oder auch Motorblockierer genannt.
    Es gab Spannrollen die wohl konisch auf ihrem Sitz saßen. Aus der Erinnerung nimmt man die bei dem NG2 einfach ab. Audi empfiehlt für das spannen des Zahnriemens das Messwerkzeug.

    Du musst halt beim 5 Zylinder vorne einiges abbauen . eventuell auch einen Zusatzkühler ,falls verbaut. den Frostschutz würde ich erneuern.
    Zum Entlüften gibt es ja oben am Kühler eine Entlüftungsschraube ,
    oder? Mit dieser habe ich einmal einen Kühler kaputt gemacht, das Kunststoffgehäuse hat einen Riss bekommen. man kann auch hinten über die Schelle entlüften,
    es dauert halt etwas länger.

  • Die umlenkrolle hat eine schraube keinen Gewindestift geht eigentlich easy zum ausbauen .Die schraube bekommt nur 10nm sonst reist sie ab aufpassen

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  • katze56633


    Das Fahrzeug hab ich eh schon so weit zerlegt, dass man jetzt sofort die große Schraube der Riemenscheibe öffnen kann und den Riemen wechseln könnte.


    Hat denn die Riemenscheibe auch eine bestimmte Position wie diese sitzen muss? Bzw hat sie eine Markierung? Denn der Zahnriemen sitzt ja hinter der Scheibe auf einem extra Zahnrad, also muss ja zuerst die große Riemenscheibe runter, nur wie kommt sie wieder drauf? - selbst markieren?
    Ich würde nämlich gerne die 4 Schrauben (Inbus) erneuern und dann könnte ich die Riemenscheibe vom Zahnrad dahinter erstmal entnehmen)



    sonic2004


    Nein nein, so meinte ich das mit der Schraube nicht :D


    Wenn man sich die Anleitung die du hier rein geschickt hast ansieht, dann hat der jenige der dies vorgeführt hat eine M10 Gewindestange, eine Halbzoll-Nuss , eine Beilagscheibe und eine Mutter hergenommen, um sich eine Art abzieher für diese Rolle zu bauen. Doch wie funktioniert dieser abzieher, denn man drückt doch beim schrauben der Mutter nur die Nuss auf die Rolle und drückt sie gegen den Block, anstatt sie zu sich her zu ziehen..


    Ich bin davon ausgegangen, dass diese Rolle irgendwo rauf gepresst/(Passung) ist und diese per Abzieher entnommen werden muss. Doch wenn ich das hier so lese, dann ist diese anscheinend nur aufgesteckt und fest geschraubt und sollte nach dem entfernen der kleinen Schraube leicht runter gezogen werden können oder?


    Was mir jetzt gerade noch wichtiges eingefallen ist, undzwar geht es um die OT Markierungen.
    Ich kenne die hinten am Getriebe (Schaufenster) wo man auf 0 stellt und dann kenne ich am Nockenwellenrad die Markierung zum Ventildeckel oben.


    Doch wo ist dieses Schaufenster hier vom Bild?

  • Erstmal Respekt fürs Durchhalten, der 90er hält dich ganz schön auf Trab, wenn ich mir deine Beiträge anschaue
    Dein Bild müsste die Riemenscheibe der Nockenwelle zeigen, samt OT Markierung. Wahrscheinlich über Kopf fotografiert.


    Ich kann mich nicht erinnern, irgendein Spezialwerkzeug gebraucht zu haben, selbst die Zentralschraube ging mit 1 Mann auf der Bremse und 1 Mann am langen Hebel runter.

    Verschiebe nichts auf Morgen, was du auf Übermorgen schieben kannst


    Zitat Shorty_94: "Für Spoiler und Spurplatten ist ja in der Regel auch immer Geld übrig"

  • Die umlenkrolle hat auch ein gewinde deshalb die gewinde Stange.
    Vorne am schwingungsdämpfer ist eine Aussparung für den sicherungs keil somit geht die Riemen Scheibe nur auf eine Position wieder drauf also den keil nicht verbummeln


    Das Loch von bild ist oben am ventildeckel vorne am nockenwellenrad servo pumpenseite du musst von hinten schauen nicht von vorne siehste dann sofort.


    Also auf der zentralschraube ist richtig bums drauf da brauchst du schon Power und mit dem Werkzeug sollte es kein Problem sein

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  • Hallo


    Die WaPu wird gern an der Welle undicht, viele Gehäuse haben eine Bohrung, wo dann das Wasser rausdrückt. Möglich ist auch die Dichtung zwischen WaPu und Motorblock als Fehlerquelle. Die Schrauben der WaPu sind fest?
    Wo wohnst Du? Ich habe den Gegenhalter für die KW und könnte damit aushelfen. Lösungen wie Fuß auf die Bremse können funktionieren, man macht aber auch schnell was kaputt.

  • Ja, das schlimme ist, dass ich ihn jetzt erst seit knapp 5 Wochen habe und beim Vorbesitzer bzw. bei der Probefahrt und auf dem 300km langen Heimweg alles noch tip top war :D


    Aber was soll’s, die anderen Probleme sind zwar noch nicht gelöst, aber der Zahnriemen bzw. die Wasserpumpe geht eben eindeutig vor, erst dann können die anderen Sachen wieder aufgegabelt werden.


    Mit dem Bild oben war ich zu voreilig als ich in der arbeit saß und mir nur dachte wo diese blöde Aussparung ist. Als ich dann aber daheim war hab ich einfach mal die Rückseite des Nockenwellenrades angeschaut und dann hab ich’s sofort gesehen.


    Ja die Schrauben der Wapu hab ich sofort kontrolliert, die sind alle fest. Ich denke die Wapu wird irgendwo auf der Rückseite (wo man mal wieder gar nicht hin sieht) undicht sein, denn wenn sie an der Welle undicht wäre, dann würde man ja von vorne ohne Zahnriemenabdeckung schon etwas sehen oder? - nur da ist eben alles trocken.


    Danke dir j.r. , ich wohne in der Nähe von Ingolstadt/Bayern, aber ich hab mir jetzt einfach mal beide Spezialwerkzeuge/Gegenhalter bestellt, auch wenn ich diese nicht zwingend benötige aber, sicher ist sicher.



    Wie sieht das ganze denn aus, wenn der Zahnriemen unten ist, lässt sich dann das Nockenwellenrad + Nockenwelle oder sogar die Kurbelwelle leicht verstellen?- Geht mir gerade nur drum, da ich etwas Angst habe dann an das Nockenwellenrad zu kommen und es sich verstellt und ich dann nichtmehr weiter weiß :D oder gibt es für das Nockenwellenrad eine Art Haltestift?


    An sich hört sich das ganze ja nicht schlimm an, alles auf OT bringen, Spezialwerkzeug rein, die große Schraube an der Kurbelwelle öffnen, 4 Inbusschrauben des Kurbelwellenrades öffnen (dann sollte man die Riemenscheibe ja entnehmen können) , dann die Wapu entspannen, sodass der Riemen locker wird, Die führungsrolle weg Schrauben und dann den Riemen runter nehmen oder? Das Zahnrad das HINTER der Riemenscheibe der Kurbelwelle sitzt, kann ja verbleiben ohne es zu demontieren oder? (Wird ja eig nur gemacht, wenn man wircklich den Kurbelwellensimmering tauscht oder?) und dann einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder alles zusammen bauen.


    Vielleicht kann mir kurz jemand meine Gedanken bestätigen oder ergänzen :D


    Tut mir auch leid falls es jemanden nerven sollte, wenn ich eine Frage öfters stelle weil ich sie eventuell nicht richtig verstanden hab, aber wie schon gesagt, das wäre eben mein aller erster Zahnriemenwechsel und da sollte eben alles glatt laufen :D

  • Im Prinzip alles richtig, wie du den ZR-Wechsel beschreibst. Du solltest aber nach dem du den Riemen aufgelegt hast und gespannt, alle Markierungen überprüfen und den Motor von Hand paar mal durchdrehen. Dabei sollte die Ventile nicht mit den Kolben kollidieren ;-), und danach nochmal die Markierungen prüfen. Wenn es dein erstes mal ist, lass dir einfach Zeit und machs in Ruhe, dann klappt das schon

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    Zitat Shorty_94: "Für Spoiler und Spurplatten ist ja in der Regel auch immer Geld übrig"

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